As Capelas de Mármore, um santuário natural às margens do Lago General Carrera
Ninguém está preparado para encontrar um puma a poucos metros de distância. São apenas alguns segundos. Os dois primeiros você pensa que é qualquer outro animal, para mais três você fica paralisado e, o resto do tempo que o felino te concede, você se dedica a curtir um dos momentos mais emocionantes da sua vida, um momento excepcional difícil de repetir.
O território de um macho adulto pode cobrir mil quilômetros quadrados e Poucas pessoas na área dizem que já viram isso.
Ele apareceu em uma área desprovida de vegetação, andando devagar, com a segurança de quem sabe que está em vantagem. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu eterno. e, quando considerou que já havia se permitido ser visto o suficiente, começou um trote leve para desaparecer em um bosque próximo.
Lagoa ao pé do Cerro Castillo
Segundos depois, ao tentar assimilar o que aconteceu -e só agora percebo que não o tinha feito até este momento em que escrevo-, Vejo um huemul, o cervo andino, pulando na direção oposta à qual o puma havia aparecido.
minha promoção para a lagoa de Cerro Castillo Eu estava atravessando um lugar por onde passavam huemules e, com certeza, o puma estava à espreita de um jantar que acabamos de estragar.
O resto do caminho não foi o mesmo; nem a paisagem sublime, nem a presença da montanha que dá nome ao parque, nem o verde da lagoa, de uma tonalidade impossível. Puma, puma, puma, eu ficava repetindo na minha cabeça.
Durante a descida parámos no local onde tínhamos deixado os cavalos e Cristian, nosso guia, um grande gaúcho de ombros largos e aperto de mão firme, Ele nos preparou uma delicada mesa de queijos, uvas e nozes em um par de suportes dispostos em um tronco.
O tempo foi gasto conversando sobre o encontro fortuito e ouvindo histórias sobre a Patagônia.
Vistas do Lago General Carrera
Poucos nomes evocam tanto no viajante imaginário como Patagônia, uma região tão vasta que só pode ser coberta de sonhos.
Nove cartas que muitos escritores tentaram conter em um livro, como se a Patagônia pudesse caber em duzentas páginas. Para outros, bastava imaginar; apenas a menção disso foi o suficiente para fazer sua mente voar. Por exemplo, Blaise Cendrars , que nunca esteve aqui, escreveu em prosa transiberiana : "Só resta a Patagônia, a Patagônia que combina com minha imensa tristeza, a Patagônia e uma viagem aos mares do sul."
Outros que nunca pisaram neste vasto território foram os noruegueses Edvard Munch e Hans Jaeger que, durante as conversas bêbadas que o pintor e o escritor tiveram enquanto Jaeger estava preso por escândalo, Eles decidiram que iriam fundar uma colônia erótica na Patagônia.
Mas eu não vim aqui para alimentar a melancolia ou para criar campos de devassidão. Meu objetivo era ir a região de Aysén em busca de algumas das paisagens menos conhecidas do norte da patagônia –o Lago General Carrera, as Capelas de Mármore, a Lagoa San Rafael, os Parques Nacionais Cerro Castillo e Patagônia ou o Rio Baker–, e conhecer Kristine McDivitt , a viúva de Douglas Tompkins, para me contar sobre um dos maiores atos de filantropia e amor ao nosso planeta realizados: a doação de mais de 400.000 hectares ao estado chileno com a condição de que o país os converta em parques nacionais e expanda outros existentes.
Juntamente com outras doações anteriores, isso levou à criação de um 17 parques nacionais ao longo dos 2.800 quilômetros que vão entre Puerto Montt, na região de Los Lagos, e o Canal de Beagle e o Cabo Horn.
Kristine McDivitt
"Quando você tem muito dinheiro, pode comprar um jato particular ou um ecossistema completo para proteger o planeta." Com esta frase Kristine me recebeu em sua casa em Vale do Chacabuco, no coração do novo Parque Nacional da Patagônia.
As coisas mudaram muito desde que compraram o primeiro terreno em Reñihue. Naquela época, Tompkins perguntou, um tanto ingenuamente, se a compra incluía o vulcão na frente. A resposta não poderia ser mais óbvia: "Sim, senhor, inclui o vulcão."
A compra de terras por dois estrangeiros suscitou todo tipo de suspeitas, Kristine lembra: “Eles disseram que queríamos criar um novo estado sionista (mesmo que tenhamos crescido anglicanos); que havíamos cruzado o leão africano com o puma para fazer uma superespécie que mataria o gado e o substituiria pelo búfalo norte-americano; que queríamos manter a água; que iríamos criar um cemitério de lixo nuclear...”.
Com o mesmo olhar com que Doug criou roupas tecnológicas para a The North Face e camisetas para a Esprit, marcas que ele cofundou e que fizeram dele sua fortuna, ele imaginou parques nacionais do ar, enquanto sobrevoava a Patagônia em seu avião.
Uma fêmea huemul
e se dedicou a fazer uma espécie de “sabotagem industrial”: quando viu um trecho de rio onde poderia ser construída uma ponte, tentou comprar os terrenos dos dois lados para impedir a chegada do progresso. Sem seus esforços, eles provavelmente teriam enchido a Patagônia com barragens.
Birdie e Lolo, Picaflor e Águila, Doug e Kris, três pares de nomes para o mesmo casal. A morte de Douglas Tompkins em um acidente de caiaque no Lago General Carrera em 2015 acelerou a assinatura dos acordos de doação, embora a paisagem já estivesse protegida há algum tempo.
Os pastores que trabalhavam no Vale do Chacabuco estão agora nos projetos de conservação e muito perto do local onde Tompkins está enterrado encontramos um jardim de agricultura biointensiva ou “à escala humana”, como preferem dizer Francisco Vio e Javier Soler, os responsáveis pelo cultivo do que é servido no restaurante.
Passamos a tarde conhecendo outros projetos de proteção e reintrodução da vida selvagem da Fundação Tompkins, como a criação em cativeiro da ema, trazida de diversas partes para evitar a consanguinidade que afeta a espécie.
Interior da Fazenda Valle Chacabuco
No parque tem várias opções de hospedagem, todas respeitosas com o meio ambiente. Para a Rancho Vale Chacabuco , o lodge principal em que me hospedo, costumava materiais recicláveis de antigos galpões e pedras de uma pedreira no próprio parque.
Da janela vejo passar dezenas de guanacos, alguns esperando seus filhotes, os chulengos; a última luz da tarde modela as montanhas e as tinge de vermelho intenso. Vou para a cama pensando nos motivos que levam um casal a investir sua fortuna em um propósito que dará frutos nos próximos séculos, buscando o desenvolvimento econômico baseado na conservação e no benefício das comunidades locais.
Talvez a resposta esteja em algo que Kristine me disse: “Seja quem for, sejam quais forem seus interesses, você levanta todas as manhãs e faz alguma coisa. Você entra em ação, junta-se à batalha e luta por uma sociedade humana que viva em equilíbrio com o mundo natural.”
A uma curta distância do Vale do Chacabuco está a **Reserva Nacional do Tamango**, hoje parte do Parque Nacional da Patagônia. No cais do rio cochrane encontramos Elvis, o barqueiro com quem íamos navegar no limite sudeste da reserva.
Uma das curiosas formações geológicas das Capelas de Mármore
Na margem do rio, um huemul abrigado à sombra do calor que naquela hora do dia marcava seu máximo. À chegada, a paisagem deixou-nos sem palavras: os picos nevados, refletidos no lago, como em um espelho e, ao fundo, onde o lago muda de nome, ** Argentina .**
À tarde trocamos as águas calmas do lago por os selvagens do rio Baker, para o qual fazemos uma descida de rafting. Ao longo do caminho, o anúncio da venda de uma casa com terreno, um terreno do tamanho que só pode ser na Patagônia, convidava a sonhar com as palavras do ambientalista Edward Abbey: “Que seus caminhos sejam sinuosos, solitários, arriscados e levem você às vistas mais espetaculares. Deixe suas montanhas se erguerem entre e acima das nuvens.”
na Patagônia as distâncias nunca correspondem à escala dos mapas ou dos indicadores na estrada. Com estradas de cascalho e mil paradas para simplesmente olhar, aqui a distância é medida no tempo.
Ao longo da **Carretera Austral**, atenta às mudanças das luzes da Patagônia, as rotas tornam-se deliciosamente longas. O Austral faz fronteira com o setor ocidental do lago Raça Geral. Os Tehuelches o chamavam de Chelenko, algo como 'Águas turbulentas'. Suas ondas fortes, mais típicas de mar do que de lago, esculpidas as Capelas de Mármore.
Mansa Bay House
Desde Baía Mansa os barcos partem para alcançar este belo capricho da natureza. A luz e a magia da água fazem as cores se moverem uma dança de azuis acinzentados e turquesas, amarelos desgastados, rosas e brancos puros.
A viagem continuou a Baía dos Exploradores. Nosso guia, como se fosse uma ladainha, foi nomeando as árvores e arbustos que encontramos pelo caminho: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Envolto naquela luz que os dias nublados dão, um bando de coihues que um dia formaram uma floresta, já mortos, emergiram da água como fantasmas, com o Monte San Valentín, o mais alto da Patagônia chilena, como pano de fundo.
Na Bahía Exploradores um barco nos esperava para chegar à frente do geleira na lagoa San Rafael. No primeiro troço navegamos pelo rio que dá nome à baía; as águas eram, desta vez, de um verde esbranquiçado, leitoso, devido aos sedimentos das geleiras que se espalham pelas encostas e que formam vistosas cachoeiras durante o derretimento.
Para chegar Estuário Cupquelan a água muda de cor e as ondas fazem da vela um rodeio. Quando Cupquelan converge com a seguinte estuário, elefantes, torna-se impossível ficar de pé.
Recuperamos a calma Ponto Leopardo , no que é conhecido como lagoa falsa, e avistamos os primeiros pedaços de gelo quebrados da geleira.
A frente da geleira de San Rafael
A frente do Glaciar San Rafael, naquele tom azul berilo que tanto entusiasmou Darwin, é impressionante. Ainda mais quando você ouve seus gemidos e o barulho produzido pelos pedaços de gelo, do tamanho de prédios, caindo na água.
Eu fecho o círculo em a cervejaria D'Olbek em Coyhaique, a capital da região de Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, de família flamenga e produtor de cerveja artesanal, Ele foi o administrador da fazenda Valle Chacabuco por quase vinte anos, até que os Tompkins a compraram como parte essencial do que hoje é o parque nacional.
Sem ter nenhuma ideia prévia de sua elaboração, Charlie está servindo duas cervejas grandes hoje, uma lager e uma ale, assim como uma mais curiosa com berries.
A dele é uma daquelas histórias que geralmente ocorrem em Patagônia, um lugar que tem objetivos implícitos, mudanças de vida, desafios. Uma terra dura em que uma simples lata de pêssego em calda (marca Oso) era o presente de namoro entre os casais que se formavam nas fazendas de gado.
Essa dureza, a promessa de aventuras contínuas e um amor incondicional pelo planeta Eles levaram Douglas e Kristine para se estabelecerem na Patagônia. “Se alguma coisa pode salvar o mundo, aposto meu dinheiro que é a beleza” , Doug costumava comentar.
Mas a melhor resposta ao que significa Patagonia me foi dada por Kristine: “Você está diante de uma paisagem que te chama, que parece poderosa. O que a Patagônia significa para mim? Amor".
_*Este artigo e a galeria anexa foram publicados no número 128 da Revista Condé Nast Traveler (maio). Assine a edição impressa (11 exemplares impressos e versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site ) e aproveite o acesso gratuito à versão digital do Condé Nast Traveler para iPad. A edição de maio da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para apreciá-lo em seu dispositivo favorito. _
tremoço em flor