A Golden Gate acolhe o viajante e desperta nele uma estranha sensação de déjà vu.
Depois de uma primeira etapa completa e inspiradora, arrancamos os motores para chegar à cidade californiana por excelência... São muitas cidades sem fim numa única viagem. E são poucos os que, além dessa condição, deixam no viajante um traço inexorável de euforia e a impressão de tê-la conhecido anos atrás. Acontece com São Francisco.
Enquanto você tenta encontrar as palavras certas, referências de vidas passadas sobem e descem: contracultura, Facebook, direitos civis, Google, Jack Kerouac, capital gay, ecologia, Airbnb, LSD, "faça amor e não faça guerra", Allen Ginsberg, descolados... descolados? São Francisco também é isso, é claro.
E, como a neblina que esconde suas intimidades, paira aqui uma máxima: venha e comece as ideias mais loucas. Porque, mais cedo ou mais tarde, eles se tornarão um exemplo mundial.
NÃO É DIFÍCIL SONHAR EM NOB HILL
O nascer do sol com vista para o norte de São Francisco não é tão absurdo se você se encontrar no último andar do The Scarlet Huntington, a grande dama de nob hill (contração de 'esnobe': há muitos esclarecimentos) . E se também sabemos que, neste bairro, as mansões fenomenais competem com a elegância dos hotéis mais espetaculares de São Francisco, esse ícone da restauração constitui por si só a experiência final.
Após a restauração homérica, o melhor hotel de 2017, segundo os leitores da edição americana da CN Traveler, e membro do selo exclusivo Preferred Hotels & Resorts, homenageia seu passado mantendo a fachada avermelhada de pé -cúmplice do Golden Gate-, uma equipe que passou décadas na vanguarda de um serviço impecável e um estilo consagrado aos traços orientais da China e Cingapura.
Empoleirado no topo de Nob Hill, seus vizinhos incluem a Catedral da Graça, um dos monumentos góticos mais substanciais dos Estados Unidos. Uma homenagem estilística, por fora, à parisiense Notre Dame e um verdadeiro prazer, uma vez lá dentro, ouvir a melodia de um órgão que toca desde 1934.
Claro, poder ir mais longe, subir e descer as ruas íngremes como um passarinho, repleto de residências vitorianas coloridas, Não há outra opção –e mais coragem– do que recorrer ao Teleférico.
É uma aventura e tanto entrar no antigo funicular de SF, cujos veículos dão muitas risadas nervosas, os gritos ocasionais e sentir o estômago saindo da garganta, no exato momento em que um daqueles bondes literalmente despenca na Taylor St, em direção à zona portuária de Fisherman's Wharf, ou ao longo da California Street ou Kearny St., em direção a outra diversão de adrenalina: o fabuloso SFMOMA , um museu capaz de tirar o fôlego com, por exemplo, uma sincera declaração de amor a René Magritte ( até 28 de outubro) ou deixá-lo sem dinheiro depois de meia hora de 'eu só vou olhar' na preciosa loja do museu.
Seguindo nesta esteira de convulsões artísticas necessárias, e do outro lado da rua, o Yerba Buena Center of the Arts (YBCA) desperta a consciência de quem deixou de acreditar no A cultura como catalisadora da mudança e na insolência da arte contemporânea de nossa época. E isso é ARTE (portanto, em caixa alta).
Em San Francisco, andar no antigo sistema funicular SF é tão arriscado quanto divertido.
RELÍQUIAS DA ERA BEAT
Como POESIA é City Lights Books. Poesia, inspiração, revolução... Editores transbordando de audácia, gênios literários, roqueiros judiciosos, hippies visionários e fãs da Geração Beat sabiam disso, que deixaram sua marca em North Beach. O bairro mantém aquele nimbo de lenda que desencadeia o entusiasmo de seus fãs na 261 Columbus Avenue.
Não é para menos. A livraria histórica simbolizou o movimento dos direitos civis desde sua abertura em 1953. E seu fundador, o editor e escritor de Nova York Lawrence Ferlinghetti, membro reconhecido da liga beat, desafiou o mundo (e leis locais) com a publicação da coletânea de poemas elevada a categoria cult intitulada Uivo de seu colega Allen Ginsberg.
Depois das batalhas vencidas, a City Lights Books tornou-se de uma década para outra o porta-voz insurgente das proclamações não tão loucas dos beatnicks, cujas façanhas navegavam por escrito nas livrarias de todo o planeta. A contracultura permeou um mundo sedento de agência sexual, de experimentação psicotrópica e anarquia cultural em inúmeros aspectos.
Tudo isso acontecia sem descanso na cidade de Golden Gate. A Geração Beat (precursora do que se chama hipster, claro com muitas nuances) e as hordas de hippies que inundaram São Francisco o Verão do Amor, em 1967, personificava os anseios de milhões de jovens nascidos entre 1920 e 1950. Ainda hoje, templos como o City Lights Books mantêm seu compromisso com a insurgência fazendo uso de armas de sabedoria de massa: livros.
Na mesma responsabilidade e com certas licenças com nostalgia, o Beat Museum promove a mensagem de Jack Kerouac ou Neal Cassady com argumentos: primeiras edições, raridades editoriais, missivas ou imagens que retratam um movimento que hoje resiste a meio caminho entre o romantismo contracultural e a apatia de um velho cão do rock.
O Beat Museum apresenta primeiras edições, publicando raridades, cartas e imagens históricas.
AMBOS MONTANDO, MONTANDO AMBOS, MISSÃO E CASTRO
Os bairros mais instagramados de São Francisco viveram juntos em uma harmonia inegável desde que os ancestrais de seus habitantes modernos decidiram se estabelecer em suas casas vitorianas na década de 1950. Alguns argumentam que o futuro de Castro foi forjado durante a Segunda Guerra Mundial: os militares dos EUA mudaram São Francisco para o soldados que haviam mostrado sinais de sua condição homossexual.
Mais tarde, numerosas famílias latinas de Castro tiveram que emigrar para a periferia. E é quando a comunidade gay se estabeleceram em seus apartamentos abandonados numa espécie de aposentadoria voluntária. Castro logo se tornou um exemplo de civilidade e um símbolo de ativismo e tolerância sexual (eclipsa a visita ao Museu de História GLBT). O estímulo que continua atraindo milhões de visitantes lésbicas, gays, bissexuais e transexuais está naquela circunstância urbana onde vibram tolerância, orgulho e naturalidade.
Talvez Harvey Milk não pensava o mesmo quando se viu frente a frente com sua morte prematura em 1978 . O ativista foi primeiro oficial americano a sair do armário, e sem sair da histórica Twin Peaks Tavern. Não é estranho encontrar esse emblema do bairro e ponta de lança do movimento pelos direitos sociais no Harvey Milk Plaza, na estação homônima do metrô, estofamento arco-íris nas passadeiras, nas bandeiras das suas grandes casas e nos olhos dos seus orgulhosos habitantes, que gritam todos os meses de Junho.
O bairro Castro, em São Francisco, é um exemplo de civilidade e símbolo de ativismo e tolerância sexual.
No caso de Missão, vale a pena tomar o pulso com um passeio pelo Parque Dolores, a fronteira simbólica entre os dois bairros, e visitar o edifício mais antigo de SF: a Missão Dolores de 1776. O antigo bairro latino condensa a vanguarda e o 'sempre um passo à frente' do chamado zero quilômetro da transformação (gentrificação) da FC.
Embora a maior parte hipsters e executivos da indústria de tecnologia passar suas (poucas) horas livres peregrinação aos melhores restaurantes e clubes da Missão, seu legado artístico se destaca ao ar livre, na mais de 400 murais de rua espalhadas por vielas históricas como Clarion Alley e Balmy Alley fazem jus à fama insurgente, porém gentil, de um bairro capaz de seduzir o próprio Banksy. Agora, o prêmio de delicadeza em grandes dimensões vai para a MaestraPeace, de um lado do evocativo Edifício das Mulheres.
A esta altura, é conveniente descobrir como 'o mais recente dos últimos' respira na rua Valencia: em espaços contra o decoro como o Four Barrel Coffee, onde o café é mais (e menos) ; na Le Point, você será contagiado pela paixão da estilista Pauline Montupett; e em Gravel and Gold, de feminismo na boutique do coletivo de designers em Gravel and Gold. Por fim, dê uma olhada calendário completo de filmes clássicos e referências independentes no cinema que todos queremos para o nosso bairro: Teatro Roxie.
Se você ainda tiver alguma imaginação, surpreenda-se tentando descobrir o que exatamente é 826 Valencia: loja pirata inclassificável? Ou uma fachada para uma associação que financia as mentes engenhosas dos alunos do ensino fundamental?
E se a esta altura do dia você ainda não provou as raízes mexicanas do Mission tente a sorte em qualquer uma de suas taquerias. Ou melhor ainda, opte por um shot feito com os tacos de El Farolito: são para fazer o sinal da cruz. Se a noite prevalece deslumbrante, a rua Valência 'esconde' sua arca perdida em Loló, o delicioso restaurante dirigido pelo chef Jorge Martinez e sua esposa, Lorena Zertuchea, que esbanja sabor e coragem entre paredes decoradas com portas de carros antigos ou com milhares de papel barcos. Escolha o que estiver no cartão dele e você terá sucesso. E com nota se acompanhar com uma Lorenita no Agave Bar.
A Golden Gate Bridge emerge da neblina matinal desde 1937.
Isto é, se você é de destilados. Para os fãs de cerveja, aprenda a velejar no antiga cultura cervejeira da Califórnia em um dos passeios oferecidos pela Anchor Brewing Company, a principal cervejaria de São Francisco desde 1896.
Dizer adeus a São Francisco não está nos planos de nenhum viajante exigente. Mas se tem que ser feito, tem que ser feito em grande estilo: atravessando o muro de neblina matinal que cobre o emblema escarlate da cidade, a Ponte Golden Gate, que liga, desde 1937, o Estreito Golden Gate.
Olhe para o céu, que é névoa, para satisfazer alguns desejos primários. Um momento de reflexão que nos leva, sem remédio e sem hesitação, a conceder-nos uma última indulgência em frente ao mar. o retiro de arte exclusivo de Sausalito merece várias horas de discussão.
Apenas algumas pinceladas: o antigo porto madeireiro que, desde a década de 1950 e graças a rendas modestas, experimentou um claro despertar com a chegada de um punhado de boêmios e artistas que ocupavam as 'arcas', ou barcos-casa. Em pleno século XXI, Sausalito divide os seus encantos entre o peixe fresco de locais como o Fish e as casas flutuantes, já não tão austeras.
Arcas ou casas-barco no bairro boêmio de Sausalito, em São Francisco.
QUANDO PARIS SE RENDEU AOS VINHOS DA CALIFÓRNIA
O Wine Country é a rainha do vinho da Califórnia. Que diabos, dos Estados Unidos. Leste território fértil situado entre os vales de Napa e Sonoma o respeito dos sibaritas de metade do planeta é contestado (o outro médium ainda não o descobriu).
Seus atributos geográficos e climáticos são simplesmente prodigiosos: encostas suaves pontilhadas de carvalhos antigos, banhadas pelo sol da Califórnia e plantadas com intermináveis fileiras de videiras enraizadas na França (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay…), alemãs (riesling) e até espanholas (tempranillo e albariño).
E para emoldurar o postal, sequóias dominam as florestas vizinha cujos rios alimentam solos argilosos, ricos em calcário e minerais que nada têm a invejar aos que predominam no Velho Continente.
Napa e Sonoma. dois vales. Duas formas de entender o vinho. Dois vizinhos que se complementam e secretamente se admiram. Afinal, eles fazem parte do milagre dos vinhos da Califórnia. Se voltarmos ao fato histórico, o esplendor viria depois o Julgamento de Paris, o ponto de virada para a indústria vitivinícola californiana.
Em maio de 1976, nove vinicultores franceses foram convidados para uma degustação às cegas de vinhos californianos. Ao contrário das expectativas, os resultados foram devastadores: a pontuação de vinhos americanos impiedosamente derrubou os gauleses. A partir daí, as adegas proliferaram – entre as duas áreas somam mais de 600 –, encarecendo tanto o produto como o preço da terra, e nasceu este importante centro vitivinícola, turístico e gastronómico que, ironicamente na história , bebidas e muito da tradição francesa. Foi visto chegando.
Detalhe de algumas garrafas de vinho na vinícola Benzinguer em Sonoma, Califórnia.
Como saborear seus encantos em menos de três dias? Com alguma alegria e estoicismo. Vinícolas existem muitas. muitos. Se a ambição não te paralisa, acorde cedo no calor do primeiro clarão de um canto privilegiado do Napa Valley, como uma casa de sonho no prodigioso Carneros Resort & Spa, de Hotéis e resorts preferidos, uma fantasia eminentemente produtora de vinho, onde você pode 'se perder' entre uma rede de 100 chalés e residências exclusivas entre vinhedos: se perder em seu recém-reformado Spa em Carneros, estocar alguns bons suprimentos para piquenique no The Market, misturar-se com os moradores locais no animado Boon Fly Café ou tomar um banho de espuma na piscina para adultos do Hilltop Dining Room, com vistas panorâmicas do vinhas.
Vamos, vamos beber. Sonoma permanece até hoje entre os favoritos dos conhecedores europeus por sua espontaneidade, preços ainda moderados e por um personagem conhecido aqui como Slow-noma. A seção que cobre o trecho entre Sonoma e Santa Rosa, e que continua até Glen Ellen, é uma vitrine de mais de quatro dúzias de vinícolas onde zinfandel e syrah reinam supremos . Entre eles, destacam-se os circuitos guiados (sem reservas) de Benzinger, que são algo como a melhor master class de viticultura de todo o vale. De volta à Highway 12, a Wellington Winery constrói sua fama em seus Zinfandels de 1892, além de Grenache, Merlot e Cabernet Sauvignon que fazem os conhecedores chorarem.
Piscina do prodigioso Carneros Resort & Spa, com chalés e residências plantadas entre vinhedos.
A poucos minutos, tome um banho de prazeres na adega do australiano Chris Loxton, com vistas únicas entre os seus vinhedos shirah, "de personalidade forte", e uma mulher chamada Lisa que espalha vitalidade: "Tenho trabalhado com Chris durante anos, que me transmitiu o amor pela viticultura”. A generosidade desta senhora traduz-se numa degustação que aborda tesouros como: Pinot Noir Griffin's Lair 2015, Cabernet Shiraz 2013 e um poderoso Syrah Estate 2013, que pegamos horas depois em um jantar sob as estrelas. Lisa está certa: "O charme de Sonoma é discreto, mas permanece".
Angela Channing é o nome de outra (de ferro) senhora que, nos anos oitenta, colocou no mapa o vale da Toscana , ou o nome fictício da região vinícola de Napa foi dado pela turbulenta equipe Falcon Crest.
O drama televisivo que narrava as traições de uma família dedicada à produção de vinho cobria o erotismo e, sejamos justos, o glamour um modesto vale agrícola consagrado ao legado eclesiástico das missões espanholas. Declarada reserva natural desde 1968, seus 174 km² de vinhedos recebem anualmente cerca de cinco milhões de visitantes que param em vinícolas convertidas em palácios, mansões de designer, castelos kitsch, galerias de arte e restaurantes Michelin.
Vistas na vinícola do australiano Chris Loxton em Sonoma, Califórnia.
A cidade de Napa fica interessante durante o fim de semana, quando desfila suas melhores roupas no **Mercado Público Oxbow, com degustações requintadas** entre barracas de produtos frescos voltadas para o público gourmet.
Agora, o melhor acontece na estrada. Seus vinhedos shiraz, cabernet sauvignon ou zinfandel são de uma beleza devastadora. Assim como a vinícola da Artesa Vineyards & Winery, projetada em Barcelona.
Perfeitamente integrado em seu ambiente natural, a sede californiana de Codorniú orgulha-se de vinhas excepcionais, elegância e, claro, a vistas sobre a baía de San Pablo: “Nos dias em que o nevoeiro dá uma trégua, podemos ver São Francisco”, diz Susan Sueiro, presidente da Artesa de Sangre Gallega, com um sorriso, que também proclama com orgulho o sucesso dos vinhedos “Californian Tempranillo and Albariño”. Sueiro afirma: “A família apaixonou-se pela localização privilegiada dos Carneros”.
Os terrenos da vinícola Artesa Vineyards & Winery, em Napa, Califórnia.
De lá, vinte minutos nos separam de Darioush, na Trilha Silverado. Aos pés deste palácio persa único, com suas colunas altas, fontes sibilantes e móveis Le Corbusier, Ryan Ruhl provoca sorrisos com uma taça de seu aclamado shiraz. Ruhl se despede com um brinde: “O vinho faz parte de um todo. Importa, e muito, a companhia, o ambiente, uma boa harmonização e até senso de humor. E aqui criamos esse microcosmo para que o vinho sustente toda essa felicidade”. Pouco mais a acrescentar.
Frutas no Oxbow Public Market, com degustações e produtos gourmet, na cidade de Napa, Califórnia.