paraíso abandonado
Exatamente nesse ponto em que o Atlântico duvida se já faz parte do estuário de Arousa surge o arquipélago de Sálvora, o segredo mais bem guardado da costa galega . O local onde durante décadas se refugiaram aqueles que já não sabiam regressar a casa - pescadores, hippies, contrabandistas, viajantes que deram a volta ao mundo - e que hoje faz parte do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas .
A apenas três quilômetros do mar, Sálvora é um reino de outro mundo . Só as garrafas vazias e as bolas furadas que atingem suas rochas no verão nos lembram que, antes do pôr do sol, teremos que voltar para o resto de nossas vidas. Para continuar dançando. Mas ainda há tempo; É tempo de se perder entre as histórias do Mar de Sálvora.
UM PARAÍSO NATURAL CHEIO DE HISTÓRIAS
Nas mãos das autoridades eclesiásticas e do nobreza durante vários séculos, em 2007, a ilha de Salvóra foi transferida para o domínio público e integrado no parque nacional junto com os arquipélagos de Cies , ons S cortado . É o único destes enclaves que não se encontra na província de Pontevedra, mas pertence ao concelho de Ribeira (A Corunha). Estamos a falar de 2.557 hectares, na sua grande maioria marítimos, declarados Sítio de Interesse Cultural e ambiente marinho protegido.
Porque esta sucessão de planícies, ilhas e rochedos é um paraíso natural incomparável; é só desembarcar no Praia do Castelo , um banco de areia branca, um Caribe frio governado pela estátua da Sereia Mariña, para perceber que estamos diante de um lugar especial.
Desde piscar , último porto do continente, gaivotas e biguás acompanham a viagem. Juntamente com os marinheiros experientes que se atrevem a pescar nestas águas cheias de naufrágios , os únicos habitantes deste canto do Atlântico. Ambos estão ali pela mesma razão, pela riqueza marítima das suas águas: robalos, raias, solhas, douradas… e caranguejos, ouriços-do-mar, caranguejos-aranha ou percebes à espera entre as rochas. Embora, para os provar, terá de regressar ao continente, pois não há restaurantes em Sálvora. Afinal, isso Não é um lugar para turistas.
Este não é um lugar para turistas
aqui tudo é selvagem . Os cavalos e veados, introduzidos na ilha principal pelo Marquês de Revilla para desfrutar das suas caçadas, pastam sem notar a presença humana. Talvez porque em Sálvora já não haja quase ninguém. Da marcha dos últimos faroleiros, narrada em primeira pessoa por Julio Vilches , apenas dois pares de vigias e guardas florestais residem na ilha em turnos.
Mas para além da sua beleza natural, o que faz de Sálvora um lugar especial são as histórias que a habitam. Foi Esconderijo do Winston de Batea , sala de concertos para as ondas dos pescadores e ainda hoje um refúgio para viajantes desavisados que são obrigados a se render pelo Atlântico, mesmo que seja por algumas horas. Aqueles que são conhecidos aqui como ' náufragos secos ’.
Embora o que marcou para sempre a história de Sálvora sejam as catástrofes marítimas. nenhum como o Santa Isabel, o navio do correio que afundou em 1921 junto às rochas que cercam a ilha com mais de 200 pessoas a bordo em 1921. Foi o que a imprensa da época batizou como o 'Titanic' galego.
O navio, cuja passagem de emigrantes em busca de uma vida melhor na América veio principalmente Bilbao, Santander e A Corunha, atingiu um dos pedregulhos traiçoeiros que cercam a ilha e afundou ao lado de duas rochas gêmeas conhecidas como Paste e A filla de Paste. Naquela noite, na aldeia que ainda se encontrava na ilha, havia apenas cerca de 25 pessoas, quase todas mulheres e crianças.
Os homens tinham ido para Aguiño e Carreira, para o continente, para comemorar o ano novo. Foram as mulheres da vila que levaram as dornas, os barcos tradicionais da zona, e conseguiram resgatar mais de cinquenta sobreviventes. Hoje, quatro hórreos batizados com os nomes das quatro heroínas que lideraram o resgate honram sua memória.
o frio caribe
A ALDEIA E O FAROL
Chegar a Sálvora requer um pouco de planejamento prévio. Em primeiro lugar, é necessário solicitar uma licença às autoridades do parque que controlam o fluxo de turistas, máximo de 200 pessoas , e depois pegue um ônibus para a ilha.
Actualmente, não existe uma ligação regular ao arquipélago e os guardas e técnicos que se encarregam da sua manutenção também dependem dos marinheiros que prestam os serviços de transporte -e estes estão sempre à espera do que diz o Atlântico-. Já se sabe que, principalmente no inverno, pode ser muito traiçoeiro.
No entanto, há mais de uma dezena de empresas que, com a chegada do bom tempo, cuidam de todos os trâmites: alvarás, transporte e guia. Mar de Aguiño qualquer Cruzeiros nas Rias Baixas são apenas dois deles.
Uma vez em Sálvora, há duas rotas possíveis. Ambos começam no mesmo ponto, naquele batizado como ' Praia do Armazém ’, junto ao pequeno porto de O Castelo e da Sirena Mariña, agora uma imagem icónica da ilha
. Através de um passadiço de madeira que protege o frágil ecossistema dunar da ilha, acedemos ao Pazo de Goyanes , construído sobre um antigo armazém de salga de peixe. A sala contígua, na altura a taberna onde se reuniam os pescadores de Sálvora, é hoje um capela . Os restos de um velho canhão e alguns engenhos de processamento de peixe são os últimos vestígios desse tempo.
Algumas casas abandonadas podem ser visitadas
A partir daqui, o viajante pode tomar o caminho que leva ao farol, uma caminhada de pouco mais de um quilômetro ao pé da Monte Gralleiros , de cujo cume se avista o arquipélago de Ons e até as Cíes, se as nuvens não cobrem o horizonte.
Embora os antigos guardiões já tenham saído da ilha, ainda se pode imaginar o reino que aqui inventaram, Ilha do Norte , que ainda hoje os pescadores da zona anseiam: as canções e histórias que de um lado, Sálvora, e do outro, Ons, filtravam-se pelas ondas da rádio e eram a sua melhor companhia.
De volta à Praia do Almacén, a apenas meia hora de distância, ainda há tempo para visitar a antiga vila de Sálvora. Abandonado no final dos 7 anos 0, está sendo restaurado para que os visitantes possam recriar a vida na ilha. É possível agora entrar em uma das casas, tocar suas paredes e suas cozinhas ou debruçar-se sobre suas janelas salgadas para desfrutar de uma vista única de todo o arquipélago, com a imponente ilhota de Noro em primeiro plano e Vinta -onde se conserva uma das jóias botânicas do Parque Nacional, a vassoura Cytisus insularis- ao fundo. No regresso, um pequeno bosque de salgueiros leva-nos à fonte de Santa Catalina e, pouco depois, ao antigo lavadouro.
Embora seja sempre uma boa ideia sair cedo de Sálvora, antes do Atlântico subir, ainda haverá tempo para uma última paragem: um mergulho rápido nas águas frias do Caribe. Se trouxe consigo os seus óculos de mergulho, não deve perder a oportunidade de contemplar a riqueza marítima destes fundos marinhos. E depois, de volta ao continente, nada melhor do que um boa grelha de frutos do mar para celebrar um dia no reino de Sálvora.