Azul Ultramarino: O Arquipélago Raja Ampat na Indonésia
Acalmar. Esta é a palavra que os marinheiros usam há séculos para descrever o tipo de mar totalmente plácido que me cerca agora. Plana como um espelho, a água reflete vastos céus acima, esconde vastos mistérios abaixo.
Amanhece e estou na margem leste das águas indonésias, no convés de um tradicional veleiro Pinisi chamado Alila Purnama. Seguimos para o norte da cidade portuária de sorong , ao largo da costa da Papua Ocidental, onde embarquei. Balançamos e balançamos suavemente nas marés, mas por volta das cinco da manhã lançamos âncora. Agora, enquanto a luz tinge levemente o ambiente, tudo está calmo: o mar, o navio, o céu.
Estamos 12 milhas acima do equador - que atravessamos durante a noite - ancorados em uma das muitas baías do ilha wayag , cercado por picos de lava recortados cobertos por uma densa e imponente selva verde. A visão é pré-histórica. Coqueiros brotam em fileiras desordenadas pelas encostas escarpadas dos penhascos. Cacatuas com cristas brancas brilhantes empoleiram-se nas folhas das palmeiras como se fossem polvilhadas com sal grosso. Redemoinhos de névoa derivam em profundos desfiladeiros silenciosos. Não há casas, nem outros navios no horizonte, nem pessoas até onde a vista alcança.
Paisagem de Wayag Lava Peaks
Eu e meus seis companheiros de viagem – estranhos quando embarcamos e hoje praticamente amigos – acabamos de acordar. É o segundo dia de seis de uma expedição de Raja Ampat, uma cadeia de mil e quinhentas e estranhas ilhas que são amarradas como esmeraldas não cortadas em quase 11.000 milhas quadradas da costa oeste da Papua Ocidental.
Rodeado pelos oceanos Pacífico e Índico e 'ancorado' por quatro grandes ilhas (Raja Ampat significa 'quatro reis' em Bahasa, a língua oficial do país), este arquipélago é um dos lugares mais impressionantes, historicamente fascinantes e ricos em biodiversidade do mundo .que eu já conheci. No século XVIII, foi um dos pontos mais importantes do lucrativo comércio de especiarias controle do qual os holandeses e ingleses lutaram.
Em meados do século XIX, Alfred Russel Wallace identificou e catalogou centenas de espécies de flora e fauna em suas mais de 70 expedições. Em 1860 este explorador vitoriano decidiu viver sozinho por três meses na floresta de Waigeo, a mais setentrional das quatro principais ilhas do arquipélago , num retiro voluntário de Robinson Crusoé para observar a ostensiva e emplumada ave do paraíso no seu habitat natural, espécie que só se encontra neste arquipélago.
Mais recentemente, Raja Ampat tornou-se um destino para mergulhadores , amantes da natureza e 'fugitivos' da vida moderna; atraídos em parte pela beleza do território, mas sobretudo para a vida marinha, dos quais afirmam ser os mais diversos do planeta . Esta abundância é a feliz consequência da confluência dos oceanos: assim, as correntes marítimas profundas do Pacífico fornecem nutrientes ao fundo do Raja Ampat, e a água aquecida pelo sol favorece a criação de uma complexa cadeia alimentar que vai desde organismos a gigantescas tartarugas-de-pente, cachalotes e raias com barbatanas de três metros. Isso sem esquecer o cerca de 1.300 espécies de peixes de recife de coral das cores mais marcantes e bizarras que você possa imaginar. Se acima da água Raja Ampat às vezes se assemelha à cena de Parque Jurássico , abaixo seria algo como Procurando Nemo.
barco azul tigre
Apesar de tanta admiração, Raja Ampat permaneceu relativamente fora do circuito para todos. , mesmo o mais intrépido, pois é um dos lugares mais inacessíveis do Sudeste Asiático. A rota mais direta envolve um voo de Jacarta para Sorong . E não é como se houvesse muitos hotéis chiques, na verdade não há praticamente nenhum.
No entanto, é precisamente esta ausência de desenvolvimento turístico é a chave para a sua atratividade. Todas estas ilhas - muito poucas habitadas - oferecem uma recompensa infinita na sua tentadora costa: com praias de areia fina para explorar , enseadas perfeitas para andar de caiaque, baías para nadar e picos vulcânicos negros para escalar.
Praia selvagem de Mios Kon
Como a maioria dos visitantes vem por apenas uma semana, duas no máximo, a melhor opção para explorar tudo isso é se deslocar de barco . Quase todos são dirigidos a mergulhadores profissionais, onde o conforto das instalações está condicionado ao número de mergulhos diários. Mas nos últimos anos, barcos mais luxuosos atendem aos pedidos desse tipo de aventureiro que também quer uma massagem profunda de 90 minutos no final do dia. Igual a ele Alila Purnama , têm uma cozinha em destaque, adega, serviço de deck e massagistas . Eles também contratam os capitães mais competentes e mestres de mergulho mergulho – locais ou residentes estabelecidos, profundamente familiarizados com a topografia do arquipélago, tanto acima como abaixo da superfície.
A frota da Silolona Sojourns, de propriedade de Patti Seery, uma antropóloga americana radicada na Indonésia há 25 anos, foi uma das primeiras a oferecer essas comodidades. O Silolona, um pinisi de cinco leitos inaugurado em 2004, foi acompanhado em 2012 pelo Si Datu Bua de três leitos. Ambos são um belo reflexo do espírito da própria Seery, equipado com o têxteis e artesanato local que foi encontrado durante os anos em que viveu com as tribos indonésias.
Depois vem o Aman Resorts, que em 2009 partiu para o mar com Amanikan por Amanwana , seu atual acampamento de lona na Ilha Moyo, perto de Lombok . É pequeno, íntimo, elegante e, como o resto das propriedades de Aman, extraordinariamente caro (um cruzeiro de cinco noites começa em € 25.000 por casal). Um navio mais acessível que chegou no mesmo ano foi o Tiger Blue (de propriedade dos empresários malaios e britânicos, respectivamente, David Wilkinson e Nigel Foster), que pode ter berços mais simples, mas a tripulação ainda é de primeira.
A beleza de teca de 50m de comprimento que estou navegando foi lançada em 2012 e é operada pela Alila Hotels and Resorts, com sede em Cingapura. Tal como acontece com o Tiger Blue, existem apenas algumas semanas do ano em que os viajantes individuais podem reservar cabines individuais – famílias ou grupos de amigos alugam a maioria dos barcos pinisi de alta qualidade em sua totalidade durante a alta temporada, que vai de novembro a abril-. Até agora, as viagens tendem a atrair expatriados ricos baseados na Ásia – Australianos, europeus, americanos.
O Alila Purnama pronto para navegar
Tal como os restantes navios de alto nível que navegam nestas águas, o Alila Purnama foi feito artesanalmente nos estaleiros da sulawesi do sul (Ilha Sulawesi) por renomados mestres construtores do tribo bugis – piratas lendários que dominaram as águas do leste da Indonésia por séculos e cuja crueldade chegou a intimidar os comerciantes holandeses da Companhia das Índias Orientais.
Por fora, o Alila Purnama é um pinisi tradicional, mas os interiores foram projetados com rigorosa atenção à estética e sustentabilidade. Em todas as cinco cabines, lençóis brancos cobrem camas king-size, azulejos de madrepérola revestem os chuveiros e os armários são abastecidos com roupões de banho e bolsas de vime perfeitas para visitas à praia. A suíte master, no segundo deck, possui janelas em três lados e terraço privativo. . No deck principal, um amplo salão, também refeitório, tem atendimento 24 horas e, no segundo deck, há uma pequena mas charmosa biblioteca que oferece uma cuidadosa coleção de literatura clássica, livros leves para a praia e outras fotografias da região.
Em uma concessão discreta à modernidade, a biblioteca também possui uma TV de tela plana de 42 polegadas para assistir filmes no conforto do ar-condicionado nas noites quentes e pegajosas.
Noldi explicando o plano de mergulho
E nós tivemos alguns deles. A alta temporada de Raja Ampat coincide com a estação chuvosa (na estação seca de maio a setembro, ventos fortes e correntes tornam tanto a navegação quanto o mergulho menos divertidos). Como na maioria dos climas tropicais, a estação chuvosa significa uma ou duas horas de chuvas quase diárias . Mas o sol equatorial quase sempre prevalece, às vezes criando efeitos espetaculares, entre os quais são estranhos bancos de neblina que serpenteiam em voltas misteriosas através dos arbustos de mangue e causam noite após noite alguns dos mais momentosos e lindo pôr do sol que eu já vi.
Cenário à parte, o que realmente diferencia o Alila Purnama é sua tripulação de 16 homens. Pela terceira manhã consecutiva, Bagus, nosso mordomo gentil e sarcástico, de repente aparece ao meu lado com café filtrado e suco de melancia. Ele descobriu meu lugar favorito no convés principal, aquele para onde vou direto assim que acordo ( o nascer do sol é uma hora do dia que você não quer perder ). Realmente, muito pouco é necessário aqui. Uma noite, o chef traz bandejas de rolinhos primavera; outro, pizzas cuja base são wafers finos, justamente quando os passageiros começam a sentir um pouco de fome. Você nunca precisa limpar seus óculos de mergulho , as toalhas molhadas em seus ombros desaparecem instantaneamente e são silenciosamente substituídas por outras quentes e secas, e todas as tardes, quando você volta da excursão na praia ou da sessão de mergulho, os encontros são temperados com brincadeiras, sucos de frutas frescas ou infusões geladas.
Durante o café da manhã – à base de ovos acompanhados de sambal, nasi goreng balinês (uma versão indonésia de arroz frito) e a manga mais doce que você pode imaginar – Analisamos a agenda do dia. O mestre de mergulho Mario, que estudou arquitetura, faz de cada plano de mergulho desenhado em seu quadro branco uma espécie de pequena obra-prima em que aparecem um peixe-palhaço sorridente, uma tartaruga saltitante ou enormes jardins de corais. A diretora de viagem Annalisa, uma torrente diminuta e extremamente competente de energia toscana, traça o itinerário nas cartas. Em cada etapa da jornada, a aventura é servida tanto para aqueles que anseiam por sibarismo puro e simples quanto para aqueles que não o fazem.
No quarto dia de viagem, lançamos âncora logo após o primeiro raio de sol ter tocado o recife conhecido como Manta Sandy , onde a luz corre sem decoro pela água e paira sobre as rochas, descobrindo grupos de peixes-anjo ansiosos para limpá-los mordiscando suavemente os parasitas em seu fundo. Chegar tão cedo significa que temos o recife quase inteiramente para nós mesmos . Alguns de nós decidiram mergulhar e outros mergulhar, observando os mergulhadores de cima. Quando os outros navios chegam, estamos tomando sol no convés, bebendo sucos de frutas frescas, prontos para zarpar e desaparecer mais uma vez.
aventura de mergulho
Em uma praia fina em forma de meia-lua dos minúsculos – e perfeitos para naufrágios – Ilha de Mios Kon , nos deitamos para ver o pôr do sol, cerveja na mão, em vários divãs dispostos em fila sob uma fileira de guarda-sóis – uma espécie de clube de praia privado improvisado na hora do almoço.
Em nossa última tarde de navegação, paramos nas águas do ilha montanhosa de Gam e seguiu para Yenbeser , uma pequena cidade localizada em uma enseada rasa cercada por falésias na selva. Dezenas de crianças brincam de luta e rola na praia e na água. “Boa tarde!” eles gritam entusiasmados em Bahasa enquanto caminham em direção à praia. Noldi, nosso guia de mergulho, conversa no cais com seu irmão, um pescador que acabou de pescar uma cavala; quase um metro de comprimento, compramos por pouco menos de um dólar para preparar o sashimi para o jantar.
Esperávamos desfrutar desta iguaria na mesa de jantar comum no convés principal do Alila Purnama, onde jantamos todas as noites. Mas a tripulação tinha outros planos para nós. Pouco antes do crepúsculo, aceleramos de volta à costa até chegarmos a uma enseada silenciosa para parcialmente obscurecido abrigado por uma borda coberta de trepadeiras. À medida que nos aproximamos, vemos o brilho fraco da luz do fogo: dezenas de lanternas, presas na areia por toda a praia, irradiam um brilho alaranjado. Uma escultura de areia em forma de crocodilo – aquela enorme espécie de água salgada que outrora se refugiou nas águas de Raja Ampat (mas não mais, Mario aponta apressadamente, pelo menos não tão ao norte) – olha para nós com lanternas no lugar dos olhos.
Uma mesa de teca, lindamente posta com uma toalha de mesa branca e talheres de prata, fica embaixo uma tenda de seda balinesa pendurada em vários troncos de árvores. Há espetinhos de peixe, camarões grelhados, f_ilet mignon_, espiga de milho temperada, saladas frescas e o sublime bebek betutu (pato assado ao estilo balinês), todos preparados em uma churrasqueira improvisada em um poço a poucos metros de distância. O sashimi de cavala é doce e delicado , como só um peixe pescado horas antes pode ser. Comemos e bebemos descalços na areia ao som das ondas batendo na praia a poucos metros de distância.
Jantar na enseada
Mais tarde, de volta ao Alila Purnama, desfrutamos de uma taça de vinho de despedida no deck da ponte. O mar está calmo mais uma vez, como na primeira manhã. Conversamos sobre o trabalho incessante no Estaleiros Sulawesi, onde cada vez mais barcos são lançados; dos segredos que cercam estas ilhas; dos rumores que falam de empresas hoteleiras de luxo de olho em ilhas não muito distantes de onde navegamos. Sob a calma absoluta deste céu índigo e com a tranquilidade que impera nas ilhas que nos cercam, falar de mudança parece abstrato, insignificante. Não importa o que aconteça, ou que mudanças ocorram nessas ilhas, elas sempre serão mágicas. Um conselho: chegue cedo, enquanto os momentos de calma ainda são possíveis. * Este artigo está publicado na revista Condé Nast Traveler de setembro número 76. Esta edição está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad na banca virtual da Zinio (em dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Maré alta em Arborek