Dois jovens descansam nas redes dos pescadores
O relógio na torre de madeira lascada do Casa das Maravilhas marca 07.15 horas. pelas vielas do cidade Velha aparecer crianças com mochilas caminhando para a madrassa. UMA mulher com um casal de galinhas viva pega pelas pernas, como se fossem um buquê de flores, ela volta do mercado.
No fundo de um beco, um homem de cócoras pinta quadros de girafas e elefantes de estilo ingênuo que acabarão em lojas de turistas. Na Praça canto do maxilar , três homens no tradicional kufi tocam bao encostados nas mandíbulas do Spielberg tubarão branco pintado na parede que dá nome à praça.
Torre do relógio da Casa das Maravilhas
Dentro Cidade de Pedra , a capital de Zanzibar , o normal é encontre uma surpresa em cada esquina e atrás de cada porta. Às vezes, a surpresa é que não há nada do outro lado. Antigos portões de madeira esculpidos com passagens do Alcorão e cobertos com pregos de metal para evitar ataques de elefantes protegem um terreno baldio onde ficava um palácio.
As portas são o emblema de Zanzibar e nos dão pistas de um passado em que Árabes, índios, portugueses, britânicos e africanos deixaram sua marca, mais ou menos profunda, ao longo dos séculos. Eles nos contam sobre quando, sob o sultanato de Omã, a ilha tornou-se principal centro comercial da África Oriental, o porto de onde partiam navios carregados de marfim, especiarias e escravos. Edifícios de pedra coral com balaustradas de madeira que testemunharam aqueles '15 minutos' de glória.
Quando o sol se põe e o crepúsculo te surpreende andando na labirinto de ruas estreitas do centro, quase no escuro, é difícil acreditar que aqui a iluminação pública chegou antes de Londres.
É precisamente essa melancolia que acompanha o chamado à oração da tarde que agora nos transporta para outro tempo e para outros lugares, em uma medina muçulmana que poderia muito bem pertencer ao Cairo ou Marrakech se não fosse o a alegria e a cor da África negra permeiam todos os cantos.
Novos designers em Njija, em Stone Town
É esta versão mais descontraída do Islã que permitiu à cidade sacuda as teias de aranha e seja renovado pela mão do jovem da ilha.
nas butiques de Njija e Zivansh, na Rua Gizenga, moda e objetos de criadores locais eles estão a anos-luz de distância do banal 'fora da África' de outras lojas de souvenirs. o evocativo Spa Mrembo , como um episódio das mil e uma noites com sua luz fraca e seu aroma de baunilha, convida você a experimentar massagens, tratamentos com cosmética natural e até ousar com as tatuagens de henna típicas da ilha. Outro cheiro, o de café acabado de fazer escapa do Café África, um lugar moderno onde a moda encontra o gourmet.
Felizmente, esta lufada de ar fresco coexiste com a lugares antigos, como o estúdio de fotografia ** Capital Art Studio .** Seu proprietário, Rohit Oz a, ele zomba de turistas que tentam tirar fotos de sua loja. Entre nisso com as paredes forradas com fotos antigas, é mergulhar em um álbum em preto e branco.
Seu pai, Ranchid T. Oza, ele abriu o estúdio em 1930 e foi o cronista da vida do sultanato primeiro e o fotógrafo da revolução depois. Hoje Rohit, com saudade daquele passado ilustre, resigna-se a tarefas mais mundanas, como casamentos e aniversários. Seu gesto revela uma nostalgia que parece permear toda a cidade.
Rohit Oza, proprietário do estúdio fotográfico Capital Art Studio
Também respira no hotel especiaria emerson , uma antiga loja de especiarias com varandas de ébano e vitrais, quando de sua torre de vigia se contempla o mar sulcado por dhows com velas ao vento.
Mas a nostalgia tem cura e o emblemático Mambo Msige, antiga residência nobre durante o sultanato e em ruínas até recentemente, foi sacudida com um golpe de caneta ao ser transformada em um novo hotel Park Hyatt. Sua piscina infinita em um enorme terraço elevado acima da praia é um ponto de vista luxuoso para observar a vida de Stone Town.
A ILHA DAS FESTAS
A música mora em Stone Town. Música taarab, com melodias árabes e indianas pressionadas com alaúdes ou ao ritmo de um tambor africano. Também o faz, ou assim acreditam os turistas, em a casa onde nasceu Freddie Mercury, local de culto após o sucesso do filme Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018).
Mas onde ele realmente se destaca é durante o **Sauti za Busara festival** –no ano que vem, de 17 a 20 de fevereiro–, quando Stone Town se torna uma caixa de ressonância onde veja e ouça as melhores bandas do continente.
Cartaz do festival Jahazi no café Livingstone
Três dias em que a cidade esquece suas obrigações para com o profeta e se rende ao rap, soul, jazz e música eletrônica que fazem vibrar o resto da África.
É então, e também durante o Film Festival, o ZIFF (em julho) e o Jahazi Literary & Jazz Festival (em agosto), quando a velha cidade de pedra abre suas portas e janelas e deixa o ar fluir por suas vielas. Noites de verão cheias de notas de jazz improvisadas no Livingstone Bar e noites literárias em que poetas e escritores contam histórias e competem em batalhas de poesia.
Embora para curtir um show diário em Stone Town você não precisa esperar pelos festivais. Todas as tardes, em Parque Forodhani os curiosos que vêm ver o piruetas impossíveis de jovens ousados pulando no mar.
Na praia próxima, grupos de mais crianças se formam torres humanas dignas de um espetáculo de circo. Acrobacias, saltos, impressionantes demonstrações de força e equilíbrio que só cessam quando, ao cair da noite, acendem-se os lampiões a gás e os churrascos das dezenas de barracas de comida que transformam o parque em uma grande sala de jantar ao ar livre.
Acrobacias no Parque Forodhani
PARA O MAR
Destino típico para lua de mel e descanso após safáris em Ngorongoro e Serengeti, Zanzibar é tão espetacular que dispensa sacramentos ou animais como desculpa. o pôr do sol deslumbrante em Nungwi , no norte da ilha, e sua praias de areia branca eles ficam mais estreitos à medida que você desce a costa leste, ao longo da barreira de corais. Na maré baixa, a água recua, descascando recifes e formando lagoas de coral.
Dentro bwejuu Alguns dos melhores hotéis, **da opulência moura do Baraza ao romântico Zawadi**, estão localizados no topo de um penhasco.
Um pouco mais ao norte, na praia de pingwe, as manhãs dos quartos do Matlay eles são turquesa O luxo é redefinido neste hotel: tectos falsos, camas de madeira de navios antigos e banheiras de cobre.
Quando a maré baixar, acontecerá a caminhada diária de mulheres vestidas de cangas coloridas pescando polvos armado com um anzol e isca fresca. Apesar de estar em um enclave privilegiado, a área conseguiu permanecer quase como há dez anos.
Uma mulher carrega um saco de algas para fazer cosméticos
O restaurante Rocha , no topo de um ilhéu acessível de barco (ou a pé na maré baixa), é o pano de fundo de todas as selfies. Mas a poucos metros de distância, em uma vila de pescadores com casas de ferro corrugado e cimento, a vida continua a mesma. Nada mudou também Lagoa Azul , onde os peixes compartilham o fundo do mar com estrela do mar vermelha, amarela e verde.
Daqui surge outra riqueza tangível: na Na praia do Paje há fazendas de algas, o segundo motor econômico da ilha, depois das especiarias. Grupos de 'mamas' recolhem buquês que, amarrados a gravetos, crescem sob a extensão de água que cobre a praia na maré baixa.
O que começou como uma atividade familiar hoje emprega 25.000 pessoas, a maioria mulheres. Centro de Algas ele é um dos pioneiros. Em seus instalações artesanais, as algas são misturadas com óleo de coco, cera de abelha, especiarias e aromas naturais e transformadas em cosméticos orgânicos que vão parar em lojas estrangeiras e hotéis de luxo na ilha.
o mais novo é Zuri , no Praia de Kendwa. É decorado com cortinas de papel reciclado e luminárias feitas com garrafas resgatadas do mar. “Não vale mais a pena vir a um país para explorar sua beleza sem dar nada em troca. Ajudar a comunidade é fundamental." David Fernández, o gerente do hotel, me conta. Um dos projetos que eles financiam é a **Chako**, a empresa local que transforma resíduos nesses objetos de design.
Justiça poética: turistas pagam por seus resíduos transformados em objetos preciosos.
***** _Esta reportagem foi publicada no **número 133 da Revista Condé Nast Traveler (novembro)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de novembro da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido. _
Praia de Kendwa, ao lado do Zuri Hotel