Uma cidade branca ideal
O Acebuchal aparece em um branco límpido atrás da curva, delineado no meio do floresta de pinheiros heterogêneos que compõe o Parque Natural das Serras de Tejeda, Almijara e Alhama .
Estamos a cerca de oito quilómetros da sempre bela frigiliana , de onde se sobe até esta aldeia perdida por uma estrada de terra batida de sentido único. Durante o percurso, que oferece vistas espetaculares sobre a cidade, as montanhas e até o mar, é fácil encontrar ciclistas e alienígenas felizes sentir o formigamento do sol na pele, alheio ao esforço da caminhada.
El Acebuchal, porém, nem sequer é intuído durante a subida. E mais: é simples passar direto da pista anunciando sua presença, sua esconderijo . Talvez seja por isso que ele ficou mais de 50 anos abandonados , visitada apenas pelos antigos vizinhos, que saquearam suas próprias casas para construir outras nas proximidades.
Não se podia viver ali: era proibido porque a Guarda Civil, durante a guerra, soube que os 200 habitantes daquela humilde aldeia estavam ajudando os maquis rebeldes. Em 1949, o último vizinho deixou o local para sempre.
Meio século depois, um casal voltou a colocar a primeira pedra em El Acebuchal, como forma de reabrir a pequena cidade. Nós estamos Virtudes Sánchez e Antonio García 'O Zumbo'; Ela, descendente daqueles primeiros colonos, sempre quis ver suas ruas como eram então. Ele também se empolgou com o projeto, que os levou a comprar **14 lotes**, então em ruínas, e levantou de mãos dadas junto com outros ex-habitantes que ingressaram nessa empresa que parecia loucura para muitos. Eles fizeram isso sem eletricidade ou água corrente.
pequena aldeia de memória
a história nos diz Virgínia , uma de os dois únicos vizinhos deste paraíso perdido. Ela é argentina e, junto com Luc , seu marido belga, administra o **bed&breakfast The Lost Village** há apenas alguns meses.
A chegada deles foi um salto de fé: ambos procuravam um novo lugar para continuar seu trabalho de hospedagem, que havia começado dez anos antes em Mendoza. Eles queriam algo para Málaga, e vendo online as fotos da casa que administram hoje, uma antiga pousada, se apaixonaram pelo lugar. Sem ir visitá-lo pessoalmente Eles compraram a casa e se mudaram para a escola antiga , que é o oposto, com suas duas filhas. Hoje é a única hospedagem que oferece quartos mais café da manhã e jantar; o resto são casas totalmente alugadas.
Quem hoje é o dono da escola é Aurélio Torres , 92 anos, um dos poucos moradores sobreviventes dos tempos anteriores ao maquis e o último a nascer na aldeia. Seu desejo de preservação chega ao extremo de não construir janelas onde não havia no passado para que tudo permanecer como em sua memória . A Virgínia média reclama, com ternura, dessa veemência, que torna sua casa muito mais escura do que deveria, estando, como nós, instalada nos confortos do século XXI.
Hoje, a família mora na escola e administra o bed&breakfast em frente, mas quando a vila era diferente, era exatamente o contrário: a professores moravam em frente à escola, no que era então uma pousada. Seus irmãos e irmãs também moravam nela; no total, Cinco filhos, cuja história é contada antes de entrar na cidade. Lá, em um longo texto escrito em azulejos, é narrado como uma das irmãs foi deixada sozinha na cidade depois de perder seus pais, e o triste destino que isso lhe trouxe. E que, com o tempo, graças ao milagre de seu cadáver incorrupto Fizeram dela uma santa.
Uma recuperação única
Enquanto Virginia e eu vemos a noite cair do terraço, entra o outro vizinho, um cidadão inglês com quem dividem as idas e vindas da escola. Ela também vive alugando casas para turistas. Alguns ficam uma semana, outros um mês, embora, no caso de The Lost Village, a estadia mais comum seja a de três dias . “Estamos surpresos: 40% dos nossos clientes são espanhóis ”, aponta o argentino.
O resto vem de Leste e Norte da Europa , pressionado, sobretudo, pelas boas temperaturas. Eu os encontro na rua: eles beliscam leite com biscoitos frescos, onde antes as avós saíam com as cadeiras para negociar. Crianças muito louras do norte correm brincando com Candy, o cachorro de Virginia, no improvável cenário de uma centenária cidade branca onde nenhuma cobertura.
Aqui se trata disso: existir nos becos. banhar-se no piscinas . Para caminhar até El Fuerte, com quase 1.000 metros de altura, ou explorar qualquer um dos muitos rotas verdes da zona. Um, o GR 249 , separa El Acebuchal de Cómpeta, sua capital, e sempre há pelo menos um pequeno grupo de pessoas caminhando por ela, acredita Virginia. Para quem enfrenta este trecho da Grande Caminho de Málaga , a vila é uma parada quase necessária no caminho até a próxima cidade.
As ruas recuperaram sua aparência habitual
A argentina às vezes acompanha seus convidados por prazer. Ele gosta de serra, e também oferece visitas guiadas com atividades para conhecer a região: aprenda a fazer queijo de cabra, visite as plantações de abacate , faça uma parada nas antigas casas abandonadas... Ele também conta a história do lugar que chegou aos seus ouvidos e nos atualiza sobre as fofocas da aldeia. Por exemplo, há alguém não está de acordo em que a capela -inaugurada em 2007- pertence a Santo Antonio, porque o santo padroeiro sempre foi o de são João e é a sua festa que se celebra todos os anos com procissão, dança e festa.
Mas são pequenos rumores, secando ao sol perpétuo da esta aldeia perdida e encontrada entre as árvores, onde fazendeiros, carvoeiros, trabalhadores da estrada e tropeiros e hoje os estrangeiros se divertem sem preocupações. Essa é uma diferença: outra, que nos fins de semana, dias grandes, a vila pode exceder em muito o 180 habitantes que tinha em 1948 . A culpa é, sobretudo, o Bar Restaurante El Acebuchal : Gerida pelos filhos de António e Virtudes, esta sala de jantar pão assado todas as manhãs, especializando-se em receitas tradicionais da aldeia e carne de caçar -mas também com opções vegetarianas disponíveis-, reúne turistas e moradores da região. Sabendo ou não, eles vêm celebrar sua particular Eucaristia de pão e vinho em homenagem a quem, há pouco tempo, teve de abandonar o seu prato, o seu copo e a sua terra.
Entre pinheiros, depois da curva, surge El Acebuchal