Vista da costa da Baía de Argel
Chegar a Argel pode ser devastador. O calçadão é uma sucessão de prédios coloniais lascados, fumaça de carros e ruas em ruínas. E quando dizemos dilapidado não é um capricho: algumas partes da medina ou a nova área dão a sensação de serem vítimas recentes de um ataque de guerra.
A varanda com vista para o Mediterrâneo, portanto, é uma varanda desgastada: mantém seu passado colonial, mas castigado por anos de abandono. Deixado ao capricho da ferrugem marinha e dos altos e baixos do comércio portuário.
Quase tudo gira em torno da avenida junto ao mar
No entanto, essa primeira impressão de decrepitude e sujeira desaparece à medida que você caminha sem expectativa, parando em pequenos cafés, observando o movimento de cambistas, marinheiros ou crianças em idade escolar e saboreando a rotina desta cidade do norte da África quase sem turismo.
Quase tudo gira em torno a avenida junto ao mar, a kasbah ou a parte moderna, cheio de lojas e parques. Na capital, os argelinos arrastam uma vida muitas vezes agitada. Na pendência do celular e em ritmo acelerado, seus 3,4 milhões de habitantes eles se deslocam em táxis, ônibus e a pé de um lugar para outro. Andam amarrados entre escritórios ou prédios institucionais. Mas há lacunas de paz, onde a essência do Magreb – fumar um cachimbo de água, saborear um chá de menta – proporciona uma pausa.
Além de parar no meio da agitação, a visita de Argel pode começar nesta artéria virada para a água, observando os barcos que transportam contentores, os que atravessam a península ou os restaurantes de peixe sem muitos clientes.
O desvio mais comum geralmente começa no Praça La Grande Poste , um jardim com terraço onde surgiram no início do ano protestos contra o presidente Abdelaziz Bouteflika, que renunciou após duas décadas no poder. Até alguns grafites contra o regime permanecem -caveiras em postes de luz, imagens de Che- ou faixas estendidas por manifestantes que conseguiram evitar a presença onipresente da polícia.
Praça La Grande Poste
Ao seu redor, cinemas aparentemente fechados, hotéis com passado mais glorioso, restaurantes que servem pratos típicos (as cadeias ainda não desembarcaram na Argélia), sedes de bancos e blocos habitacionais manchados de fuligem, com antenas parabólicas brotando de suas fachadas e cobertores espalhados.
É um bom lugar para provar alguns pratos condimentados: o cuscuz, o emblema culinário do Magrebe, é acompanhado por uma oferta abundante que vem uma fusão de estilos árabe, francês e do Oriente Médio. Desde os espetos marinados para lasanha de frango ou vitela, passando pela possibilidade de leguminosas ou saladas com cebola, beterraba e pimento, deixando de lado aqueles locais de pescadores onde frutos do mar ou grelhados coroar uma festa mais do que suficiente para paladares com tendência à exploração.
Empreendendo a caminhada paralela à água, pode-se entrar Rua Larbi Ben Medi e deparamo-nos em poucos metros com o **Museu de Arte Contemporânea**, um grande edifício onde o vazio é a obra mais contemplada, e o Museu do Cinema, um cubículo com cartazes de grandes produções como A Batalha de Argel, dirigida por Gillo Pontecorvo em 1966. Sua visualização é mais do que recomendada por dois motivos: pela crueza de suas sequências em preto e branco e pela aproximação histórica a um país cuja independência remonta a 1962, após 12 anos de guerra contra os franceses.
Praça dos Mártires
Continuando em linha reta, chegamos a praça dos mártires , uma área delimitada por estradas largas, com pouco brilho, onde o jogo a dinheiro aparece: o valor da moeda nos bancos é controlado pelas fortes tarifas estatais, então o mesmo é fazer na rua, onde o valor é bem maior.
Dezenas de cambistas costumam se reunir em fliperamas, esperando por quem tenta arejar seus euros. Com maços de notas que podem ser confundidos com papiros resgatados de um naufrágio, o transeunte é assediado por um punhado de dedos sombrios que calculam quantias em celulares analógicos.
Na encosta norte encontra-se o Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, facilmente dispensável. Ao oeste, a Grande Mesquita ou Jamaa El Kebir, Sem atrações notáveis. E vielas que dão acesso ao casbá , nome pelo qual são conhecidos os edifícios murados do centro das metrópoles árabes.
Entrar nesses becos não responde a nenhuma das ideias predeterminadas desses espaços. Os riads, as bancas de especiarias, os telhados com vistas panorâmicas sobre a cidade ou os sugestivos recantos decorados com henna transformam-se num labirinto de casas semi-caídas. É salva pela simpatia das pessoas e pelo vislumbre de mesquitas como as de Ketchaoua ou Jamaa El Jedid.
Um passeio dentro do 'kasbah'
Deixando esta cidade do interior coxo sem um café em Tantonville, local mítico na praça Port Saïd. Este estabelecimento com mais de um século de existência (foi fundado em 1890) é o recanto boémio dos vizinhos. Fotos de ilustres criadores e escritores povoam suas paredes, e nas mesas do lado de fora você pode organizar encontros com os mais inquietos da cidade, vestido com boinas de guerrilha a céu aberto ou lendo jornais (no papel!) enquanto acorrenta cigarros.
Perto, ele compete Avenidas Les Cinq , uma sorveteria e café com azulejos vintage e grandes vitrines. Fornecimento suficiente para puxar para os dois monumentos mais afluentes do perímetro urbano: a Basílica Notre Dame de África e o Monumento dos Mártires.
O Monumento dos Mártires é uma homenagem aos que tombaram durante a guerra. Foi inaugurado em 1982, por ocasião do 20º aniversário da independência. Simula uma pirâmide composta por três folhas de palmeira de concreto e mantém uma chama eterna no centro, guardado por estátuas de soldados. É alcançado entre as estradas de circunvalação da auto-estrada.
A igreja de Notre Dame de África fica no topo da colina norte da cidade. É um pequeno templo católico inaugurado em 1872 com afrescos que aludem à harmonia: "Notre Dame da África, rogai por nós e pelos muçulmanos", diz uma oração em frente ao coro. Está localizado à beira de uma falésia de 124 metros que permite desfrutar de uma das melhores vistas de Argel.
Monumento dos Mártires
E se quiser terminar a visita com um presente fora dos roteiros mais conhecidos, o melhor é ir ao Tipasa. A 68 quilômetros, esses Ruínas romanas eles são um vislumbre do passado em comum com a Argélia. Localizada entre colinas, com uma enseada ao fundo, a cidadela recebeu até 20.000 residentes no século IV aC.
Foi um dos baluartes do Império declarado **Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1982.** Ainda tumbas, pedaços de mosaicos e chocalhos de outros tempos são preservados entre os caminhos tomados pela grama.
Uma alegria que proporciona uma visão limpa do Mediterrâneo. Desta vez, apesar da idade, menos desgastado.
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