Alentejo é uma das joias gastronómicas de Portugal
o Alentejo é, para a maioria dos espanhóis, uma região desconhecida para além de alguns tópicos que não fazem jus à sua importância em Portugal. Num país com a dimensão aproximada da Andaluzia, o território alentejano representa um terço da área total. Algo como se estivéssemos falando aqui de um território que se estendia por Castilla y León, Galiza, Astúrias, Cantábria, País Basco, La Rioja e Navarra.
Mas para além da importância dada pela sua dimensão relativa dentro do país e pela proximidade a Lisboa, que tornou a comunidade alentejana historicamente uma das maiores e mais activas da capital, o Alentejo é uma região de incrível diversidade que tem pouco a ver com o tema das planícies, cereais e muito calor que costumamos dar deste lado da fronteira.
O Alentejo é uma região de incrível diversidade
O norte do Alentejo é mais montanhoso, com prados intermináveis, aldeias empoleiradas em colinas impossíveis e invernos mais frios. ; o centro e o sul têm verões escaldantes (o facto de fazer fronteira com Badajoz e o interior de Huelva deve ter-nos dado alguma pista) e é o que melhor responde ao tema, embora também esteja cheio de património Mundial e de alguns monumentos megalíticos mais espectacular da Península Ibérica.
O Litoral Alentejano, por seu lado, é o último troço de costa quase virgem da Europa continental . Praias sem fim, vilas de pescadores empoleiradas nas falésias e um clima muito mais ameno do que seus vizinhos do interior.
Cada uma das três áreas tem uma personalidade gastronómica própria, embora todos compartilham sabores, técnicas e elaborações que podem ser encontradas, com variações, em uma cidade ou outra ; uma cozinha em que os aromáticos estão muito presentes, em que a temporalidade impera e que, apesar de muito viva, conseguiu reinventar-se com sucesso nos últimos anos.
No Alto Alentejo pode desfrutar de cozinha regional simples, como a açorda alentejana.
ALTO ALENTEJO
Marvão É uma das joias do Alentejo, e atrevo-me a dizer a de Portugal: uma pequena cidade empoleirada em penhascos acima do vale do rio Sever , a um passo da fronteira espanhola em Valência de Alcântara.
o Espetacular centro murado, de origem medieval e repleto de casas e palacetes renascentistas ao pé do castelo , tem algumas opções gastronómicas mas, como acontece na maioria destes centros turísticos, por vezes os preços são um pouco mais elevados, a oferta é algo normalizada...
Não vou encorajá-lo a parar de visitar a aldeia. Aliás, acho que é uma paragem obrigatória, mas uma boa opção para comer é descer pela estrada que vem de Espanha, no Aldeia da Portagem , e procure o Hotel Rio Sever.
Em seu restaurante ele serve um cozinha regional simples , de preços contidos e uma qualidade mais do que aceitável: guisado de veado com castanhas qualquer javali em tomate no inverno, acorde (um tipo de sopa bastante consistente) alentejano, sopa de cordeiro e um longo etcétera de pratos locais são o eixo central de sua proposta.
Vinho e queijo para saborear gastronomicamente do Alto Alentejo
no vizinho Castelo de Vide , outra daquelas cidades onde vale a pena parar e passear sem rumo, é o restaurante Dom Pedro V . Está instalado nas cavalariças de um antigo palácio onde o Rei Dom Pedro pernoitou e é um daqueles restaurantes que parece estar fora do tempo e da moda, suspenso num classicismo com uma ponta quase decadente que mantém uma cozinha regional. uma natureza familiar. Sopa de cação com coentros e nozes, arroz de feijão (com feijão preto), migalhas de batata com costela…
Meia hora ao sul de carro é Portalegre , uma das principais cidades do distrito, e a capital da gastronomia actual do Alto Alentejo. No seu agradável centro histórico encontram-se dois dos restaurantes mais interessantes da região: Tombabobos S Ou Solar do Forcado.
O Chef José Julio Vintém oferece uma versão atualizada da cozinha do Alto Alentejo nos seus Tombalobos. Moelas de borrego, pés de borrego em tomate ou sopa de tomate com ovo escalfado compartilhar carta com açorda de pintada acabada no forno ou cação frita com migalhas de espargos verdes selvagens.
Um pouco escondido numa rua à beira do centro histórico da cidade, O Solar do Forcado é, com o seu ambiente tauromáquico, a outra referência em Portalegre. Trata-se de um restaurante especializado em touradas e carnes de porco preto (o primo português do porco ibérico espanhol). Um daqueles espaços que vale a pena visitar tanto pela sua gastronomia como pelo seu carácter.
No Alentejo Central e no Baixo Alentejo, tanto a carne como o peixe são pratos típicos.
CENTRO ALENTEJO E BAIXO ALENTEJO:
Esta é a área onde estão as principais cidades ( Évora, Estremoz, Montemor-O-Novo, Beja, Mértola ) e uma das mais extensas, pelo que a oferta aqui é muito variada.
Se visitar os conjuntos monumentais junto à fronteira de Badajoz (Elvas, Vila-Viçosa, etc.), talvez a melhor opção seja parar para comer no Estremoz . E não só porque a cidade tem um charme inegável, mas também porque aqui se concentram algumas propostas interessantes.
Provavelmente o mais famoso hoje é Mercearia Gadanha , um belo espaço que combina restaurante e vinho e mercearia em que os sabores alentejanos são reinterpretados em pratos como mil-folhas de bacalhau confitado e presunto de porco preto, polvo com puré de feijão e chouriço ou lombo de porco preto com compota de cebola roxa e linguiça estaladiça, um enchido local.
Na parte alta da vila, no interior da fortaleza e junto à Pousada (o equivalente aos nossos Paradors) que ocupa o castelo, que vale a pena ver mesmo que seja só para um café, é o Cadeia Quinhentista que, como o próprio nome sugere, ocupa uma antiga prisão do século XVI.
o perdiz com feijão e castanhas, garoupa no forno com linguiça e batata ou carne alentejana (lombo de porco preto com amêijoas ao molho) são exemplos de sua culinária. O pequeno terraço na cobertura é um daqueles segredos que a cidade esconde e que vale a pena descobrir, especialmente numa noite de verão.
Se o percurso for mais para sul, tem de parar na Serpa , uma pequena cidade fortificada, e saboreie sua queijada, um doce local que se assemelha a um cheesecake assado em miniatura que, embora tenha dezenas de versões em todo o país, aqui tem uma fama suada.
Muito perto de Monsaraz , outra daquelas cidades que devem ser marcadas como essenciais em qualquer itinerário, é Herdade do Esporão , uma porão que alberga um complexo turístico que inclui um dos restaurantes mais interessantes do sul do país.
Os preços médios são superiores à média da zona (cerca de 50€, fora a adega), mas logo que se põe os pés na propriedade e se olha para a sua agradável sala de jantar percebe-se que a sua oferta também não é a habitual .
Cozinha alentejana actualizada , que pode ser apreciado tanto à la carte como em menus de 5 ou 7 pratos, e a possibilidade de complementar a visita com um passeio pelo sala do barril , 30 metros de profundidade, ou fazer uma prova de vinhos ou azeites tornam-no imperdível.
Embora se quiser gastar um pouco menos e desfrutar de toda a adega, pode sempre reservar um dos seus piqueniques entre as vinhas (€25 por pessoa, mínimo duas pessoas).
Para o oeste, Évora É uma daquelas cidades que justificam uma viagem. O seu conjunto de edifícios romanos, medievais e renascentistas confere-lhe um carácter único. É também um local muito bom para mergulhar na gastronomia alentejana.
Tente fazê-lo no restaurante Origens , uma visão mais atual com propostas como o camarão com pétalas de cebola e arroz frito, a terrina de cabeça de porco com ameixas ou o polvo a baixa temperatura com grão de bico e espinafres ; dentro O Fialho , se procura uma opção mais tradicional (não deixe de experimentar os pés de borrego com alho e coentros) ou no Dom Joaquim , talvez o grande clássico da cidade, com pratos como feijoada de lebre e sobremesas imperdíveis como o sericaia aceno sopa dourada.
COSTA ALENTEJANA
Não sou objetivo com esta parte da região. Se eu me perder, você certamente me encontrará em algum lugar no infinito praia de mais de 70 km. que de Setúbal se estende até Sines ou em qualquer uma das enseadas de águas azuis impossíveis que se abrem entre o falésias perto de Porto Covo ou Rogil.
Aqui a vida segue um ritmo diferente. E se durante as 4-6 semanas que dura a época mais alta a superlotação é mais do que relativa, no resto do ano a tranquilidade é absoluta e tem-se a sensação de que as praias estão aí para si.
A cozinha segue na mesma linha: produto local descomplicado, inúmeros lugares com ótimas vistas, confeitarias e vinícolas que parecem ter estado lá a vida toda. E um ritmo que te contagia desde o momento em que põe os pés na área.
A partir do norte encontramos Praia da Comporta , uma das praias da moda devido à sua proximidade a Lisboa, a pouco mais de uma hora de distância, em torno da qual cresce uma oferta contemporânea muito interessante.
A oferta gastronómica de uma das praias mais famosas é um leque de possibilidades.
É o caso de para a escola , um restaurante instalado numa antiga escola rural à beira dos arrozais do Rio Sado, que brinca com a gastronomia tradicional desta zona onde o rio e o mar se encontram. O arroz de caldo de chocolate com gambas e a empanada de coelho da montanha São duas especialidades a não perder.
Um pouco mais ao sul, na Hotel sublime , existem três opções: em A Tasca da Comporta a oferta é mais simples e baseada principalmente em porções para compartilhar enquanto estiver no semporta , localizado num antigo armazém de arroz, vai um passo além, sempre utilizando produtos locais como base para pratos como o seu Arroz produzido localmente com o peixe selvagem do dia, amêijoas e camarões.
A maior gama da sua oferta encontra-se no círculo alimentar , um pequeno espaço no meio do jardim, que só abre mediante reserva prévia, para grupos entre 6 e 12 pessoas que se sentam no bar à volta da cozinha e com uma ementa fixa de 165€ (bebidas incluídas) em que as brasas têm um papel de liderança.
Mas nem tudo está nesta linha na costa alentejana. Na verdade, muito do seu apelo está nas propostas mais simples. É o caso de peixe grelhado servido de frente para o mar no Espinhos de Amarração , na praia de São Torpes, nos arredores de Sines.
ou em Chez Daniel , dentro Lagoa de Santo André , fundada como choupana de pescadores nas dunas em 1925 (sob o nome de Miramar) e renovada em 2011 pela quarta geração da mesma família. Aqui você tem que tentar enguias, fritas ou em sopa (um tipo de guisado), peixe grelhado ou caldeirada mista.
E então, chegue a tempo de assistir ao pôr do sol de um dos bares plantados diretamente na areia. O Beach Lounge de Santo André, a Lagoa ao Mar de Melides ou o Zé de Monte Clérigo , para citar apenas três.
Qualquer um deles vai fazer você querer ficar para ver mais um pôr do sol. E se acompanhar a cerveja com umas sardinhas assadas ou um choco frito na hora, provavelmente nunca mais vai querer ir embora. Que não seja dito que eu não percebi.