Sierra de Huelva, um sonho andaluz
Como se fosse o início de um épico, para chegar a Serra de Huelva é preciso seguir o curso de um rio de águas vermelhas. Passe sob os arcos do Ponte Romana de Niebla e, à medida que o rio se torna jovem, você se verá aos poucos cercado de montanhas.
Em volta do Ponte Salomão, Já dentro da Sierra, você vai pensar que está em Marte ao invés da Andaluzia, ou no meio do deserto de Tatooine, o planeta isolado de Star Wars.
Vista aérea das minas Riotinto
Os tons suspeitos do Rio Vermelho, causados pelos minerais arrastados pelas suas águas, não o convidarão a tomar banho apesar do calor reinante e desejará chegar ao seu destino para aliviar a garganta. Prometeram-lhe sombra, presunto, água e florestas: mas à sua volta sente-se um silêncio marciano que impressiona os mais viajados.
O sonho que você estava perseguindo atrás dos carvalhos das montanhas começa como um pesadelo. As águas escarlates do rio Tinto dão lugar a um terreno apocalíptico em que se distingue a vibração contínua das gruas e motores das máquinas. Caminhões com rodas do tamanho de um único carro aparecem atravessando uma serra nua, sem mais vida do que aquele que anda no subsolo, em busca do mineral que deu fama a esta região.
As Minas Riotinto Foram escavados por tartéssios, fenícios, romanos, árabes, castelhanos e ingleses, sendo estes últimos os que mais marcaram as cidades vizinhas. Tanto a cidade de Huelva como a Riotinto têm um bairro inglês onde podemos encontrar casas de estilo vitoriano cercado por azinheiras que nunca podem ser vistas na Inglaterra, e cujos tetos altos projetados para impedir a chuva têm pouco a ver sob o sol da Andaluzia. Restam, no entanto, as casas dos ingleses, para recordar aos que passam pela desolação de Riotinto quem eram os seus donos.
A vista das minas do miradouro preparado para isso é avassaladora, porque as pedreiras são de uma dimensão colossal e a paisagem é tão danificada pela ação humana que em breve nos sentiremos como parte de um cenário de filme pós-apocalíptico. Os incêndios que castigam as montanhas todos os verões não ajudam a melhorá-la e, ao sair de Rio Tinto, muitos pensarão que a Serra de Huelva está longe de ser o prometido Éden. Espere e veja; depois das minas, você encontrará o vale de Aracena.
Entrada para o castelo de Aracena
Diz a lenda que o castelo mudéjar localizado no alto de Aracena presenciou um evento mágico. Um nobre castelhano, apaixonado pela filha do cádi muçulmano, tentou raptar a donzela aproveitando a escuridão da noite. Os guardas o descobriram, e o captor, com a garota nas costas, refugiou-se em uma gruta que se abria aos pés do castelo. Lá ele escondeu a senhora, e ele mesmo tentou confrontar os guardas até ser morto em ação. Quando os muçulmanos entraram na caverna, desejando libertar sua donzela, descobriram que a pedra chorou e milhares de gotículas caíram do teto através de espinhos de pedra tão longos quanto espadas. Eles nunca encontraram a donzela muçulmana, apenas uma pedra na forma de uma menina ajoelhada.
A caverna onde a lenda se passa nada mais é do que a Caverna das Maravilhas de Aracena, e a estalagmite em forma de mulher pertence aos muitos que adornam a sala chamada Catedral. A gruta continua a lamentar a morte da princesa, dando ao visitante um espetáculo de lagos subterrâneos, lagoas de águas cristalinas e milhares de estalactites, pilares, cortinas e tetos altos que afundam nas raízes da montanha.
O coração humano se encolhe quando entende que nossa mão nunca será capaz de algo assim e, por essa vitória da Natureza, a Cueva de las Maravillas foi a primeira caverna a ser aberta ao público em geral, condicionado para isso em 1914.
Dentro da Caverna das Maravilhas
Desde então, a afluência de turistas tem sido tal que os atuais guias não hesitam em afirmar que a pandemia e as suas restrições significaram um período de descanso necessário para uma caverna sujeita a um excesso de perigo de visitas. Até as maravilhas precisam, em algum momento, respirar.
Aracena tem, além do castelo e da Gruta das Maravilhas, o encanto das aldeias brancas, com praças decoradas com valas, ruas íngremes de pedra e um aroma africano que nos transporta por momentos às populações do Magreb.
Na planície de Huelva, as cidades são amplas, sem medo de aproveitar a terra; na Serra, cada casa parece competir para se aproximar cada vez mais do castelo que, sem exceção, coroa o ponto mais alto de cada cidade. A sombra das paredes parece ser a única coisa que nos protege do sol. E quando estamos mais perto de assumir que estamos no meio de uma história das Mil e Uma Noites com sotaque andaluz, um garçom aparece com uma pequena tampa de presunto.
Nas montanhas de Huelva, o porco ibérico ri do desprezo islâmico e empanturra-se de bolotas entre as vastas florestas de azinheiras que rodeiam Jabugo, Aracena e Cortegana. O presunto de bolota é o óleo destas terras, isoladas e esquecidas devido à sua localização longe de qualquer grande cidade, sem nada mais a oferecer aos reis, governos e ditadores que governaram o nosso país do que ser a fronteira com o Algarve português.
O porco ibérico farta-se das bolotas nas vastas florestas de azinheiras que rodeiam Jabugo, Aracena e Cortegana
As minas da Riotinto enriqueceram Huelva, mas as populações da serra tiveram que procurar os seus próprios grãos como centros de retiro turístico para aristocratas de Sevilha e Madrid ansiando por ar fresco. O porco ibérico, a produção de petróleo e o Parque Natural da Serra de Aracena são as bandeiras desta terra e, para o nosso bem e dos nossos paladares, continuem a sê-lo.
Durante a nossa viagem pelas montanhas verificamos que a terra pode ser tingida de cores espectrais e venenosas, como acontece nas minas de Riotinto, ou criar arte em pedra como a mostrada nas profundezas de Aracena. A Serra de Huelva também tem valor longe do solo, pois seu céu é amplo, sem nuvens, pronto para receber o brilho do sol andaluz como é conhecido em poucos lugares.
Dentro Cortegana eles sabem disso, e suas casas estão empilhadas sob o castelo que lhes dá sombra enquanto os garçons desfilam pelas ruas carregando os melhores pedaços do porco: presa, segredo, pena... Os chocos e coquinas tão típicos do litoral estão longe longe aqui: a predominância da carne é avassaladora quando o visitante procura um almoço.
As casas de Cortegana estão apinhadas sob o castelo que lhes dá sombra
São tantas as igrejas que adornam as aldeias serranas quanto os amantes do porco ibérico entre os seus vizinhos. Por isso, ao caminhar por Aracena ou Cortegana, respirando ar puro que cheira a tomilho e urze, o viajante pode esquecer o motivo de sua viagem: caminhe entre as últimas brasas de um passado, Al-Andalus, que ainda respira nos vales da Serra de Huelva.
Procurávamos uma Arcádia feliz onde ainda sobrevivesse a mais venal Espanha, e fomos enganados pelo sabor do bacon, pela doce frescura dos vinhos e pela beleza da Gruta das Maravilhas.
Dentro Almonastir o Real, o sonho voltará a tomar forma, transportando-nos de volta às distantes montanhas do Atlas africano. A vila é coroada por uma cidadela de origem romana, dentro da qual se esconde uma mesquita do período do Califado construída sobre os restos de uma igreja visigótica. A história da nossa península está concentrada numa pequena colina: Como clímax, ao lado da mesquita, ergue-se uma praça de touros, lembrando-nos que há cinco séculos os muçulmanos partiram. Felizmente, a Sierra de Huelva ainda está aqui, então não podemos esquecê-los.