Ribeira Sacra
Os dias de praia acabaram mas na Galiza ainda há dias de sol, dias mais frescos, perfeitos para descobrir as províncias do interior, para passear no mato ou sair à procura de cogumelos. É época de vindimas, em breve será também magosto – aquela festa com que nós galegos celebramos o outono com castanhas assadas e vinho – e, mais uma vez, está prestes a começar o Turismo Rural Outono, uma campanha em que muitos alojamentos rurais oferecem espaço e pacotes de jantar a preços muito interessantes.
É hora de descobrir o interior da Galiza e a sua gastronomia com um percurso pelas províncias de Ourense e Lugo que combina tradição e propostas que certamente o surpreenderão.
O Castelo de Monterrei, em Verín, foi transformado em Parador.
O SUDESTE DESCONHECIDO
Se chegar de carro, pode fazê-lo pela estrada das Rías Baixas que, depois de atravessar Zamora e deixar Puebla de Sanabria para trás, entra no sudeste montanhoso de Ourense, uma área selvagem e escassamente povoada que, no entanto, é cheio de surpresas. Das caves do pequeno D.O. Monterrei até a pousada instalada no castelo homônimo, em uma colina acima da cidade de Verín.
Vale a pena sair da auto-estrada e seguir pelas estradas secundárias até Vilardevos, onde Silverio Tallón e a sua família criam patos em liberdade e produzem o único foie gras da Galiza sob a marca Ánades Galicia.
De volta à rota, a próxima parada pode ser Xinzo de Limia, uma cidade no meio da planície – uma antiga lagoa seca – onde Você tem que experimentar as pernas de sapo por exemplo, na Taberna da Trocha, e talvez pare no Langrina, um pequeno restaurante escondido em um beco sem saída que oferece menus do dia preparados e apresentados com atenção e cuidado incomuns.
Passeie pelo centro histórico de Allariz, uma das cidades mais bonitas da Galiza.
OURENSE: A CAPITAL E O ENTORNO
De Xinzo, em apenas meia hora, chega-se a Ourense. Embora de antemão vale a pena parar em Allariz, uma das cidades mais bonitas da Galiza, passeie pelo seu centro histórico íngreme e desça até a margem do rio. Ali, num palacete junto à ponte medieval, André Arzúa dirige um dos restaurantes veteranos da cidade e um clássico da renovação da cozinha galega: A Fábrica de Vilanova.
Já na capital da província é quase obrigatório sair para comer tapas, seja para estabelecimentos clássicos nas ruas próximas à catedral –não perca o Cortés lacón, o espeto mourisco de A Nosa Taberna, a orelha de Orellas ou a bomba de batata de O Souto– ou propostas mais inovadoras, como o recém-inaugurado Tizar ou Bacelo e Sybaris 2.0, agora imprescindíveis na cidade.
No entanto, se lhe apetecer sentar para jantar, o mais informal Café Pacífico ou Adega das Caldas, e o Nova, uma das estrelas Michelin com a melhor relação qualidade/preço em Espanha, são ótimas opções.
O RIBEIRO: O VALE QUE RESPIRA VINHO
Na verdade são três vales, porque O Ribeiro, tanto a região como o D.O. , É a confluência dos rios Minho, Arnoia e Avia , além de ser uma das denominações de origem mais antigas da Espanha e ter dezenas de interessantes opções de enoturismo, é o local perfeito para uma escapadela rural.
Basta escolher entre dormir em uma adega, como Viña Meín, uma mansão como Pazo dos Ulloa, ou um spa como Laias. Uma vez que o acampamento base é estabelecido, você tem que andar pelas ruas do antigo bairro judeu de Ribadavía e deixe que Herminia nos conte sobre os doces sefarditas que vende no seu tahona, experimente as enguias fritas ou o polvo em qualquer restaurante e termine o dia no Sábrego, um dos restaurantes mais interessantes da província.
Cozinha com raízes e entre vinhas no restaurante Sábrego.
RIBEIRA SACRA: CAVALO ENTRE DUAS PROVÍNCIAS
Passando por Os Peares, uma vila de 300 habitantes, atravessada por três rios, quatro pontes e dividida entre duas províncias e quatro municípios, chega-se à Ribeira Sacra, um local suspenso no tempo onde Algumas paisagens estão escondidas que são difíceis de acreditar até que você esteja lá.
E não só isso, você quer um jacuzzi com vista para uma floresta centenária de castanheiros de um antigo mosteiro? No Parador de Santo Estevo você tem. Gosta de um bom restaurante onde impera a grelha, a dois passos das vinhas que pendem das encostas íngremes do Vale do Sil? O Merenzao do Chef Carlos González é o seu lugar. Faz Uma adega pendurada no vale, rodeada de vinhas e cerejeiras e junto a uma estrada romana que é hoje uma variante do Caminho de Santiago? Venha à Adega Vía Romana, em Belesar, e maravilhe-se com as vistas.
Depois de tudo isso, talvez o seu negócio seja fazer uma paragem no A Fagulla, um restaurante que atualiza a gastronomia local e a acompanha com uma excelente seleção de vinhos locais no coração de Chantada (Lugo).
Ou o Cabo do Mundo, um meandro traçado pelo Minho, com um miradouro para se maravilhar com o cultivo da vinha em socalcos.
AS PLANÍCIES CENTRAIS
O tópico diz na Galiza tudo é relativo. E neste caso, pelo menos, é. Porque a planície que se estende por toda a zona central de Lugo deve ser entendida em comparação com tudo o que a rodeia. É menos montanhosa, sim, o que há é um morro aqui e ali, é verdade, mas se você chegar depois de atravessar a Terra de Campos talvez a coisa simples aqui pareça exagerada. Embora isso seja o mínimo. Morro mais ou morro menos, as áreas de A Ulloa e A Terra Chá (a Terra Plana, em tradução literal) merecem uma visita com calma.
A Parada das Bestas, na aldeia de Pidre, é um daqueles locais que parece o acampamento base perfeito. Tranquilidade absoluta em uma mansão no centro geográfico da Galiza onde, além disso, María Varela oferece uma gastronomia local e saborosa.
A partir daqui pode chegar rapidamente a Portomarín, uma cidade que teve de ser reconstruída no alto do vale quando a construção da barragem inundou a aldeia original e que é dominada por uma imponente igreja-fortaleza românica. E enquanto isso, você tem que provar a empanada de enguia ou os diferentes pratos feitos com este produto que são oferecidos em restaurantes como Río Loyo.
A cidade de Portomarin, no Caminho de Santiago, é conhecida pela sua ponte romana sobre o rio Minho.
Já na Terra Chá, um pouco mais ao norte, há algo para todos os gostos. Se o que procura é cozinha tradicional galega, sem actualizações, saia da auto-estrada em Baamonde e procure o Restaurante Galicia . Aberto há mais de 100 anos, este local de inegável encanto é hoje um dos clássicos para experimentar ensopados como os que a sua avó preparava (se a sua avó fosse galega), tripa, caldo e finalize com um café pota (de ensopado) com suas gotas de conhaque.
Para quem procura uma proposta com raízes locais mas actualizada, acompanhada de uma boa selecção de vinhos, O Mesón do Campo (Vilalba) pode ser uma óptima opção. Parar em Vilalba permite, além de comer, **comprar depois um queijo de San Simón da Costa** na loja de um dos seus produtores ou adquirir um dos tradicionais fios de amêndoa da vila.
O queijo DOP San Simón da Costa é produzido em Vilalba.
LUGO: 2.000 ANOS DESFRUTANDO DA GASTRONOMIA
Os arqueólogos dizem que os altos funcionários romanos baseados em Lugo ostras e amêijoas vivas foram trazidas da costa. Se assim for, e as escavações parecem dar razão, podemos dizer que o povo de Lugo tem um paladar exigente há pelo menos 2.000 anos. E isso é perceptível ao passear pelo centro histórico, cercado por a parede romana mais bem preservada do que era o antigo império.
Não importa se você quer mergulhar na gastronomia mais antiga enquanto bebe um pedaço de barriga de porco na Taberna Daniel ou viajando no tempo no Cotá, uma daquelas casas de alimentação que parecem ter permanecido ancoradas em algum ponto há mais de meio século; o que você quer tapas como as pessoas de Lugo e deixe-se seduzir por um espeto de carne no La Tasca ou pela selecção de tapas de cortesia do Cinco Vigas.
Não importa se o que você quer é um restaurante mais tradicional, um daqueles que oferecem grandes produtos, como o Mesón de Alberto, ou se o que você procura é a modernidade da cozinha interior galega oferecida pelo centenário Restaurante España. Seja o que for que procura, se estivermos a falar de cozinha galega, certamente irá encontrá-lo. Não em vão o lema não oficial da cidade é: Comer, Lugo.
Parte da muralha romana com a catedral de Lugo ao fundo.
Como um passeio assim pode ser cansativo e, embora Lugo tenha muito boas opções de hospedagem, deixe-me sugerir uma das minhas casas rurais favoritas, um daqueles lugares onde já me sinto em casa.
Em Castroverde, a apenas 20 minutos de carro do centro, o alojamento rural Longarela vai tentá-lo a ficar mais uma noite. Marisa e Maribel vão fazer você esquecer que está em um hotel desde o momento em que entra pela porta. É verdade que os salões com lareira e as vistas também colocam muito do seu lado, mas são, sem dúvida, o que fazem desta encantadora quinta um local único.
A partir daqui, a única coisa a fazer é voltar para Castilla y León, atravessando a serra de Ancares. vale a pena parar em O Cebreiro, a vila mais alta do Caminho de Santiago, em que ainda se conservam as pallozas, as antigas habitações cobertas de palha. Mas vale ainda mais a pena reservar algumas horas para descer ao espetacular vale de O Courel, com aldeias como Seceda, escondidas no meio de florestas de castanheiros.
Por que não seguir para o norte, serpenteando por estradas que parecem durar para sempre, **passando pelo sopé do Castelo de Doiras** para chegar a Piornedo, outra vila de palloza. Hospedando-se no simples Hotel Piornedo, jante uma xícara de caldo galego fumegante junto à lareira e sentar-se em sua sala envidraçada com vista para o vale é um luxo. Se também estiver nevando lá fora, a paisagem fará com que você não queira sair. Além disso, você sabe que haverá outra xícara de caldo esperando a noite.Quem pode ter pressa de sair de um lugar como este?
Trekking-Yoga com vistas no alojamento rural Longarela.