Vista aérea de La Puebla Vieja em Laredo, Cantábria.
Era uma vez em setembro, às portas do outono cantábrico, quando Carlos I de Espanha, V do Sacro Império Romano, desembarcou pela última vez no Porto Real de Laredo voltando da Alemanha para se aposentar no que seria seu local de descanso final, o Mosteiro de Yuste.
Sua corte foi com ele, talvez ele estivesse até acompanhado por Francés de Zuñiga alias 'el Francesillo', seu bufão, precursor do grotesco como gênero literário, ou talvez já tivesse sido expulso daquela mesma corte por exagerar com seu humor corrosivo.
Laredo, declarado porto real em 1496, data em que Dona Juan de Castilla (Juana la Loca) embarcou para Flandres para se casar com Felipe de Borgoña (Felipe el Hermoso), comemora todo mês de setembro o desembarque de Carlos V, vestindo roupas de época e representando o momento histórico em uma autêntica demonstração de criatividade.
A praia mais longa da Cantábria fica em Laredo.
SURF E ANCHOVAS
A cidade litorânea de Laredo ainda tem aquele ar vintage que se senta nas praças Capuchín e Carlos V, que o homenageiam com a sua estátua, e no seu Mercado de Abastos, de estilo modernista e de carácter algo ecléctico, onde, aliás, já estão vendido cantábrico. **
A cidade velha, de origem medieval, apelidada La Puebla Vieja, foi declarado complexo histórico-artístico em 1970 e guarda zelosamente a igreja de Santa María de la Asunción, um dos templos góticos mais famosos da Cantábria. La Puebla Vieja também possui uma série de tabernas: forçado a pedir anéis de lula ou alguns moluscos a la marinera antes de seguir em direção ao porto e à marina.
A parte moderna de Laredo pode ser alcançada caminhando ao longo de seus cinco quilômetros de praia, onde as escolas de surfe e os surfistas pegam ondas. Uma vez em El Puntal, como é conhecido, É aconselhável embarcar em uma barca e atravessar para Santoña. Cidade de pesca e conservas durante séculos, É famosa pelas suas anchovas, que podem ser degustadas num dos restaurantes ou tabernas da Plaça de la Concordia, como na Taberna Alberto ou na Asón Sidrería.
Santoña não deve ficar sem dê uma olhada em seus pântanos espetaculares, que se estendem a vários municípios, e à igreja românica de Santa María del Puerto do século XIII. Andando ao longo do Paseo de Pereda você encontra o forte de San Martín , e o tristemente famoso Penal del Dueso também pode ser adivinhado.
Praia Berria em Santoña (Cantábria).
SURPRESAS INTERIORES
Seguindo a rota de Carlos V, para o interior surge a vila de Limpias. O seu parador é o local ideal para fazer uma paragem ao longo do caminho e passar uma noite no que foi o palácio dos Condes de Eguilior, cercado por belos jardins. Não sem antes prestar homenagem ao famoso Cristo de Limpias na igreja de San Pedro, obra do escultor Montañés e encerre a visita bebendo aquele chocolate com croutons típicos da cidade em qualquer um dos seus refeitórios.
Ampuero tem um bom centro da cidade e uma alma festiva que o leva a organizar festas de todo o tipo ao longo do ano. Restaurantes como Las Peñas ou El Pereda testemunham sua excelente gastronomia. A cidade cantábrica ostenta uma estrela Michelin por seu restaurante La Solana, localizado no topo do bairro Brown, onde ergue-se o Santuário de La Virgen de la Bien Aparecida, padroeira da Cantábria desde 1905.
Udalla é disputada por Ampuero e Rasines. E não é surpreendente, então anos atrás, este tesouro cantábrico foi proclamado Vila da Cantábria por suas mansões indianas, casas rurais, pela sua igreja templária de Santa Marina, declarada Sítio de Interesse Cultural em 1984, e pela excelência do seu paisagem por onde corre o rio Asón cercado de salgueiros. Um rio que oferece um pouco de tudo. Salmões flutuam frescos em suas águas esperando que alguém os pegue, enquanto canoas, caiaques e outras engenhocas fluviais aguardam os aventureiros para levá-los pelas corredeiras de paisagens infinitas na segunda descida de canoa mais importante da Espanha depois da Sella.
Santuário do Bem Aparecido, localizado em Hoz de Marron, Ampuero, Cantábria.
RASINES SE APAIXONA
Rasines à primeira vista parece uma cidade charmosa e isolada, apenas uma rua, onde há coquetes casas de montanha que competem com os gerânios da varanda, pontilhada de casas senhoriais e mansões. Há Casa Delfi, restaurante, taberna, café, tabaco e loja para tudo. E quase ao lado e recém-inaugurado é La Taberna, onde você pode comer um delicioso chouriço, batatas com aioli, deliciosos croquetes de presunto e anéis de lula.
O silêncio reina na cidade. Sua moldura é pintada pela colheita e pela montanha. E, no entanto, Rasines esconde muito mais. O seu concelho tem 43 quilómetros de extensão, povoado por diferentes 'bairros', cujas origens remontam ao século X. Na Idade Média era um local essencial para o transporte de ferro e trigo entre a Biscaia e Castela.
Berço de pedreiros e arquitetos, Deu origem a filhos da categoria do arquiteto Juan Gil de Hontañón e seu filho, Juan Gil de Hontañón, el Mozo, construtor da igreja paroquial da cidade, San Andrés. Sem esquecer a praça de touros dos Santos Mártires –junto à igreja de San Martín, do século XV–, onde se sacrificavam animais e se organizavam espetáculos teatrais.
Água canalizada para o rio Asón que passa pela cidade de Udalla, Cantábria.
Rasines se apaixona, tanto que o próprio imperador Carlos V, em sua peregrinação a Yuste, ficou com a corte nas casas ancestrais do bairro La Edilla, que entre outras atrações tem um estupendo campo de passe o bolo, o esporte tradicional da Cantábria. E não muito longe da Edilla, há a ponte romana com vista sobre o rio Silencio, que abre caminho para o Restaurante El Molino de Cadalso Posada, com boa comida, desde um excelente pregado a um bife ou o saboroso ensopado de montanha .
Não podendo se hospedar nas mansões reais da Edilla, como fez Carlos V, uma boa dica é se hospedar nos quartos nórdicos de La Posada de Ojébar, no coração de Vale do Asón, cujos maciços calcários encerram uma enorme riqueza espeleológica que o distingue como a área da Europa com mais cavernas por metro quadrado. De lá você pode caminhar entre faias e carvalhos até chegar ao Parque Paleolítico com um enorme mamute que protege a Cueva del Valle, a mais longa da Europa.
Aldeia de Ojébar, no coração do vale de Asón, Cantábria.
VIVA A PLANTAÇÃO
No entanto, nem tudo é histórico, paleolítico, antigo, na Cantábria Oriental. O mirtilo é a nova cultura nas terras férteis da Cantábria e uma de suas pioneiras, Pilar, tem uma história que merece ser contada. Suas raízes em Rasines e seu grande amor por aquela terra onde seus ancestrais nasceram, quando se viu encarregada da fazenda da família La Manzanera, a levaram a refletir sobre o que fazer com ela.
“Tem que aproveitar a terra”, pensou Pilar. Ele considerou várias possibilidades. Dedicaria à forragem, montaria uma estufa... Um belo dia, no momento em que as coisas são forjadas, como se nada, um amigo próximo lhe contou sobre o mirtilo. E se estiver cada vez mais na moda por suas propriedades saudáveis e seu sabor rico, que sim no sul a colheita termina antes e cultivá-la no norte seria um bom complemento...
Pilar, que ninguém pode vencer como empresária, se informou, estudou, projetou e finalmente pôs mãos à obra que hoje fala de um hectare cultivado dos quatro que a fazenda tem, e que será cultivado aos poucos, onde as principais variedades da fruta –Aurora, Duke e Ochlocknee– são aspergidas perfeitamente alinhadas, sob o abrigo da montanha apelidada de La Casildona, que os informa do clima.
Plantação de mirtilo na fazenda familiar La Manzanera, Cantábria.
A Aranberry, como é chamada a empresa, está no mercado há anos. Pilar passou de não saber nada sobre o mundo do mirtilo para adivinhar seu crescimento e necessidades, ajudada por seu essencial Humberto, um cubano galante e trabalhador como poucos, e o carismático mariano, sem meias palavras, que conhece a terra, a ama e a mima. Entre todos eles, e mais alguns que vêm ajudar na época da colheita, realizaram uma bela plantação cuja fruta fresca chega ao mercado durante a colheita enquanto o destrío se torna um delirante aguardente de mirtilo, suco e geleia.
A mansão mantém sua presença ancestral, que depois de uma sábia remodelação tem todos os confortos do século XXI para ser um magnífico alojamento Airbnb e Tripadvisor onde passar a noite ao lado de La Casildona, que dá para a janela, e acordar com o tolon cativante dos chocalhos e cabras que começam o dia. Um passeio pela plantação e é hora de se inscrever em um dos planos culturais, esportivos ou gastronômicos que a Cantabria Oriental oferece.
La Casona, uma mansão entre plantações de mirtilo em Rasines, Cantábria.