Lalibela, a oitava maravilha do mundo
“Mas o que você perdeu na Etiópia? Só há pobreza." Foi isso que me acostumei a ouvir quando verbalizei meu plano de viajar para o país. Obviamente, ignorei todos os avisos que, por outro lado, só aumentaram minha vontade de viajar para aquele país quase amaldiçoado. Dito e feito: assim me plantei em Adis Abeba.
Assim como muitos previram, encontrei miséria, muito, do tipo que penetra na pele e dói; mas também encontrei um dos países mais fascinantes do mundo . Durante três semanas fui um espectador insaciável de antigas tradições, admirei sua natureza portentosa, impossível de imaginar em um dos países mais pobres do mundo, e visitei monumentos incríveis, testemunhas silenciosas de civilizações e lendas mágicas.
Mas, acima de tudo, encontrei um povo orgulhoso como poucos, cuja história sangrenta de guerras e tiranos bêbados de poder não conseguiu quebrar o otimismo de seu povo sofrido. Como disse um de nossos guias: "A Etiópia é pobre, mas é a única na África que não foi colonizada, deve ser por algum motivo..." . Bem, deve ser por algum motivo...
Minha imersão na Etiópia começou no norte da caótica Adis Abeba, no que os guias chamam de “Rota Histórica”, um rosário de cidades em que os ecos de grandes impérios e reis ainda ressoam e em que o peso do cristianismo permanece enorme. É impossível descrever toda a magia e beleza de cada um deles em apenas algumas linhas, por isso, em capítulos sucessivos vou desvendar em detalhe as histórias e personagens que compuseram a minha viagem pelo país que fascinou Kapuścińskiy para Javier Reverte entre outros.
Região de Bahir Dar
LALIBELA, A PETRA AFRICANA
O grande Kapuściński diz que Lalibela é a oitava maravilha do mundo , “e se não for, deveria ser”. Eu não poderia concordar mais com esta afirmação. O escritor polonês visitou esta cidade na década de 1970, época das enormes fomes que causaram mais de um milhão de mortes e que tornariam a Etiópia tristemente famosa.
Lalibela, a terra dos templos enterrados
Hoje, Lalibela é a joia do incipiente turismo etíope , uma cidade desenhada entre vales de beleza hipnótica e pequenas casas de planta circular e telhado de colmo. Onze igrejas escavadas na rocha compõem o patrimônio único de um dos lugares mais impressionantes do mundo. Porque por mais fotos que você tenha visto dessas maravilhas arquitetônicas, por mais que tenha lido sobre elas, nada o prepara para a experiência de assistir uma cerimônia ao amanhecer , quando uma interminável procissão de peregrinos vestidos com suas vestes brancas, o wagi , eles recitam suas orações em monótono.
Orações subterrâneas em Lalibela
Durante quatro mil anos as mesmas canções dos sacerdotes e diáconos foram repetidas na linguagem primitiva do quem é , a mesma sucessão de ritos em que cada objeto, cada movimento tem um simbolismo particular, o mesmo cenário místico capaz de comover os mais céticos. Aqui fica claro o grande peso da religião , especialmente o cristão, na sociedade etíope, talvez a única poção que encontraram para resistir a tantos séculos de calamidades e guerras violentas.
Em Lalibela também tive a oportunidade de descobrir a cerimônia do café , aquele ritual descontraído, tradicional e sobretudo aromático que as mulheres etíopes realizam até cinco vezes por dia. E é que o café é a bebida nacional por excelência na Etiópia , não em vão é considerado um dos melhores do mundo e segundo muitos onde se encontra a origem do mesmo. Desde a moagem dos grãos de café, a sua infusão nas preciosas jabenas e o acabamento final com muito açúcar, a cerimónia do café é uma experiência de extraordinária beleza. Muita paciência, sim, isso não é um Starbucks.
cerimônia do café
BAHIR DAR E LAGO TANA
Bahir Dar é como um grande jardim. Uma lufada de ar fresco depois da estranha (para chamar de alguma forma) Adis Abeba. Vegetação sublime, jacarandás, limoeiros, figueiras... e como pano de fundo um lago, o Tana, que com seus 84 km de comprimento e 66 km de largura constitui a principal fonte do Nilo Azul, embora quando o vi ele tinha um pouco de azul.
Lago Tana
Distribuídos na península e em algumas das ilhas espalhadas ao redor do lago há uma dezena de mosteiros de plano circular cuja existência era praticamente desconhecida até 1930. Esses templos acarpetados em cuja porta os padres ociosos invariavelmente montam guarda eram meus primeira imersão na arte sacra etíope : cenas da Bíblia, rostos um pouco ingênuos, uma paleta de cores vivas e um truque especial para identificar o "bom" e o "mau": as figuras em que os dois olhos são representados correspondem aos piedosos, enquanto os vilões veem apenas um .
Em Bahir Dar tentei aprender a dançar sem muito sucesso" esquiador a dança nacional por excelência que consiste em um movimento frenético dos ombros. E é que, como alguém me disse, "os faranji (como chamam os estrangeiros na Etiópia) nunca poderão mover seus ombros como nós". Que grande verdade e que triste papel o meu desempenhou naquele antro de Bahir Dar tentando seguir um ritmo impossível, adequado apenas para africanos.
Nas ruas de Bahir Dar
GONDAR, O CAMELOTE AFRICANO
Chovia em Gondar e lembro-me de pensar que, mais do que África, aquela cidade rodeada de colinas verdes parecia para uma vila medieval no meio da Europa . Capital florescente no século 17, seu poderoso soberano, fasilidas , teve um opulento complexo real construído com técnicas aprendidas com o Oriente e seus então aliados, os portugueses. Estes, que sempre encontro incessantemente ao redor do mundo, não importa em que continente eu esteja, vieram em socorro do rei assediado pelas investidas islâmicas das nações vizinhas. O Castelo de Fasilidas é simplesmente algo que você não espera no meio da África e é exatamente isso que impressiona.
Fasilidas em Gondar, o Camelot etíope
em Gondar, Eu conheci Taddese, um homem corpulento e bem-humorado cujas artes são cruciais no quotidiano da pequena vila de Gondar. Taddese é um escriba , um ofício tão esquecido em nossos dias tecnológicos como está presente na Etiópia do século 21, onde mais de 50% da população continua analfabeta.
O homem me conta como seus clientes lhe trazem cartas e documentos oficiais e os ajuda a lê-los e, se necessário, respondê-los. "Cartas de amor também?" - pergunto inocentemente pensando instintivamente em algum cavaleiro de armadura brilhante. "Poucos, a vida aqui é muito difícil para o romantismo." E com um grande sorriso, ele pede minha caneta, um objeto muito cobiçado na Etiópia, como vou aprender ao longo da minha viagem.
AKSUM OU 'MÃE DO CORDEIRO'
Confesso, exceto pela maravilhosa igreja de os quatro apóstolos onde nosso guia amigável nos levou e moeda aksumita do ano de Matusalém que comprei de um camponês e com o qual espero um dia ficar rico, Aksum parecia uma das muitas cidades da Etiópia. No entanto, parece quase um pecado não visitar o local onde se encontra a relíquia mais preciosa para os etíopes, a arca da aliança e a Igreja que o acolhe, Santa Maria de Sião , que é frequentado por milhares de peregrinos todos os anos.
O precioso tesouro encontra-se numa pequena capela situada entre o que era a igreja original, Ezana, e o novo, construído pelo último imperador, Haile Selassie na década de 1960 . E eu me pergunto, se como os historiadores afirmam aqui não há vestígios da Arca, o que é que os guardiões guardam com tanto zelo?
Igreja de Santa Maria de Sião
em Aksum comi o melhor shiro tegamino e o melhor injera (pão típico da Etiópia à base de um cereal chamado tecer ) de toda a viagem. Foi no Restaurante Atse Yohannes cujos donos, uma mulher etíope e seu marido americano, nos ajudaram a entender um pouco mais sobre a complexa psique etíope, "às vezes ficamos desesperados e pensamos que seria melhor voltar para os Estados Unidos, mas sempre chegamos à conclusão de que tem que ajudar a levantar este país."
cozinhar injera