A luz do inverno do Ártico é considerada uma das mais belas atmosferas do mundo
Esta ilha de Svalbard e seu capital, Longyearbyen Além de hospedagem o bunker de sementes mais louco do planeta, É o local ártico perfeito para um retiro de inverno.
Até uma década atrás, os voos de Tromso para Longyearbyen no inverno estavam cheios de cientistas e pessoas que trabalhavam ou estudavam no que é uma das regiões mais remotas do planeta.
Naquela época quase todo mundo se perguntava qual foi a graça de ir até o fim do mundo, um lugar congelado, quase sem luz natural e onde havia uma grande probabilidade de encontrar um urso polar faminto recém-saído da hibernação.
Hoje em dia, o apelo do ártico mudou e muitas regiões polares estão se tornando mais animadas. A ** aurora boreal **, a safáris de trenó puxado por huskies e passeios de moto de neve eles se tornaram uma razão convincente para ir, e mesmo as regiões polares mais remotas estão começando a tirar proveito dessa nova tendência.
Enquanto a Lapônia e a Islândia estão excessivamente ocupadas durante os meses de inverno, Spitsbergen permanece sob o radar do turismo de massa.
O branco contrasta com o resto das cores
No entanto, cada vez mais viajantes chegam a esta ilha do arquipélago de Svalbard de novembro a abril, quando é envolto no inverno polar profundo.
Eles vêm atraídos pelo espírito pitoresco de Longyearbyen, sua pequena capital, a cidade mais setentrional do mundo e um portal para um mundo de paisagens congeladas, assentamentos russos e antigas cidades de carvão onde apenas os ursos polares e os mais corajosos aventureiros sobrevivem.
A cidade nasceu no início do século XX como posto de mineração norueguês, mas muito antes disso as ilhas eram frequentemente visitadas por baleeiros e caçadores à procura de ursos e raposas.
Hoje não há mais caça e quase nenhum carvão, embora há rumores de que pode haver ouro e as águas do Ártico ao redor de Svalbard ainda estão sendo exploradas para o gás natural.
Ursos polares vivem aqui e assentamentos russos aparecem à distância
SEM SAPATOS... SEM ARMAS
Cerca de 2.200 pessoas vivem aqui permanentemente. Muitos trabalham em Universidade do Ártico, conhecido como UNIS (Centro Universitário de Svalbard), um centro de ensino superior e pesquisa com quase 700 alunos.
Eles vêm de mais de 50 países e estudam biologia ártica, geologia, geofísica e tecnologia por uma pequena taxa de inscrição (65 euros por semestre).
Uma placa na entrada diz "Sapatos fora!" No interior, uma prateleira se dobra sob o peso de inúmeras botas de inverno e todo mundo anda com meias grossas ou chinelos. Os moradores seguem seus costumes.
Esta tradição de tirar os sapatos remonta ao tempo em que os mineiros tiraram os sapatos sujos antes de entrar em qualquer edifício.
“Armas não são permitidas dentro”, lê uma placa na fachada do supermercado. Às vezes, o vento sopra o gelo à deriva (e os ursos brancos que “manobram”) em direção a Longyearbyen, para que você possa ver alguns ursos perdidos nas ruas.
Moradores de fora da cidade nunca se aventuram fora sem uma arma. Há placas de “Perigo: Urso Polar” em todos os lugares.
Mas é realmente tão arriscado? Segundo os moradores, é uma questão de bom senso. Até hoje, houve apenas uma morte desarmada fora da cidade: em 1990, um turista americano andou um pouco mais do que o necessário e foi atacado por um urso.
Um país das maravilhas do inverno branco selvagem
AS SEMENTES DO MUNDO
Durante o verão, Longyearbyen Parece uma cidade empoeirada do Velho Oeste com canos expostos atravessando o vale e a antiga mina de carvão ao longe.
No inverno, porém, sua aparência é mágica, formado por fileiras de casas de madeira coloridas e uma rua principal sem veículos onde estão pequenas lojas, restaurantes, alguns hotéis e serviços públicos como escola, biblioteca e correios.
Mas há muito mais. Em um planalto distante do centro urbano é Svalsat , uma joint venture entre o Centro Espacial Norueguês e a NASA e um dos locais mais importantes do mundo para o controle de satélites em órbita polar.
Hoje é administrado pela Kongsberg Satellite Services e coleta todos os tipos de dados, desde o estudo das luzes do norte até o rastreamento de navios nos mares congelados que o cercam.
O alto norte da Escandinávia costumava ser reservado para cientistas
o Cofre Global de Sementes (o Banco Mundial ou Svalbard Global Seed Vault), um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, está escondido dentro de uma montanha com vista para o pequeno aeroporto de Longyearbyen.
Este gigantesco congelador natural superprotegido contém quase um milhão de sementes que, em caso de desastres naturais ou devastação por conflitos armados, poderiam ser recuperados para reintroduzi-los na natureza.
O cofre funciona como um backup de 1.750 outros bancos de sementes em todo o mundo e já foi usado desde o início da guerra na Síria.
“O número total de amostras de sementes depositadas aqui ultrapassou um milhão no início de 2018, mas o ICARDA (Centro Internacional de Pesquisa Agropecuária em Áreas Secas), centro anteriormente localizado em Aleppo, retirou cerca de 90 mil para estabelecer novas coleções no Líbano e no Marrocos”, explica. Asmund Asdal, coordenador do Svalbar Global Seed Vault.
Vamos explorar uma caverna de gelo?
Devido ao crescimento do turismo, mais e mais pessoas estão engajadas em serviços relacionados a isso. Alguns guiam os visitantes pelo interior de Spitsbergen, outros trabalham em hotéis e restaurantes.
“Ir para o deserto e guiar viajantes para os cantos mais remotos é um verdadeiro privilégio. A maioria dos que moram aqui e também os visitantes adoram aquela sensação especial de estar tão longe do resto do mundo”, explica. Jakob Sorbotn, guia de natureza da Spitsbergen Travel, uma das poucas operadoras de turismo da cidade.
Há também outro incentivo para vir aqui, que é Spitsbergen é um paraíso fiscal: impostos de renda baixos e nenhum IVA o tornam o lugar mais acessível na Noruega para moradores e visitantes.
CAVALOS DE TROIA RUSSO
Finn, um belo norueguês com ar de um Brad Pitt do norte, nos mostra outra perspectiva de Svalbard. Não é realmente um guia, ele explica. O dele é um estilo de vida uma experiência contínua “na natureza” para se maravilhar a cada dia com a beleza natural de Svalbard.
Em um clima como este você precisa a constituição de um viking para poder apreciá-lo. “Tudo pronto?”, ele nos pergunta antes de dar partida em sua moto de neve e cruzar Longyearbyen em velocidade moderada.
Nos vemos no fim do mundo!
nosso destino é Barentsburg, a cerca de 55 km da capital. Com bom tempo leva cerca de três ou quatro horas de carro, dependendo da neve, do vento e, quem sabe, dos ursos polares.
Diante de nós, 360º de brancura e vazio. Finn desliza a 60 por hora, parando de vez em quando para tirar uma foto ou recuperar o fôlego.
Envolto em luvas de pele de foca, ele segura sua pistola com firmeza e está um pouco preocupado com a hora: “Apresse-se ou não voltaremos antes da meia-noite. Você nunca sabe quando vai haver uma tempestade de neve...
Curvas nevadas, a superfície crepitante do mar gelado do Ártico e colinas escarpadas e congeladas Eles acontecem em velocidades vertiginosas. Quando o frio começa a penetrar nas nove camadas de roupa térmica que vestimos, o fim do caminho está à vista.
E não se trata de uma cidade romântica e acolhedora, mas de Barentsburg, o cavalo de Tróia russo. A mineração de carvão está em silêncio há algum tempo e, no entanto, o assentamento ainda tem um aspecto comunista, povoado por russos que sobrevivem ao longo inverno graças a sopas de borsch e vodka.
A Rússia comprou esta parte de Svalbard da Holanda para extrair carvão do ventre desta terra congelada e, graças a Barentsburg, ter um ponto de apoio na Europa.
Os russos provavelmente nunca sairão daqui, embora a cidade pareça deserta e tristemente antiquada. Murais soviéticos adornam as paredes, há prédios de apartamentos sombrios e, claro, a velha mina de carvão, de onde ainda sai fumaça preta, sujando a neve.
Aqueles que vivem aqui não são pagos pelo seu trabalho, mas sim pelo alojamento e alimentação. Todo o resto eles compram a crédito, já que só recebem seus salários quando voltam para a Rússia. Nos últimos anos, alguns lançaram um restaurante no único hotel que Barentsburg possui, construído nos anos 80 e renovado há cinco anos.
E para terminar o dia, uma sauna relaxante
Aqui você pode desfrutar muitas excentricidades de estilo comunista, como um bar onde você pode beber vodka e experimentar borsch com os moradores ou música russa ao vivo aos sábados.
Este não é o nosso caso, uma vez que uma viagem longa e particularmente fria de snowmobile permanece em nosso programa. Pouco antes de chegar a Longyearbyen, Finn para e olha para cima. As luzes do norte flertam com as estrelas.
Perguntamos se ele viu a série britânica Absolutely Fabulous, com Joanna Lumley, e seu encontro com a aurora boreal. Responda enfaticamente: “Era falso, para as pessoas da cidade. Os autênticos são uma experiência religiosa. Confie em mim".
O RETORNO DO SOL
Todos os anos, por volta de 8 de março, os primeiros raios de sol banham os degraus do pequeno hospital da cidade e os moradores comemoram o retorno do rei das estrelas.
Ainda pode ser -30C, mas é como um renascimento para Longyearbyen. Crianças e adultos se reúnem do lado de fora, envoltos em camadas e camadas de roupas, para admirar os primeiros raios.
“Aí vem o sol, queridinha… foi um inverno longo e frio e solitário…”. Certamente os Beatles nunca imaginaram que seu hit soaria tão apropriado neste fim ártico do mundo civilizado. Uma loira usando uma coroa em forma de sol em seu gorro canta com o acompanhamento de um sintetizador quase congelado e toda a cena parece uma alucinação.
Estas terras estão se abrindo para mais e mais viajantes
O inverno rigoroso acabou. É pouco depois do meio-dia e um vento gelado faz parecer que a temperatura está ainda mais baixa. A cantora acaricia as teclas com grossas luvas de lã com as pontas dos dedos cortadas.
Seu público, que vem todos os anos durante Solfestuka, o festival de verão da Noruega, ele vem vestido com roupas de neve volumosas.
Depois de quatro longos meses de inverno polar, Longyearbyen recebe esse calor renovado, e a cada dia o sol fica um pouco mais alto no horizonte atrás das montanhas cobertas de neve, aquecendo a cidade.
A partir deste momento, o período de luz solar aumenta em vinte minutos por dia. O crepúsculo que envolveu Svalbard nos últimos meses dá lugar à luz pura...
Em poucos dias as sombras aparecerão e no final de março a transformação estará completa e a ilha voltará a desfrutar de um verdadeiro nascer e pôr do sol. Isso será até o final de abril, quando o sol da meia-noite volta a ser o protagonista.
Os viajantes que podem juntar-se a esta celebração rapidamente percebem que não há nada de comercial nela, ao contrário da turística Lapônia ou da movimentada Islândia, onde tudo tem um preço. Aqui está apenas mais um momento na vida de quem vive no norte gelado.
Depois de um dia cheio de atividades, é hora de se aquecer junto à lareira
ONDE DORMIR
**Funken Lodge**
O melhor e mais novo. Totalmente renovado em 2018, este antigo edifício pintado de vermelho f Era uma pousada para pessoas do ramo de mineração. Quartos acolhedores e confortáveis, um bom restaurante e um bar elegante.
ONDE COMER
**Caixa **
Huset ("a casa"), uma antiga loja e bar de 1951, Abriga o restaurante e adega mais requintado do norte (com mais de 20.000 garrafas). Chef Simon Idsø prepara autêntica cozinha ártica: bacalhau, renas e muitas bagas.
Pub Karlsberger
Pub tradicional no centro. Perfeito para misturar-se com os locais e ouça as histórias mais loucas enquanto saboreia uma das 1.000 variedades de uísque e conhaque que eles servem. Nada como um Armagnac velho depois de um dia a -25°C.
ONDE COMPRAR
** Ártico **
Existem muitas lojas ao ar livre em Longyearbyen, mas esta, escondida no centro comercial Lompensenteret, tem uma vasta gama de empresas norueguesas, de equipamentos de camping de alta qualidade a meias de lã
PREPARE SUA VIAGEM
**Terras Polares**
Eles são especialistas em organizar viagens a Spitsbergen.
***** _Esta reportagem foi publicada no **número 125 da Revista Condé Nast Traveler (janeiro)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de janeiro da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir no seu dispositivo preferido. _
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