Jerusalém, desejo universal
Saio do aeroporto de Tel Aviv a caminho de Jerusalém e, sem ter entrado ainda na cidade, sei que esta viagem será uma das mais especiais da minha vida. O jovem judeu (dado o kipá na cabeça não tenho dúvidas de que é) que estava sentado no avião duas fileiras à minha frente, completamente vestido de branco e vestindo um moletom anedótico do Real Madrid, é recebido por mais de uma dúzia pessoas (mesma quipá, mesma roupa, mas sem o moletom) com tambores e pandeiros. Uma garota do grupo dinâmico me explica em inglês que o objetivo prioritário na vida de um Jerusalémite é ser feliz . Parece-me estranho focar a ideia de felicidade em uma cidade onde tantas coisas aconteceram, muitas delas terríveis.
Jerusalém não é só uma cidade da qual há referências escritas desde 1800 a. claro., é uma ideia . Como disse um de seus muitos conquistadores, Saladino, Jerusalém é “Nada. Tudo" ; é o mundo dos homens que procuram compreender e compreender uns aos outros, muitas vezes de forma brutal, raramente de forma sensata.
No dia seguinte, com uma imponente perspectiva da cidade da altura proporcionada pelo l Monte das Oliveiras e a igreja do Getsêmani , estou ciente de como os mundos judaico, cristão e muçulmano se cruzam em uma babel visual aparentemente amontoada em apenas 120 quilômetros quadrados . Nosso guia local tenta - e consegue - explicar a vida agitada de Jerusalém desde o tempo do rei Davi até aqui. Como a capital de Israel foi conquistada e reconquistada até 50 vezes e como sua prodigiosa estrutura arquitetônica e mística conseguiu resistir com toda a sua beleza e todo o seu magnetismo.
vista aérea de jerusalém
A concentração de energia é um fato físico , você sente algo especial, você está andando e em cada canto um pedaço de alma é removido. **Chamam-lhe síndrome de Jerusalém**, e digo que milhares de anos, tantas quedas e arranques pedra sobre pedra, ativam uma das essências do ser humano: a eterna busca do ser infinito. Há uma conclusão clara de que o passar dos dias confirmará para mim: aqui não é necessário ser católico para sentir as emoções da realidade cristã Você não precisa ser judeu para mergulhar em suas tradições e seus conhecimentos místicos, não importa se você não conhece os preceitos do Alcorão para entender alguns dos porquês fundamentais de sua religião.
Hoje estou aqui, e tolerância, intenção e capacidade de respirar com a mente clara são meus três grandes incentivos para sentir esta viagem como uma oportunidade única. Nem a viagem relaxante, nem a praia idílica, nem o luxo óbvio . Sim a tudo o que nos faz seres espirituais, transcendentes e ao mesmo tempo infinitamente vulneráveis . Estar em Jerusalém é ter consciência de que a história não está apenas escrita em livros, e que sua geografia particular foi importante nesse quebra-cabeça universal.
Localizada nas montanhas da Judéia, entre o Mar Mediterrâneo e a margem norte do Mar Morto, Jerusalém não é à primeira vista uma cidade acolhedora no sentido turístico da palavra, mas também não é uma cidade fria. Ela é íntima e hermética, vive para dentro, recolhida em si mesma, impressão que me assaltou desde o momento em que entrei na cidade vindo da barulhenta Tel Aviv: meio-dia de sábado, com o táxi por um bairro judeu ortodoxo quase deserto.
Judiaria
**Hoje é sábado**, dia sagrado da semana judaica e, portanto, o dia de descanso obrigatório e amplamente respeitado . De sexta à tarde a sábado à noite, isso inclui não poder cozinhar, lavar, usar eletrodomésticos, dar partida no carro ou dirigir, para citar exemplos cotidianos. No hotel Mamilla, onde estou hospedado, um dos elevadores é indicado para uso no sábado: em vez de apertar um botão até a altura que se quer subir, nesse dia ele para automaticamente em cada um dos andares, para o que você não precisa fazer nada para chegar ao destino: é só esperar pela sua planta. Uma das muitas maneiras de burlar as prescrições da Torá sem deixar de cumpri-las.
Quando a noite de sábado chega à Cidade Velha, as ruas começam a fervilhar com lugares abertos até muito tarde e visitantes querendo se divertir . É conhecido como a cidade das oito portas : um deles permanece bem fechado aguardando a chegada do verdadeiro messias do povo judeu e através dos outros sete entra-se diretamente naquele outro mundo que representa Jerusalém. Talvez o nono já estivesse começando a se abrir em minha mente, porque Eu atravesso o Novo Portão, que leva diretamente a DavidSt. , onde as lojas tradicionais se misturam com uma ampla oferta ocidental.
Barbara Lennie no Mamilla Hotel
Embora prevaleça o autóctone, sobretudo com conotações religiosas, místicas ou cabalísticas, as lembranças das três religiões, das três culturas, são misturadas com camisetas de Marilyn, Lennon ou Che . A ladeira de escadas de paralelepípedos entre David St. e a Via Dolorosa e as vielas que levam de lá para o bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro cristão, o bairro armênio, formam um autêntico universo de barracas e lojas . As ruelas são preparadas com cunhas de pedra para que os carrinhos de pão e frutas cheguem todos os dias ao seu destino neste enorme labirinto. Almofadas de seda, tecidos, djellabas e menorás (candelabros de sete braços) são exibidos entre as barracas que vendem homus e sucos de frutas.
Comerciante de especiarias nos becos de Jerusalém
Em nenhum lugar eu vi tanta variedade de pães como aqui. E de antiquários quem você realmente não sabe se acredita ou compra. Mas o que você procura, tenha certeza de que aqui você vai encontrar . É o caso do local Omar Sinjlawi, de origem palestina, na mesma rua David, um verdadeiro museu de objetos de todos os tipos capaz de abrir em todos os seus quartos. Ele me ressalta que sua grande conquista é manter o negócio da família, herdado de geração em geração. Também se orgulha de ter ali mesmo, visível para os turistas, um poço próprio cheio de água com mais de 2.100 anos . Quase tantos quanto os objetos da loja de um judeu palestino naquela mesma rua, um pouco mais adiante, que eu sempre via andar atrás de andar agarrado a um microscópio limpando algumas peças de cerâmica e metal que ele me garante serem do Idade do Cobre.
O espírito comercial de Jerusalém é maravilhoso para quem gosta de pechinchar , e um pesadelo para quem não sabe discutir um preço. As reuniões e relacionamentos que você tem com um comerciante, que o cumprimenta em seu idioma porque ele te lembra perfeitamente do dia anterior, sua maneira de tentar colocar seu produto em você, habilidade dialética, insistência Tudo é mais importante do que a compra em si. Conclusão: ou você é muito esperto ou encontra dezenas de objetos em suas malas que não sabe bem por que os comprou. E isso também tem sua graça.
Loja de antiguidades Omar Sinjlawi
Para entrar na vida cotidiana, não há nada como o grande mercado de Majane Yehuda, já na Cidade Nova, onde você pode comprar um quilo de tomate e um pingente de ouro branco. Entre suas barracas, erguidas no térreo comercial coberto de alguns quarteirões, Ele aproveita cada curva.
Um velho comerciante, de quem compro um molho de salada feito de nozes e algo chamado 'Ovo de Dragão' , me conta com orgulho que alguns de seus produtos são vendidos em todo o mundo com grande sucesso, como o abacate e a batata-doce, que em Israel são famosos por serem os mais requintados e saborosos. Passear entre as barracas coloridas é um jogo entre alegria e confusão, uma experiência elementar e exótica . De lá, de bonde ou a pé, você pode atravessar a principal artéria comercial da cidade, a Jaffa St.
Embora devido à antiguidade da cidade os lugares mais emblemáticos estejam dentro das muralhas, Jerusalém não esconde sua faceta mais moderna e contemporânea . As pessoas — eu nunca teria imaginado — sorriem, falam com você, apontam coisas para você. Parece uma cidade em busca de um futuro que de forma alguma pode ou quer abrir mão de seu passado portentoso. Equação difícil, mas conseguem uma mistura muito atrativa. Está lá para provar isso Centro Comercial Mamila , um dos poucos lugares da cidade capazes de levá-lo de volta à Europa sem precisar pegar um avião, ou nahalat shivá , o terceiro bairro fundado fora da Cidade Velha, uma colmeia de gente jovem e bonita, o outro centro da cidade com bares, cafés e teatros onde o cinema local é visto com orgulho, embora Hollywood tenha seu nicho. Segundo o cinéfilo dono do restaurante Cozinha do Pini (localizado na rua principal do que foi um bairro alemão no período otomano), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar estreia cada obra com considerável sucesso. A maioria das empresas nestas artérias da cidade tem acesso Wi-Fi público.
Barbara Lennie entre os becos de Jerusalém
Se já no souk a intersecção de religiões e culturas era claramente percebida com as ruas judaicas, cristãs e muçulmanas perfeitamente definidas e finalmente ligadas entre si, as divisões nos bairros são muito mais claras . A cordialidade é descoberta como ignorância mútua. As relações cruzadas são escassas, cada um vai para o seu e há pouca troca de palavras e olhares.
Normalmente, as diferentes comunidades desempenham seu papel de acordo com o número de habitantes, mas no final não se trata apenas de quanto, mas de como, algo para o qual basta um exemplo: segundo Fray Artemio Vítores, superior do convento de San Salvador e vigário da Custódia da Terra Santa, Os cristãos representam apenas 1,4% da população de Jerusalém . A princípio ninguém o dizia, mas coçando a memória lembro-me que aqueles dois frades que uma tarde passavam sob o Portão de Damasco pareciam duas ovelhas que haviam perdido seu rebanho no meio de uma multidão de muçulmanos, judeus ortodoxos e policiais israelenses. .
O caminho do cristianismo começa em o Monte das Oliveiras e a Ascensão de Jesus , sob cuja pequena cúpula, segundo a história, foi rezado pela primeira vez um Pai Nosso, traduzido ao longo do tempo em mais de 100 idiomas. Daqui a vista é aquela que olha para o coração e repare na loucura desta cidade conquistada, reconquistada, murada e resplandecente, apesar do que sabe, do que intui, do que sente.
Barbara Lennie no Monte das Oliveiras em um vestido Givenchy
Aqui ao meu redor há aquelas oliveiras que viram tanta história , muito mais do que o basílica de Getsêmani , onde, segundo a tradição, Jesus rezou depois da Última Ceia, e cuja construção atual é muito recente, entre 1919 e 1924. O interior é escuro, como todos os grandes templos cristãos. O silêncio dos jardins circundantes é ligeiramente quebrado pelas conversas dos turistas. A devoção é respirada por dentro, não há sequer murmúrios. Para um crente chegar aqui é entrar na origem da fé , pisar nele. Para os incrédulos também é um lugar especial, onde é difícil abstrair dessa energia espiritual. Eu mesmo, que não pratico nenhuma religião, Eu sento em silêncio, impressionado com tudo ao meu redor.
Em uma enorme pedra ao lado do altar, onde a história diz que tudo aconteceu, são dezenas de pessoas. Imagino-os nas igrejas de suas cidades, seus bairros, orando a um Deus que aqui desejam tocar com a ponta dos dedos. A poucos metros fica o Cenáculo, onde foi celebrada a Última Ceia , e onde a missa não é praticada desde 1523, mas será oficiada novamente nos próximos meses se a intenção do Papa Francisco se tornar realidade.
Volto à cidade e atravesso a Via Dolorosa , mais bonito nas fotos que ele havia pesquisado na internet do que na realidade, mas inegavelmente interessante. Sigo lentamente nove das quinze estações da Via Crucis , os mesmos que me levam a a porta do Santo Sepulcro, o verdadeiro santuário do cristianismo. Sob a custódia de armênios ortodoxos, católicos ortodoxos e romanos, este lugar é o local exato onde Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e depois ressuscitado. O labirinto de pequenas capelas da basílica guarda a energia de todos os que a visitam.
Mesmo que você queira ser cético, mesmo que tenha outra visão da história, mesmo que pretenda fazer deste lugar uma simples visita turística, não conseguirá. É mais forte do que você. Muito mais poderoso. Ao passar pelo portão, outra enorme bolha em forma de rocha se ergue do chão. Segundo a história, Aqui o corpo de Jesus tocou o chão ao descer da cruz, e o visitante pode praticamente deitar-se sobre ela antes de entrar no recinto do Santo Sepulcro. As fiéis se ajoelham, estendem os braços e, ao que parece, as católicas russas que querem ser mães até carregam algumas cuecas na bolsa porque acreditam que, em contato com esse solo, elas as tornarão mais férteis. Aqueles que simplesmente querem conhecê-lo estão dentro um belo monumento onde algo intangível força a meditação e o respeito.
Santo Sepulcro, um lugar de meditação e introspecção obrigatória
no dia seguinte eu ando para o bairro judeu , a poucos quarteirões do epicentro cristão. Sua beleza organizada coloca você no mapa instantaneamente. A culpa é, em grande parte, do dezenas de sinagogas espalhadas pelo bairro , pouco mais de 2.000 habitantes que mantêm seus domínios em perfeitas condições (embora tenham sofrido as famosas 50 conquistas da cidade como o resto), mas sobretudo —depois de vivenciar as consequências devastadoras da Guerra dos Seis Dias em 1967— sua recente reabilitação. E você pode ver isso.
É por isso que quando suas ruas se abrem para Ha-Tamid St., com uma grande menorá dourada, com a Esplanada das Mesquitas e o Muro das Lamentações adiante, Jerusalém lembra que a espiritualidade está em todos os cantos, em todas as perspectivas. Como na zona cristã, não há problema em visitar livremente os lugares sagrados do judaísmo.
O mesmo não acontece na Cúpula da Rocha muçulmana, cuja esplanada está aberta apenas algumas horas por dia e cujos templos estão disponíveis apenas para os muçulmanos, que podem ter que se identificar lembrando uma passagem do Alcorão. Quando o judeu reza no Muro, é evidente que só ele - e seu canto sagrado - está lá. E não ocupa apenas os pouco mais de 60 metros, divididos em duas partes para homens e mulheres , que pode ser visto a olho nu. Ando em silêncio pela sinagoga interna adjacente e pelos túneis subterrâneos, onde o Muro mergulha nas entranhas da cidade.
Sou guiado por uma judia americana chamada Batya, que conta a história deste lugar incrível repetidamente todos os dias com o entusiasmo de um iniciante. Espanta-me como ele intercala seu discurso histórico com experiências pessoais: uma de suas filhas, casada e em situação financeira difícil, conseguiu morar na casa dos seus sonhos porque pediu no Muro. Então, como quem não aposta não ganha, na saída pego uma das centenas de quipás que estão no acesso masculino e deixo meu sonho escrito na fenda mais funda que se abre entre duas pedras. Lá estará.
muro de lamentações
Mas Jerusalém está carregada de tanta história que mexe com força quando te leva aos momentos mais complicados de sua história, quando o passado decide te dar um tapa na cara. A era da Alemanha nazista atingiu os judeus com a força de um rolo compressor , e a cidade concentrou-se no Museu do Holocausto, yad vashem , a face mais terrível de uma história que se torna uma dura realidade quando entro e percorro as diferentes salas onde são exibidos testemunhos de um dos piores horrores da humanidade. E onde Eu percebo que tudo isso aconteceu recentemente , que falamos de um capítulo recente de nossa vida, com milhares de sobreviventes que ainda estão entre nós, e muitos são habitantes de Jerusalém.
De todos os museus que podem ser visitados no mundo, Acho que poucos são capazes de remover corpo e coração dessa forma : resquícios dos livros que sobreviveram ao incêndio geral, as fotos de Einstein ou Freud expulsos de suas aulas universitárias por serem judeus, os tijolos, trilhos e postes de iluminação reais do gueto de Varsóvia, os brinquedos quebrados que acompanhavam algumas dessas crianças em seu esconderijo lugares, o processo que seres humanos indefesos seguiram após o encarceramento em campos de concentração, o assédio, os experimentos. O extermínio sistemático...
há o Salão dos Nomes , onde as fotos de algumas dessas vítimas são colocadas aleatoriamente, cercadas por arquivos com nomes registrados, mas também prateleiras vazias, porque o trabalho ainda não acabou. Isso nunca acaba. Perla B. Hazan é a diretora do museu para os países latinos e hoje está encarregada de fazer o meu caminho na minha jornada. Nascida em Melilla, é casada com um desses sobreviventes. Pergunto-lhe como vive cercada de tanta dor todos os dias. "Buscando a luz, e trabalhando para que isso não seja esquecido, e sobretudo que nunca se repita" , ele me responde enquanto caminhamos pela Praça do Justo , um lugar ao sol a poucas centenas de metros do museu que homenageia os não-judeus que arriscaram ou deram a vida para ajudá-los, como o Oscar Schindler do filme de Spielberg, enterrado no cemitério católico a poucos metros de distância.
Regresso à cidade, entro por uma das suas portas, continuo a abrir a minha mente pelas ruelas estreitas cheias de pessoas que procuram ou que encontraram a chave para esta cidade magnética, hermética, na qual é possível compreender a história da humanidade . O patriarca latino de Jerusalém já comentou isso ao comandante britânico no dia em que terminou seu mandato, em 1948, e entregou as chaves da cidade com lágrimas: “Para você é um dia muito importante. Para Jerusalém, é outro dia.”
- Este artigo foi publicado na revista Condé Nast Traveler de maio de 73. Este número está disponível em versão digital para iPad na iTunes AppStore, e em versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad na banca virtual da Zinio (no Smartphone dispositivos: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
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