O sabor do fim do mundo
De vez em quando quer mudar de cenário, visitar zonas mais calmas da costa, caminhar por cidades que preservam a atmosfera que sempre tiveram e espreite regiões com uma personalidade inconfundível.
Quando isso me acontece, entro no carro e sigo para o noroeste do noroeste, até aquele ponto onde a costa galega muda de direção e deixa de olhar para o oeste, como nas Rías Baixas, para virar e enfrentar o norte.
E sei que, antes mesmo de começar a explicar o porquê, haverá quem pense que é melhor não contar, que esses segredos são mais bem guardados. Mas eu não concordo. Para Costa da Morte merece ser mais conhecido e, por outro lado, É um daqueles locais que, pelas suas características, nunca serão vítimas do turismo de massas..
A Costa da Morte é para quem quer se esforçar para conhecê-la , para quem procura mais do que sol e praias e assume que aqui costuma ventar, por vezes nevoeiro mesmo no verão e as temperaturas são muito amenas. É para quem ganhar.
Se você aceitar tudo isso, então sim, é a região que você tem que visitar mais cedo ou mais tarde. Porque o que você vai encontrar é uma Galiza que você não espera, sem grandes centros urbanos - a maior cidade em quase 100 quilômetros de costa, de Muros a Carballo, é Cee, com pouco mais de 7.000 habitantes -, com um caráter próprio muito marcado.
A Costa da Morte é a Galiza que olha cara a cara o Atlântico mais hostil , aquela que desce as suas aldeias encosta abaixo até à arrebentação, aquela que, por força de um isolamento histórico que felizmente vem quebrando, não se parece com nenhum outro. A linguagem aqui tem uma forma própria, a mudança do tempo engana quem chega a 40 ou 50 quilômetros de distância. e a cozinha . O termo cozinha atlântica assume todo o seu significado aqui.
Cozinha com vista
Então será essa cozinha, justamente, aquela que orienta este roteiro que parte de Muros, no extremo sul da região, para atravessá-la até o extremo norte. paredes , com seu Omelete romana, seu polvo, seus biscoitos e seus fios , ainda pertence, se formos rigorosos, às Rías Baixas, pelo que fica para outro dia.
Mas quando contornamos a ponta de Louro entramos Carnota , o grande desconhecido mesmo dentro da Costa da Morte. Carnota de praias infinitas, de cabanas de pescadores empoleiradas nas rochas, de montanhas míticas e antigas fábricas de salga. E ali, no final da praia, Caldebarcos.
Amêijoas e polvo de A Casa da Crega
E em Caldebarcos, duas opções para mergulhar de cabeça na gastronomia do litoral. A Casa da Crega , na parte alta da cidade: a empanada que fazem nesta casa é famosa, como a salada de caranguejo . A partir daí, você tem que pular de cabeça no mar, porque o que eles têm é local e eles sabem como prepará-lo. Cracas, camarão, lingueirão. talvez um sanmartino (peixe São Pedro) ou um pomfret vermelho (vice-rei). Talvez uma brema, mais humilde, mas tão saborosa quanto seus parentes mais caros.
Ou, descendo para o mar, o Fontevella com essas vistas. S com o raio caldeirada , por exemplo. QUALQUER o robalo nas costas . Esta, é impossível esquecer, é a Costa da Morte. Produto sem fantasias e o mar que quase entra pela janela.
O Pindo , com suas casas coloridas, a ponte que separa o mar da cachoeira e, logo ao lado, o Ézaro. O local perfeito para fazer uma paragem numa esplanada, no passeio marítimo e na praia, e tomar uma cerveja - a bar O Forcado é o meu favorito- antes de continuar.
Cee é a principal cidade da região . Se você está pensando em fazer um piquenique, e não é um mau plano, estar onde estamos, é o lugar perfeito para suprimentos. Aqui você encontra todos os grandes supermercados, mas vale a pena explorar um pouco e se aproximar, por exemplo, O Forniño da Xunqueira comprar uma empanada, ou talvez pandejuvo , que adota a fonética local em seu nome, para conseguir algum doce artesão. Então só resta decidir onde se estabelecer para apreciá-los : dentro o miradouro dos Gures, na tranquila praia da Estorde ou talvez enfrentando as enormes ondas do praia escondida de Arnela.
Finisterra , no sopé do cabo, ainda mantém todo o carácter da antiga vila piscatória na sua Rúa Real, na Praça da Constituição ou na Rúa de Arriba . Precisamente neste bairro está o padaria alemã , com seus quase 140 anos de história. E aqui os herdeiros do fundador preservam as receitas que foram transmitidas, desde então, de geração em geração. O pão, tal como se fazia nesta região e quase não se encontra agora, ainda aqui tem o mesmo sabor que tinha naquela época. E as empanadas. E as empanadas doces…
aqui também Etel&Pan , um daqueles pequenos projetos com alma que se encontra de vez em quando. Um lugar minúsculo com vista para a praça: conservas e cervejas artesanais , hambúrgueres feitos por eles e uma vibe boa que você respira desde o momento em que entra pela porta.
A orla é mais turística, mas ainda mantém um certo caráter. Vale a pena descer e dar um passeio, aproximando-se do que resta da antigo castelo de São Carlos e, na volta, parada no mercado de peixes . Se houver leilão, você pode participar, pagando a entrada. É algo que deve ser feito, porque esse é o produto que vamos encontrar nas melhores mesas da zona.
E se falamos de mesas, aqui você tem que escolher. Quem prefere a versão atualizada da cozinha de frutos do mar da Costa da Morte tem em O Fragon seu local de referência. Cozinha atualizada em que o produto brilha . e alguns Visualizações Sim, eu sei, eu já disse isso antes. Mas é que na Costa da Morte as vistas são outra coisa - que vai fazer você não querer sair.
Esta mesa e estas vistas são tudo
Se preferir saborear a tradição Casa Leston , dentro sardinha , é o seu lugar. Há quase 105 anos que trabalham com produtos locais e o livro de receitas habitual. Seus tortilla longueirón, um bivalve semelhante à navalha, e sua lula em tinta são inalienáveis . Mas se os provar, terá de voltar outro dia para a sua caldeirada de três peixes e talvez para alguns cracas, quentes, enquanto você espera . Vai custar-lhe escolher.
Seguimos o caminho. A costa daqui já olha para o norte”, faz fronteira com a Irlanda, por mar ”, como diziam algumas escrituras antigas. Cabo Touriñán, com a pequena aldeia de Campos e a enseada de A Moreira, parece ter vindo de uma viagem no tempo; a Praia de Nemina É o paraíso dos surfistas onde você sempre quer ficar um pouco mais. A estrada serpenteia pelo Florestas de Viseo, Martineto, Morquintián, até a praia de Lourido.
Aqui, na encosta, abriu recentemente as suas portas a estalagem de A Costa da Morte, uma promessa política - oh, as promessas políticas - que levou quase duas décadas para se concretizar, não sem controvérsia, após o desastre do Prestige , que teve seu quilômetro zero na área. Brigas e atrasos à parte, hoje aquela esplanada é um espetáculo e um dos grandes miradouros da região. Em que você também pode jantar com a praia aos seus pés e aquelas águas de um azul tão intenso que quase dói. E, por trás da capa, Muxía.
Nós continuamos. Praia do Lago , com seu farol, o segredo bem guardado que é o conjunto medieval de Cereixo , com a sua igreja românica, as suas torres e a caminhada até ao moinho de marés no foz do rio grande . vale o desvio para camelo -são apenas 6 quilómetros- e, a partir daqui, siga o caminho costeiro que leva a Arou, que visto de longe parece ter sido retirado de um fiorde.
Terminamos em Laxe, a cidade que tem de tudo: uma praia espetacular, as ruínas de uma charmosa cidade velha, um bela igreja gótica sobre o porto , a Praia dos Cristais -certamente o mais instagramável da Galiza- e um farol que é uma das grandes incógnitas da região.
Por ter, Laxe tem ainda um daqueles restaurantes que têm vindo a aparecer aqui e ali nas cidades costeiras e que combinam uma proposta de raiz local com uma certa actualização e preços contidos. meação , bem no centro, é o local perfeito para parar e deixar o sol se pôr, talvez diante de uma salada de polvo, uma pescada com crosta de chouriço ou uns berbigões à feira. E amanhã veremos onde continuamos.
meação