Montpellier: o grande edifício
O Conde abre bem os braços, gesticulando em torno da fazenda (canteiros de flores impecáveis aparados ao redor, jardins exuberantes e suas fileiras de videiras florescentes): "Esta é uma terra maravilhosamente fértil ", ele exclama com entusiasmo. Ele me incentiva a experimentar seus vinhos, especialmente seus vermelhos . Este é o tipo de troca epicurista que alguém adoraria ter com um proprietário de vinhedo do sul da França. Neste panorama bucólico, destaca-se um detalhe singular: o Château de Flaugergues, o elegante mansão do século XVIII , Y 30 hectares de vinhas , fica perto de uma das cidades europeias mais animadas.
No renovado Montpellier a energia é palpável. Metade da população (cerca de 260.000) tem menos de 35 anos; há uma incrível mostra de arquitetura de ponta, com obras em andamento, e é um dos Os centros urbanos que mais crescem na Europa . De fato, em pouco mais de uma década, o bairro de TI se expandiu a tal ponto que chegou ao Château de Flaugergues e seus vinhedos.
Há alguns anos, abriu o moderno restaurante administrado pelo filho do conde e sua nora, Pierre e Marie de Colbert . Nos dias úteis, por volta das 12h30, o local enche-se de elegantes trabalhadores dos escritórios vizinhos. No dia em que estive lá todos saíram de repente às 14h, então o espaço foi meu por meia hora, até que os visitantes começaram a chegar para as degustações da tarde.
Montpellier, um dos centros urbanos que mais crescem na Europa
O Château de Flaugergues é um bom exemplo de Montpellier, como uma fábula de duas cidades: o cenário histórico e o novo, freneticamente expansivo . A esta fascinante mistura juntamos: é um destino, literalmente, quente . abençoado por palmeiras e raios de sol (dizem que há 300 dias de sol por ano), Montpellier é um animado enclave à beira-mar. Curiosamente, é um destino mediterrâneo que não está em alta no radar turístico, pois está localizado na faixa menos chique da costa sul francesa. É uma vantagem: mesmo na alta temporada, sem multidões e como não compete com Nice ou St. Tropez, nem seus preços.
A primeira atração da cidade é o seu coração medieval , um emaranhado cativante de ruas e becos desafiadores, pedras lisas cor de mel me lembravam Oxford (com tempo melhor). O centro de Montpellier também tem uma vantagem sobre Oxford: a energia e sua beleza consistente . Suas ruas estão alinhadas com suas janelas elegantes e pequenas butiques , em seus frondosos quadrados derrete o vida social dos seus cafés . De muitas maneiras, este é um recém-chegado que nunca perdeu o status de novato. Nîmes, Béziers e Narbonne, as outras grandes cidades perto da costa de Languedoc-Roussillon Eles datam da época romana ou anterior. Montpelier Começou a escrever sua história no final do séc. século X.
O jardim das plantas
Localizado em Rio Lez , com melhor acesso à praia , rapidamente se tornou um importante centro comercial e continuou a prosperar. E passamos para o século XVI, quando a cidade se tornou reduto dos huguenotes e, como tal, sofreu com as guerras religiosas da França. Ainda assim, a destruição foi envolvida na reconstrução e a cidade construiu sua esplêndida arquitetura durante os séculos XVII e XVIII. A organização medieval das ruas manteve-se quase idêntica, mas as praças tornaram-se locais onde a igrejas, convertidas em hôtels particuliers , brilhavam com suas escadas de ferro forjado, eram casas com pátio. A cidade até erigiu seu Arco do Triunfo para glorificar r (e aplacar) Luís XIV.
A cidade até ergueu seu Arco do Triunfo para glorificar Luís XIV.
O resultado? Uma daquelas cidades interessantes onde você simplesmente vagueia por horas entre becos, você entra sem pressa em suas lojas e restaurantes para contemplar seus tetos medievais (no ultra elegante da luz , na rue Saint-Côme, ou Burguer & Blanquette, na rue Rosset). Além de contemplar o interior dos pátios das grandes casas numa espécie de caça ao tesouro: o Hôtel de Varennes, com seus corredores medievais, e o jardim do Hôtel des Trésories de la Bourse, com sua alvenaria única, estão abertos ao público nos dias úteis.
Eu passei um quarto de hora rua cannau , contemplando as faces de pedra dos portais e espiando o espetacular pátio do Hotel de Beaulac , quando um funcionário de um escritório de arquitetura abriu a porta. No centro histórico há segredos deliciosos, por isso bisbilhotar é compulsivo. Na rua Jean-Jacques Rousseau Eu vi o interior de L'Atelier du Livre , onde os livros artesanais ganham forma. Dentro Praça Sainte-Anne Espiei pela janela uma oficina de violino (mais tarde soube que há 12 luthiers trabalhando na cidade).
A loja ultra-elegante De la luce
Um raro dia de chuva permite explorar seus museus. Três deles são excepcionais. Renovado em 2007, o Museu Fabre foi desenvolvido graças a uma doação do artista François-Xavier Fabre durante o boom do vinho, no início do século XIX. Passei pelas salas de arte flamenga e francesa (Rubens, Teniers, David, Delacroix) e depois fui às peças mais valorizadas: pinturas impressionistas Frederic Bazille , filho de Montpellier, que morreu tragicamente jovem, e a arte abstrata de Pierre Soulages, que em 2005 doou mais de 20 telas, a maioria delas estudos arrojados em preto que são estranhamente hipnóticos. Na rua, no Hotel Sabatier d'Espeyran , o Museu de Artes Decorativas foi inaugurado em 2010. O primeiro andar exibe móveis extravagantes do século XIX, o andar superior, uma decoração refinada neoclássico.
O mais notável é o Museu Atger , com sua maravilhosa coleção de desenhos de Fragonard, Watteau, Tiepolo e mais. Semi-escondido e aberto apenas algumas noites por semana, está localizado na gloriosa escola universitária de medicina, uma visita obrigatória em Montpellier. A mais antiga escola de medicina ativa francesa era um mosteiro . No século XVI o edifício tornou-se o palácio do bispado; e a igreja, na catedral. Após a Revolução, foi incorporada a Faculdade de Medicina (século XII). Com floreios: construíram um jardim botânico de plantas medicinais . Hoje o Jardin de las Plantas é um espaço tranquilo, administrado pela universidade, aberto ao público à tarde, e que abriga alguns 2.500 espécies.
A fachada do Museu de Artes Decorativas de Montpellier
Coloquei-me num jardim gastronómico da cidade. Le Jardin des Sens é como um restaurante com quartos . As acomodações chiques são generosas (piso de madeira, iluminação fraca, armários modernos em todos os 15 quartos e piscina privada na suite penthouse ), mas não tanto quanto sua gastronomia. Jaques e Laurent , filhos gêmeos de um enólogo local, tinham 24 anos quando abriram o restaurante em 1988 e transformaram a cena gastronômica urbana. Hoje eles administram dois outros restaurantes aqui (Insensé e Compagnie des Comptoirs), bem como vários locais em França, Japão, China, Tailândia e Singapura.
O Jardin des Sens, com uma estrela Michelin , mantém o carro-chefe e na maioria das noites eles estão lá, supervisionando a criação de seus pratos bem condimentados. Rodeado por vegetação, o conservatório em camadas é uma reminiscência de um teatro onde me maravilho com a procissão de receitas requintadas. Os aperitivos parecem pequenas obras de arte (millefeuille de frutos do mar, purê de beterraba no copo, mousse de abobrinha) e têm um sabor incrível quando me atrevo a experimentá-los.
Villa Sarbelly, uma casa de aluguel no Domaine de Verchant
Passei duas noites em um hotel majestoso . Baudon de Mauny é uma mansão do século 18 que abriu como pousada em 2008. Foi a casa de Alain de Bordas, cuja esposa Nathalie projetou os interiores ultramodernos e o trabalho de restauração impecável. Alguns quartos possuem gesso ; outros são mais minimalista . E espelhos dourados pairam sobre cadeiras de grife. A elegante sala de desjejum era um pátio escuro. O hotel atrai visitas de arquitetos, disse-me Alain. Aliás, Baudon de Mauny recebeu Jean Nouvel, responsável por vários projetos na cidade; Massimiliano Fuksas, cuja escola de hotelaria abriu em 2012 no bairro de Millénaire; e Zaha Hadid, que projetou os Pierresvives.
A reputação de uma cidade ousada em nível arquitetônico vem de Anos 70 , quando construíram o bairro Antígona sobre quartel antigo . Concebida como um modelo de cidade renascentista, é uma colossal mistura de escritórios e apartamentos do catalão Ricardo Bofill . Além, na nova cidade desafiadora, encontrei a escala do inquietante Antígona : Eu me senti como uma formiga enquanto caminhava por seus pilares e arcos. A leste, a zona de Porto Marianne.
festa para o variedade de estilos arquitetônicos , em parte por causa de seus blocos de apartamentos, projetados para viver confortavelmente, além de suas principais atrações. Um lago cercado por bares e cafés e o Hotel de Ville , que brilha atrás de uma pequena piscina. Desenhado por Jean Nouvel e François Fontes e inaugurado em 2011, este edifício responsável parece um grande cubo azul de um lado. De outro, parece ficar verde e toma a forma do Arco do Triunfo, numa espécie de réplica.
loja do centro de design RBC
Mais abaixo na avenida Raymond Dugrand , há outro dos edifícios de Jean Nouvel. o Centro de Design RBC É uma estrutura moderna de aço e vidro com um átrio de quatro andares e várias salas que exibem uma decoração de última geração. Em outra homenagem a um marco da cidade, este abrigo é como uma réplica do Museu de Artes Decorativas. Visitei a livraria, afundado entre várias cadeiras, maravilhado com a vasta gama de produtos, depois refugiei-me na esplanada a olhar para o parque onde vai ganhar forma o próximo projecto de Montpellier: um centro de bem-estar com spa projetado por Philippe Starck.
A melhor forma de observar a profunda mudança na cidade é pegar um bonde, meio de transporte recuperado em 2000, com duas novas linhas em 2012. Elegantes e com design, eles têm o estilo de uma escola de arte veterana: Christian Lacroix . Na minha última manhã aqui peguei a carroça Lacroix azul com pedras preciosas do mar. Ele se dirigia para a costa, a 11 quilômetros de distância. Passo por Antígona , com vista para o Hotel de Ville e por Porto Marianne , com os guindastes funcionando. Depois de atravessar uma paisagem quase agrícola de vinhos intercalada com supermercados, quase chegámos ao mar. A linha não chega à costa, o último trecho foi de ônibus. Assim que cheguei à praia, as nuvens começaram a girar. Desapontamento? Bem, talvez. Mas ganhei a feliz perspectiva de outro projeto de passeio de bonde , de volta a essa exibição de grande arquitetura que é esta cidade.
* Este artigo está publicado na revista Condé Nast Traveler de outubro número 77. Esta edição está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad na banca virtual da Zinio (em dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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