Huelva fora de época
Já se sabe que no Traveler gostamos de ir um pouco contra a corrente. Que não há nada que nos dê mais prazer do que virar as coisas . Que as pessoas vão à costa de **Huelva** no verão para desfrutar das suas praias? Bem, nós fazemos isso no inverno.
Então nós dirigimos o A-49 , tomamos o desvio para Portugal, e quando percebemos, estamos deixando envolto por essa luz que Huelva tem que não sabemos de onde vem mas que torna tudo mais especial. Um céu imensamente azul, e imensamente limpo —para onde foram as nuvens?— nos cumprimenta assim que chegamos a Islantilla , e enquanto descarregamos a bagagem e nos preparamos para o check-in, já vislumbramos pelo canto do olho aquele grande tesouro que, por sorte, eles têm por aqui: o mar.
Oh, abençoada Andaluzia.
Huelva fora de época
NÓS AMAMOS HUELVA
Amemos, de “amor”, como o nome do resort onde ficamos por alguns dias. o AMA Ilha Resort É um complexo de apartamentos e quartos —cuidado, também tem apartamentos e moradias à venda— com um toque nórdico-mediterrânico que nos conquista desde o minuto 0 . Este conceito —que acabamos de inventar, é preciso dizer— existe por uma razão: seus donos, holandês , eles queriam trazer um pedacinho da Holanda aqui, para o paraíso.
Por isso, ao projetar o complexo, eles puxaram Formas andaluzas para o exterior , mas de um aspecto mais setentrional para o interior : pisos de madeira trazidos da Holanda, móveis de linhas simples e elegantes, prevalecendo o minimalismo em cada quarto e um ambiente que convida ao relaxamento.
Algo fácil de cumprir, as coisas como são, devido à sua oferta infinita. Aquele quer pular na água em uma de suas três piscinas externas, uma delas aquecida? Perfeito. Que prefere mimar-se no seu spa, onde entre os tratamentos —maravilhosa massagem havaiana—, piscina interior, jacuzzi, sauna ou banho turco , as horas passam sem que se perceba? Fantástico. Que deseja relaxe no campo de golfe de Islantilla , a dois passos —literalmente— do resort? Não fale mais!
Como se não bastasse, o hotel tem Fandado , um elegante restaurante ambiente descontraído cujo menu oferece uma lista de pratos cuidadosamente preparados com matérias-primas absolutamente excepcionais. A sua salada de maçã caramelizada com pimentos assados ou o seu atum grelhado são essenciais. Chorar de emoção.
descanse aqui
Embora, por emoção, aquela que nos entra quando nos dizem que o resort também tem um serviço de empréstimo de bicicletas . Não pensamos nisso nem por um segundo e vamos explorar esta pequena vila de pescadores sobre duas rodas.
ISLANTILLA, COM SABOR A MAR
Já dissemos no início: se no verão Islantilla se caracteriza pelo fato de não caber um alfinete, o inverno nos dá quase, quase, uma cidade fantasma para nosso prazer solitário . E que paz. Que silêncio. Que harmonia. Que delícia.
Montados em nossas bicicletas colocamos rumo ao mar , que estávamos querendo há vários parágrafos. No caminho deparamo-nos com os caminhos de um dos mais belos jardins da vila: o parque das cabeças . E embora as encostas íngremes não nos facilitem, o ambiente nos convence de que vale a pena o esforço: o parque está localizado em uma formação geológica quaternária e oferece vistas para o mar como poucos.
E nós temos que passeio Maritimo , onde é a brisa do mar que nos invade. E passamos por cima e para baixo, da esquerda para a direita, para um lado e para o outro, passando por apenas algumas dezenas de vizinhos que caminham pela praia . Se Islantilla costuma atingir 100 mil habitantes no verão, no inverno mal chega a 3 min eu.
Huelva, um paraíso fora de época
nós chegamos a bairro à beira-mar e não temos escolha a não ser deixar as bicicletas de lado. Pode haver lugar mais pitoresco do que este? Um punhado de estojos coloridos pontilham a areia dando-nos um autêntico postal. Ao lado deles, os barcos de pesca ainda estão molhados depois do trabalho da última noite: os marinheiros costumam sair às 6 da manhã para o mar e, depois de 5 ou 6 horas, voltam com o gênero pescado — chocos, camarões e uma variedade de peixes —, que se destina, em grande parte, às empresas vizinhas.
Agora, enquanto os observamos reorganizando as redes e preparando o equipamento para o próximo passeio, partimos para Trasmallo , um dos bares do bairro. Com uns camarões de Huelva, umas coquinas, uns chocos fritos e uns tomates temperados , a vida sempre parece melhor.
ZAMPU... O QUE?
devoradores Um termo que você provavelmente acabou de ler pela primeira vez em sua vida e sobre o qual falaremos longamente, que você conhece. P Porque esta é a razão que nos leva a Lepe.
São pequenos clubes sociais onde o habitantes da cidade com terra e gado se reuniam —e reúne— após o dia útil para conviver, jogar cartas e conversar sobre o humano e o divino . Sempre, sim, acompanhado de um pouco de vinho: Nos zampuzos, vem ocorrendo o costume secular de pisar nas próprias uvas. armazenar o mosto em barris no mesmo local. Uma tradição que remonta a séculos: o próprio Geoffrey Chaucer fala deles em sua obra literária mais conhecida, Os contos de Canterbury.
Lepe, em Huelva
Hoje, em Lepe, você pode fazer uma percurso que percorre os cinco zampuzos que permanecem ativos . No mais antigo de todos, o Rato , conhecemos Roque, terceira geração da mesma família que comanda o negócio — estima que as instalações foram inauguradas no final do século XIX —, que nos conta atrás do balcão que hoje não é mais a mesma coisa: a criançada só bebe refrigerante. A tradição do vinho, caramba, está em declínio.
Nós, que nos recusamos a deixar que algo tão histórico acabe morrendo, pedimos que nos envie alguns deles e, enquanto nós provamos no bar , espreitamos o quintal, a cozinha comum – aqui não se serve comida, mas pode levar a sua e preparar sem problemas – e o punhado de azulejos peculiares que decoram as paredes. Não há lugar mais autêntico.
Para terminar de medir o pulso de Lepe, nada como visitar o resto dos zampuzos — Ruperto, Contreras, Romera e Camarón —, passeie pelas lojas do compras de rua Rincona ou faça uma parada no porto, de onde as vistas do Área Natural de Terrón eles são espetaculares.
QUEM DA MAIS?
Às 4 da tarde, com pontualidade britânica, nos encontramos com **Maribel, guia Rutas Marineras**, junto ao porto de pesca de Ilha Cristina , outra das vilas de Huelva que vivem de frente para o mar. Tanto que o seu mercado de peixe é —atenção— o primeiro da Andaluzia para venda de produtos frescos e o segundo de toda a Espanha depois do porto de Vigo: 10 mil toneladas de peixe.
Acontece que este é o momento em que o arrastões , que foram tomadas entre 12 e 16 horas de pesca no Atlântico —Os cercadores com retenida, outro tipo de pesca praticada na região, chegaram pela manhã—. A atmosfera é autêntica a transferência de marinheiros, no máximo . E enquanto as gaivotas esvoaçam à nossa volta, ávidas por roubar outro pedaço, os netters esforçam-se por reparar os seus equipamentos, espalhando-os pelo chão.
Porto de Terrón, em Huelva
A poucos passos de distância, o mercado de peixe , a atividade é frenética: as caixas cheias de produtos são carregadas de um lado para o outro até serem pesadas, etiquetadas e colocadas na esteira que chega ao local do leilão. De uma pequena plataforma contemplamos absorvidos é a luta entre empresários pelo melhor preço : controle na mão eles se concentram no lance, que é descendente.
A atividade nos motiva tanto que decidimos continuar descobrindo outro lado da cidade: a área natural dos pântanos de Isla Cristina. E para isso seguimos com Jesus em um dos pequenos barcos de Excursões marítimas na ilha . Ele nos leva, em uma hora de carro, para aprender tudo sobre esse ecossistema.
Um ecossistema que se formou do terramoto de Lisboa de 1755 , quando toda esta área emergiu do mar. Navegando no Ría Carrera, um braço do Atlântico que entra na terra, chegamos ao coração virgem e protegido da área. Quando a maré sobe ou desce, fenômeno que ocorre aqui a cada 6 horas — e com variação de 3,5 metros de profundidade —, a vida no local varia. Como? Por exemplo, expor o línguas de areia onde os marisqueiros apanham algumas das iguarias que depois beberemos nos bares da cidade: as navalhas e as amêijoas são de primeira qualidade.
Para finalizar, Jesus nos leva para a área onde o jangadas de mexilhões . e enquanto soa 'Lágrimas Negras' de El Cigala pelos alto-falantes, nos surpreende com um Tapa de gambas brancas de Huelva e um bom vinho do Condado . Se existe um plano melhor que esse, alguém nos diga!
Ilha Cristina, Huelva
POR MAR... E POR TERRA
Mas se viajar de barco não é a sua praia, há outra forma muito original de descobrir os encantos deste pedacinho do sul. e é dado por Sérgio, pedreiro que, após a crise, decidiu se renovar. E cara, ele fez isso! Tanto que foi trazido da Tailândia um chamativo tuk tuk com que agora causa sensação turistas passeando pelas ruas de sua terra natal.
Pelas ruas, e novamente pelo cenário natural, onde vemos que o nosso cicerone descobriu a sua verdadeira vocação: falar dos benefícios deste paraíso. E enquanto ele nos revela curiosidades, se esgueira por estradas de terra e nos mostra belas curvas , também nos fala sobre a imensa variedade de aves que habitam os pântanos s: garças cinzentas, maçaricos, garças ou garças são apenas alguns dos que vêm ao nosso encontro. O melhor presente da experiência? O grupo de flamingos que nos despediram, no meio dos pântanos, no final do percurso.
Mas o lugar dá para mais. Por muito mais. E também a atividade do sal é um grande protagonista aqui. De fato, no caso das ** Salinas del Alemán **, é assim desde 1954, quando uma empresa alemã de cosméticos, biomaris , decidiu comprar o terreno e construir e explorar as minas de sal para aproveitar os minerais do sal para seus cremes.
Um lugar único para uma beleza única
Depois de passar por várias mãos e ser cercado por todos os tipos de histórias — como a de João o Alemão, seu ex-empresário, que diziam ser um verdadeiro espião alemão... hoje a empresa está nas mãos de Manuela Gómez , que se comprometeu desde o início a renovar e revolucionar —já o fato de ser uma mulher no mundo do sal, ela era— o negócio.
Hoje, se algo caracteriza estas salinas, é que são as únicas 100% artesanais desde que foram construídas até hoje. Isso e a possibilidade de fazer uma visita guiada para conhecer o processo de produção, que se concentra nos meses de verão, e que leva a água do mar para passar por diferentes piscinas – aquecedores e navios – até que o processo de cristalização seja concluído. O resultado? Três tipos de sal que são três tesouros: flor de sal, flocos e flor marinha natural.
Mas aqui Manuela conseguiu ver mais longe, e aos produtos que podem ser comprados na sua loja —um verdadeiro paraíso gourmet do sal—, acrescentou mais um serviço: durante os meses de verão as suas piscinas e banhos de magnésio estão abertos ao público . de lama Experiências diferentes e saudáveis em um ambiente único.
Embora única, como sempre, é a gastronomia de um lugar. E que melhor maneira de terminar uma viagem do que sentado em uma mesa. Aqui teremos duas opções: ou nos deixamos levar pelo bom trabalho e pela trajetória de Avô Mañas ou La Sal , dois dos restaurantes mais aclamados, ou opte por algo mais moderno: ** Doña Lola , no Espacio Capitana, é o nosso lugar.**
Que melhor do que dizer adeus à Isla Cristina com gostinho de mar? Por isso.
Doña Lola, no Espacio Capitana, é o nosso lugar