Uma mistura de caráter e grandeza
Meio púnico, meio fenício, meio romano, meio árabe... A cidade de Palermo é uma mistura intensa. Espetacular em seu enclave, em uma baía no sopé do Monte Pellegrino do Sicília , parece imaginada por um poeta infantil, como disse Garibaldiano ao se aproximar dela pelo mar. Traços da dominação árabe misturam-se com os dos estilos normando e barroco de tal forma que um edifício de frente nada tem a ver com o mesmo edifício visto de trás. esta aceitação, esta incorporação pragmática de estilos , sempre me pareceu definir seu caráter gentil. Beleza, decadência e conservação. Palácios renascentistas ao lado de barracos, 194 igrejas com tetos abobadados em cima de mesquitas... Todos os edifícios testemunharam inúmeros invasores.
Sua história é de caos constante. Com essas reflexões uma tarde eu estava tomando sol em uma espreguiçadeira à beira da piscina do Grand Hotel Villa Igiea, ao lado do qual estão as ruínas sem teto de um templo grego. E enquanto Eu contemplei meus arredores Como alguém que se senta em uma cadeira de plástico na calçada para assistir, notei que alguém havia feito furos em suas antigas colunas para instalar uma tomada elétrica para o frigobar. Momentaneamente Eu me senti muito indignado. Esta foi a gota d'água! Lá estava eu, uma inglesa chateada com um broche do National Trust em sua jaqueta (Organização de conservação britânica).
Mas como eu estava meio deitado ali, uma nuvem passou sobre mim e o tempo engrossou, com aquela intensidade siciliana viciante , tão forte quanto as piras gigantes que são acesas nas montanhas ao redor. E assim, de repente, perdi todo traço de indignação.
Vista de Palermo do Monte Pellegrino
PEDRA
Em Palermo as coisas acontecem devagar. Apenas uma vez notei uma mudança abrupta . Foi quando, de repente, quatro anos atrás, todo mundo começou a fumar cigarros de enrolar em vez de cigarros subsidiados pelo Estado, que se tornaram terrivelmente caros da noite para o dia. Mas mesmo essa mudança parecia imediatamente eterna . De qualquer forma, o tabaco de enrolar combina melhor com Palermo: o processo de tirar o tabaco do estojo e o papel do livrinho umedecido pelo calor de agosto. Nos meses ensolarados, os altos e baixos da cidade são mais visíveis. Nas ruas e praças do centro histórico ainda afetadas pelos bombardeios de 1943 , alguns detritos se assemelham a travesseiros cujas entranhas foram jogadas deixando pequenos rastros.
Essa impressão chega até dentro do famoso mercado Vucciria, com suas barracas coloridas vendendo de tudo, desde molas multicoloridas até pés de porco. Na Piazza Garraffello, completamente desmoronada, você encontrará um grafite gigante de um coração pulsante pintado na parede do que já foi um banco chique . Mais à frente, na Via Roma, num troço de sebes de murta situada mesmo à porta do Conservatório de Música Vincenzo Bellini , os alunos sentam-se em blocos de pedra do século XVII, segurando suas caixas de oboé, fofocando um para o outro, sussurrando no ouvido.
Onde eu estou agora? Estou perdida . Eu pego o mapa. Há uma simplicidade encantadora na forma como a cidade foi desenhada desde os tempos antigos: duas avenidas perpendiculares dividem tudo em quatro partes. Mas cada um dos meus três mapas dizem algo diferente , especialmente quando as ruas se condensam no sudeste, em direção ao bairro antigo Albergaria , nos becos onde os meninos, quase todos adolescentes, passeiam com seus cachorros boxer e andam de patinete. Aqui uma vez vi um homem, exausto pelo calor intenso (mal apaziguado pela glória da sombra de uma acácia), andar a cavalo sem arreios até um pátio mouro escuro envolto em sombras.
Teatro de Bonecos Cuticchio
Em Palermo os cavalos estão por toda parte. Durante as primeiras horas da manhã eles realizam competições ilegais em estradas perdidas e aqueles que sobrevivem conduzem suavemente os turistas em confortáveis viagens de armadilhas de e para as catacumbas dos Capuchinhos, onde os cadáveres embalsamados dos monges e prelados da cidade pendem de ganchos como marionetes esmagadas. Uma daquelas viagens que deveriam ter levado 30 minutos , pela grandiosidade desgastada das ruas que saem do Quattro Canti – uma grande praça na junção das duas avenidas principais ladeada de sacadas e cornijas elaboradas – torna-se uma hora de caminhada devido à construção da rua Y no ritmo lento dos pedestres.
Durante nosso passeio presenciamos uma forte discussão entre nosso motorista e alguns turistas, com alto nível de agressividade que acabou envolvendo a polícia; os agentes eles desceram de suas motos e fizeram gestos exagerados em todas as direções . Nós pensamos por um momento que eles iriam se chocar, mas, como de costume aqui, a luta fracassou em nada. Passou despercebido, como acontece nesta cidade, sempre sob o olhar atento dos santos de pedra e dos altares à Virgem que podem ser encontrados até na loja de facas do Praça Caracciolo , onde a Virgem olha em êxtase, cercada por uma auréola de velas e facas de todos os tipos. Mesmo assim, ele responderá às nossas súplicas.
Prato do restaurante Pina
SANGUE
Meus amigos Luca e Domenico me dizem que toda vez que passam por um prédio abandonado na cidade eles sentem muita raiva . Para os ingleses nada mais é do que um aceno absurdo e romântico ao passado, mas para um siciliano é a expressão da decadência moral. “Para a máfia, que ainda controla grande parte da indústria da construção aqui, ele está preocupado apenas com o dinheiro fácil feito construindo novos edifícios , e não preservar o antigo. Eles arrasariam a cidade inteira em escombros se pudessem", um Domenico enfurecido me diz, "e construir um arranha-céu como os que eles já têm no que Era uma floresta perfumada de oliveiras e limoeiros ao lado das antigas muralhas ”. Máfia e corrupção. É a ladainha secreta de toda troca dialética.
À tarde, em frente à Piazza della Kalsa , a poucos minutos da marina onde o príncipe de El Gatopardo andava de carro ao luar, paro para ver o pôr do sol: às 16h as andorinhas chegam voando, às 17h um homem começa a fritar berbigão um caldeirão, às 18h, o Signore Ciccio começa a fazer suas panquecas de grão-de-bico que vende por 10 centavos – as pessoas fazem fila para levar sacolas inteiras em suas vespas –, às 19h coloca o peixe-espada fresco no gelo e os braseiros são acesos fora dos restaurantes, prontos para os primeiros jantares... Das portas abertas de uma igreja próxima vem o som dos ensaios do coral e um garçom me diz que é o coro do pai Mario , um sacerdote – mesmo um místico – muito apreciado por sua habilidade de curar pela imposição das mãos. Aparentemente, ele acaba de ser libertado da prisão para onde foi enviado por se recusar a contar à polícia o que lhe foi revelado em uma confissão por alguns mafiosos. "Mudou", diz solenemente o garçom; “ agora ele está triste ”.
Um poste de luz perto da catedral
Impressionado com a seriedade do siciliano em contraste com a agitação dos napolitanos, certa vez perguntei a Luca se ele achava que os sicilianos eram pessimistas. “Ah, não!” ele disse, balançando a cabeça cuidadosamente; “ nossa sabedoria está em esperar o pior ”. Pensando nisso, você pode sentir essa intensidade por toda a cidade, que emana da tradição cristã, e que pode ser visto na figura de um Cristo de joelhos em Santa Maria della Gancia, na Via Alloro . Ou em algumas capelas mais adiante, na expressão do busto de Cristo de 1485 que se conserva numa caixa de vidro. Parece que essa paixão permeou o caráter da cidade. Até a comida aqui tem um sabor e cor mais visceral.
Os sanduíches de miudezas ou um prato de caponata (ensopado de berinjela) têm uma cor roxa profunda... Amoras silvestres no mercado Ballarò, atum fresco, figos esmagados e mel escuro cor de ferrugem como henna. Certa vez, durante um voo para a cidade em um fevereiro tempestuoso, a mulher à minha frente rezou o terço da decolagem à aterrissagem com apenas uma pausa para comprar uma raspadinha da aeromoça, assentindo quando ela pediu. . Em resumo, Domenico diz que é como se estivesse em Nápoles “todo mundo sabia que o inferno poderia se soltar, mas Eles vão confiar que vão ficar bem, enquanto em Palermo, eles rezam para que o inferno não se solte desde o início ”.
Vista do Lido di Mondello
CONGELADAS
Na primavera, dirigi 15 minutos até a vila de pescadores de Sferracavallo. Lá comi espaguete com ouriço-do-mar enquanto eu observava os barcos de pesca multicoloridos balançando perto das rochas pontiagudas, e eu observava tão atentamente que quando finalmente me levantei estava ziguezagueando.
Um pouco mais perto da cidade está o balneário de Mondello onde os ricos palermitas chegaram na década de 1920 e construíram luxuosas vilas de fim de semana, e onde, de junho a outubro, multidões de adolescentes em férias se agarram a barracas de praia e eles compram sorvete na sorveteria Latte Pa de frente para o mar.
Meninas de 14 anos saem da água com o cabelo desgrenhado. Nem todos são esbeltos (no sul da Itália, o corpo e a magreza não têm essa importância), mas todos são arrogantes . Os meninos se comportam de forma mais tímida, pensando em como abordá-los. Na Sicília, diz Luca, as meninas são um pesadelo . “Meu Deus”, ele suspira, “É preciso se curvar a eles, súplicas, é preciso declarar amor eterno por eles, eles acreditam que são anjos, é muito trabalhoso conquistá-los ”. Eu o conforto com um sorvete de torrone e caramelo. “Melhor do que o de Nápoles?” Lucas me desafia. Eu concordo. "Deixe-os manter suas pizzas", ele murmura.
Em Palermo eles adoram sorvete. Muitos até afirmam que foi inventado aqui. Nas casas de apostas os apostadores inveterados param em frente às telas de televisão olhos apertados de ansiedade e lambendo freneticamente um cone.
Sorvete na Piazza San Domenico
Café após café você pode encontrar empreendedores fazendo negócios enquanto saboreiam seus sundaes com chantilly. Em Ilardo, a poucos minutos da Piazza Santo Spirito ou em La Preferita, mães e filhas comem, encostadas na parede, brioches recheado com sorvete de menta com biscoitos de chocolate sem mais preocupação do que não desperdiçar uma única gota de sorvete. Depois de uma farra, o brilho quente da pedra de Palermo atinge meus olhos novamente.
A cidade era conhecida como o celeiro da Roma antiga . O trigo crescia em vastas extensões fora dos muros, transformando toda a área em um espetáculo amarelo. Não resta muito dessa imagem, mas caminhe até a Piazza Magione –com seu jardim característico– e a igreja de mesmo nome –cujo claustro anexo do século XII está repleto de flores–, de repente vai fazer você se sentir como se estivesse em alguma vila persa remota . E depois, pode-se seguir em direção à sempre concorrida Via Garibaldi, passando pelas oficinas e garagens dos marceneiros, pelos antigos palácios e as enormes lojas cheias de panamás e chapéus-de-sol empilhados (eles adoram chapéus aqui).
Praça Verdi em Palermo
Apenas em Palermo e no Rajastão Já vi lojas inteiramente dedicadas a conserto de rodas de bagagem , por exemplo, ou reparar as solas esparto de sapatos de lona. Só aqui o cheiro do café torrado mistura-se com o dos loendros que inundam os mercados , e os jogadores de futebol nas praças e ruas se abrem para deixar você passar. Só aqui as donas de casa pechincham sarcasticamente do quinto andar com o peixeiro como eles abaixam suas cestas com uma corda.
Em última análise, este É a melhor cidade do mundo para se perder , o melhor lugar para passear sem rumo. Mais cedo ou mais tarde você encontrará uma rua principal ou reconhecerá o homem que vende caquis secos ou o museu de plantão. Esta é uma cidade com a qual você se familiarizará rapidamente, e com uma intimidade tão inexplicavelmente viva é como se você já tivesse estado aqui antes . Cada passo e cada volta já é uma memória gravada na memória.
* Este artigo foi publicado na edição de 81 de fevereiro da Condé Nast Traveler. Este número está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad no quiosque virtual Zinio (nos dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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