Vista do miradouro romano de Montoro, Córdoba
O Guadalquivir é como o Nilo. Bem, deixe-me explicar. Quando decidi embarcar na aventura de navegue em uma prancha de paddle surf A primeira coisa que fiz foi resgatar meu atlas e procurar suas fontes, mas não consegui encontrá-las.
Então eu fui ao Google Earth (menos romântico, mas às vezes mais eficaz), e acontece que estes, como o rio africano, não são nada claros.
Na escola nos ensinaram que O Guadalquivir nasce na Serra de Cazorla , em ** Jaén **, mas parece que a afirmação responde a uma conveniência que Tem sua origem no século XIII , quando o **grande rio (al-wādi al-kabīr, em árabe)** não podia subir em território não cristão.
Alojamento Cuevas del Sur, em Cuevas del Campo, Granada
O fato é que atualmente muitos hidrólogos localizam sua verdadeira fonte (a própria Confederação Hidrográfica também) em algum ponto indeterminado da Sierra de Huéscar, Granada, a uma altitude de mais de 1.100 m.
De fato, **no município de María (Almería) existe um fórum chamado “O Guadalquivir nasce em **Almeria” , que coloca a verdadeira nascente do rio em um pequeno distrito chamado Canadás de Cañepla. Em suma, uma bagunça, por que nos enganar.
Mas de algum lugar eu tenho que sair, então eu carrego meu equipamento e Eu viajo para Cañadas como um John Speke moderno , dispostos a navegar e explorar o grande rio de ponta a ponta.
Cañadas é um lugar remoto que não aparece no roteiro que compro no posto de gasolina. Uma cidade branca e silenciosa que lembra um filme de Berlanga.
De lá sigo em direção ao campo e admiro a espetacular Parque Natural Sierra María-Los Vélez : um pomar de pinheiros negros e Aleppo que guarda o tesouro arqueológico do Caverna das Placas , onde apareceu o famoso indalo, aquele personagem com um laço que é o símbolo atual da província de Almeria .
Na montanha encontro um pequeno cano de onde corre uma corrente de água. Juan Pedro, um agricultor da região, aponta e me garante: "Que essas águas terminam em Sevilha, é isso que estou te dizendo, cara".
Costelas de cordeiro no bar Luismi, em Cañadas de Cañepla
estou no nascimento de Guadiana Menor , o maior afluente do rio, e que os muçulmanos consideravam curso superior do autêntico Guadalquivir (não serei eu a contradizê-los).
A partir deste local **o rio percorre quase 700 km até à foz em Sanlúcar de Barrameda**, onde me esperam os mundialmente famosos camarões do tamanho de croissants (se eu chegar em segurança).
Dentro Canadá , o bar da cidade é uma reminiscência de **uma taverna do Velho Oeste**. Há uma águia amarrada na entrada (chama-se Taiga) e seu dono, Luismi, grelhar um cordeiro raça autóctone segureña que tira o significado.
Ao lado de tomate temperado e boa alface , é a especialidade. Com meu estômago cuidado, me despeço e vou embora. O assunto começa. Até à albufeira de Negratín, o Guadiana Menor é pouco navegável. Uma vez no pântano, encho a prancha e pulo na água.
O Negratín é conhecido como o mar do Altiplano. E parece um mar, certamente. Sua cor azul turquesa e suas enseadas são marcantes , e as paredes colossais que a envolvem lembram uma cânion do Colorado para escalar.
Estou maravilhado com a paisagem. Na área existem restaurantes e empresas multi-aventura : parapente, caiaque, o que você quiser. As coisas começam bem.
Reservatório de Negratin, Granada
Depois da barragem navego durante uma semana emoldurada por muros muito altos, áridos e terrosos. Alguns cortes são portentos e a paisagem parece marciana.
Há cabras da montanha nos penhascos, e não entendo como podem andar tão alegremente sem cair do penhasco. Eu navego em um rio caprichoso que serpenteia , e que tão logo se acalme, comece a subir em alegres e perigosas corredeiras.
Alguns eu surfo com sucesso, mas outros me mandam pelo ar. Vou de xilogravura em xilogravura e a água está congelada, mas a paisagem é um presente , o cenário perfeito para um tiroteio no Velho Oeste.
Já me tinham dito na taberna do Luismi: "Uma pena que o Sérgio Leone não conhecesse este Guadiana Menor". Estou em Jaén, mas pode ser Arizona. Acampo à beira do rio e a noite e as estrelas brilhantes me abraçam. A bordo tenho fogão, nozes, café e macarrão.
Em 120 km não há vestígios de civilização próxima . Também não há postes de energia, nem cobertura, e meus únicos vizinhos são javalis e lontras. Os raptores me observam de grandes paredes avermelhadas que lembram cubos de açúcar. Gargantas, salgueiros, rochas enormes...
Quando, depois de vários dias sem ver nada, me encontro um pastor com suas ovelhas, Paro para conversar um pouco.
Camarões de Sanlucar
O cara pega um telefone e fotografa minha prancha: “Temos um grupo de pastores no WhatsApp e mandamos essas coisas uns para os outros” . Pergunto sobre a água do rio. “Você pode beber com calma. Eu faço". Em seguida, ele tira uma garrafa de água mineral da bolsa e toma um gole.
Partilhamos um queijo curado e despedimo-nos. Quando o Guadiana Menor despeja as suas águas no Guadalquivir (sul de Úbeda) Quase não noto diferenças entre um e outro.
Na verdade, eles são a mesma serpente aquática que às vezes se move preguiçosamente e, de repente, te acelera por suas corredeiras como a esteira rolante do aeroporto.
No rio, que o caminho mais curto entre dois pontos é a linha reta, não funciona. O mais curto sim, mas não o mais rápido. Já cheira a bagaço de azeitona. Trabalho nas usinas e o ronco das máquinas no campo Eles ofuscam o sussurro das águas.
Chegou a ponte do bispo . Aqui você tem que parar em Fazenda da Lagoa (construída pelos jesuítas no século XVII) e visite o Museu da Cultura da Oliva e do Azeite para saber tudo sobre o seu setor.
E claro, deguste óleos e coma lombo de orza, patê de perdiz, baby lula recheada com morcela e delicadezas desse cabelo. Depois, de volta ao rio que nos leva...
Fonte do Guadalquivir em Cañadas de Cañepla, Almería
Etapa Villanueva da Rainha e navego sob as abóbadas da bela ponte de Andujar . Visito este concelho e o seu espaço monumental. Em um bar eu provei o saboroso pipirrana jienense (tomate, pimentão, ovo e azeite) .
Eugenio, que está ao meu lado e acaba de chegar do campo com seu Land Rover, me avisa: “aqui temos tudo, rapaz, até um Greco na igreja de Santa Maria ”. Disse permanece.
É obrigatório parar em Montoro (Córdoba) , onde chego depois de passar por baixo a extraordinária Ponte das Donzelas , assim chamado porque, nos tempos dos Reis Católicos , as donzelas de Montoro tiveram que penhorar suas joias para que pudesse ser construída (“Que graça”, pensariam elas).
Do rio, a presença de Montoro surpreende. Suas casas, empoleiradas em uma colina, como se suspensas sobre o rio , eles dão um lindo cartão postal.
Caminho pelas ruas estreitas e íngremes com suas casas caiadas de branco e visito algumas igrejas. Curiosidade: Embora não seja ** Salamanca **, a vila também tem o seu Casa de Conchas.
Foi construído em 1960 por Francisco del Río usando 45 milhões de conchas. recolhidos em todo o mundo. Um letreiro, feito com conchas, claro, proclama a autoria. "Esta casa foi construída por um camponês." Escrito assim, exatamente assim.
Rua dos Estábulos Reais, Córdoba
Os edifícios e estruturas que acompanham este rio são admiráveis. **Existe ainda uma rota cultural (Elefantes del Guadalquivir) que percorre as regiões de Jaén, Córdoba e Sevilha **, reconhecendo o valor patrimonial dos edifícios que permitiram uma gestão eficiente da água por meio de barragens, usinas hidrelétricas, indústrias, moinhos , cidades e escolas.
E por todos eles passo com minha prancha, admirando-os, até surpreso, quando no auge da O Carpio Observo a cabeça colossal de um elefante de pedra decorando as paredes de sua usina hidrelétrica , um edifício premiado com o medalha de ouro na Exposição de Artes Decorativas de Paris em 1925. E chego em Córdoba.
Estou no rio, nas ricas águas do Guadalquivir, e desta vez estou aqui para falar dos seus tesouros ao passar pela cidade.
A ponte romana erguida pelo imperador Augusto no século I ; os onze moinhos de farinha da época romana, omíada e medieval, que nos lembram que o rio também nos alimenta (fazem parte de um circuito turístico); S Parque Natural Sotos de la Albolafia , uma mini amazona fora dos muros em que vagam livremente 120 espécies de aves.
Passando por Córdoba chega o Del Río. Não os da Macarena, mas dezenas de vilas brancas** e serenas, com o sobrenome Guadalquivir. ** Almodóvar del Río (com seu impressionante castelo), Palma del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Alcalá del Río…
Coria do Rio
Todos eles puxam um espetacular corredor verde pontilhado de choupos e freixos , regada por dezenas de ribeiros que, no verão, quando o sol queima a campina, são o relevo da região. E curte quem não quer a coisa (mês e meio navegando) eu me planto em ** Sevilha **.
Outro Patrimônio Mundial que bebe do sagrado Guadalquivir, também favorável durante sua conquista por Fernando III o Santo , porque era o corredor do rio que permitiu que o almirante Bonifaz quebrasse as correntes que os almóadas haviam colocado em seu leito , levando assim a captura da cidade.
Sevilha impressiona pela sua beleza e, da minha mesa (uma pequena varanda flutuante), admiro-a como nunca. Passagem sob a ponte de ferro mais antiga da Espanha, a de Triana, erguida em 1852 , e avanço milhas aproveitando a pressão da maré (sim, o Atlântico já está reivindicado em Sevilha, a cerca de 100 km da foz do rio).
eu assisto o Torre de ouro , as laranjeiras, e me pego em um pensamento romântico enquanto deslizo no caminho da água que os navios do Novo Mundo viajaram.
No Guadalquivir também havia caviar, aliás. Não é brincadeira. Os esturjões contavam-se às centenas enquanto passavam por Coria do Rio e até os anos 30 do século passado, a cidade produziu um caviar de primeira classe.
Isla Mayor, Sevilha
A pesca excessiva e a construção de a barragem de Alcalá del Rio (suas paredes impediam a desova dos peixes rio acima) acabaram arruinando a indústria. Ainda assim, a cidade mantém o seu espírito marítimo com os pescadores na costa eles vendem os produtos frescos em caldeirões , em balcões improvisados, perto das paredes em ruínas da antiga fábrica de caviar.
Deixo para trás o barqueiro de Coria (ainda existe, aliás, e por 1,60 euros percorre mais de 300 metros de costa a costa, um luxo) e Eu navego por dois dias por um pântano gigantesco.
Aquele que encurrala numa paisagem de encanto inóspito o Ilha Mínima , onde rodou seu filme Alberto Rodríguez; aquela que abriga o maior arrozal da Europa, embora muitos nem imaginem; e aquele que compõe sua maior reserva ecológica, a Área Natural de Doñana, Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera da UNESCO , que também bebe do rio.
Há vestígios de salitre em minhas roupas e agora o vento vem perfumado, como alguns versos de Alberti. Gaivotas voam sobre mim. eu olho para os barcos de pesca estacionados junto ao quebra-mar Bonanza que divide o rio em dois. E, por fim, surge o monumental Sanlúcar com sua estampa de tons ocre e branco, com as torres dos sinos arranhando o céu.
Caminhada do prefeito Marqués del Contadero, Sevilha
Eles vieram daqui Colombo, Magalhães e Elcano ; daqui, na verdade, todos eles foram embora. Acho que o mundo se ampliou e a globalização começou a tomar forma neste lugar onde o Atlântico e o Guadalquivir jogam seu jogo de investida e retirada.
desembarque no Praia do Baixo da Guia e eu entro casa do bigode , aberto desde 1951 como escritório manzanilla.
O peixe fresco chegava a este local em carroças puxadas por mulas e os marinheiros eram pagos no seu balcão. Mas seu verdadeiro tesouro é Fernando Bigote, que me serve uma boa dúzia de camarões. “Não há melhor maneira de concluir”, penso.
E, absorto, Olho para o rio al-wādi al-kabīr, aquele que pinta paisagens extraordinárias e opera o milagre da vida nos condados. Aquele que viu tudo. Aquele que não para. E, enquanto chupo a enorme cabeça de um camarão, sujando-me como uma criança, sinto a emoção novamente.
Arroz com pato em El Tejao, Isla Mayor, Sevilha