Do outro lado: percorremos os caminhos de Kumano no Japão
O móbile de bambu balançou levemente ao vento, e a porta de correr emperrou algumas vezes antes que ela pudesse abri-la completamente. Atrás dela encontrei o Sr. yasuo shiba , o último artesão da chapéus minachi . Ele estava sentado no chão, suas mãos tricotando com uma agilidade surpreendente. Ele sabe perfeitamente que tem 95 anos, mas não se lembra exatamente de quando começou com o trabalho de trançar o tradicional chapéu de peregrino . Era algo natural entre as crianças da cidade; começar a andar e começar com o trabalho artesanal era tudo uma coisa só, já que há algumas décadas toda a cidade de Minachi se dedicava à produção de chapéus. Hoje só ele permanece . Não há traço de tristeza em suas palavras, nem mesmo nostalgia, mas denotam a tranquilidade de uma vida plena fazendo o que gosta.
Usa tiras finas de madeira de cipreste , devido à sua ductilidade, para fazer todo o quadro. Por outro lado, na ponta coloca tiras de cereja que, devido à sua dureza, protegem melhor de qualquer possível golpe. O bambu, como enfeite, finaliza o chapéu. Com uma série de gestos conseguiu me fazer entender que o material se expande com a chuva impedindo que a água penetre e que se contrai com o sol para favorecer a ventilação. . Tem uma lista de espera de mais de 70 clientes e, embora não o diga, sabe que nunca entregará as encomendas porque já não tem forças para subir a montanha à procura de madeira. Ele tem algum material para manter a mente entretida, diz ele, e saciar o interesse de um jornalista curioso como eu. Por isso foi tão corajoso que ele me deu um de seus chapéus. Enquanto eu o colocava, ele aproveitou para me desejar bom Kumano Kodo.
Yasup Shiba, o último artesão Minachi aos 95 anos
Ia fazer a rota imperial ou Nakahechi , a mesma por onde transitaram os imperadores. Os japoneses acreditam que os deuses vivem nas montanhas e que as montanhas Kumano também abrigam os espíritos dos mortos. No final do período Heian acreditava-se que o fim do mundo estava ao virar da esquina e os imperadores começaram a peregrinação a Kumano em busca de salvação com a intenção de expiar os pecados passados e renascer no fim do caminho.
eles fizeram a viagem de Kyoto ou Nara , antigas capitais, descendo o rio Yodo até Osaka e depois ao longo da costa até a cidade de Tanabe para entrar nas montanhas. O primeiro foi o imperador Uda, no século IX. O mais insistente, com mais de 30 viagens, Go-Shiraka no século 12 . Naquela época, preparar-se para uma viagem devocional significava muito mais do que apenas colocar a mochila no ombro: foram os astrólogos que determinaram quando a caminhada deveria começar e por quantos dias, a purificação pelo banho de manhã e à noite, a abstinência de certos alimentos tabus, a austeridade na estrada e o banho com água do rio ou de um poço eram necessários, independentemente da estação do ano. eles viajam Dado o grande número da comitiva – até 800 pessoas acompanharam o imperador – a expressão modo ari no kumano traduzido como 'a peregrinação das formigas a Kumano'.
Torii (portão) que inicia a rota Nakahechi do Kumano Kodo
Não vou dizer que ele abriu o caminho como um imperador mas lá estava ele, diante de um simples torii de pedra em Takijiri-oji marcando o ponto de entrada nas montanhas Kumano, um arco ou portão separando o profano do sagrado. Lembrei-me de como o Sr. Shiba se curvou para mim enquanto colocava meu chapéu, que agora estava puxado para baixo, e eu não conseguia pensar em uma maneira melhor de mostrar meu respeito ao lugar onde eu estaria andando nos próximos dias do que com outro arco simples.
Curvando-se no Templo Gotobiki-iwa
Que a peregrinação aconteceria entre montanhas ficou muito claro para mim depois de percorrer algumas centenas de metros: uma subida íngreme entre raízes enormes que deixou as profundezas da terra e transformou a estrada em uma pista de obstáculos. O primeiro dia do percurso terminou rapidamente e com surpresa. Depois de apenas quatro quilômetros cheguei ao **ryokan Kiri-no-Sato Takahara** e ao invés de receber qualquer um dos cumprimentos habituais, como o educado Konichiwa ou o quente Irasshaimase , eles me lançaram um efusivo e familiar: "Olá".
Jian Shino apresentou-se como o gerente daquele alojamento tradicional e tão apaixonado pela guitarra, paixão que o levou a viver **três anos em Granada**. Durante o jantar disse-me que, embora se lembre com nostalgia dos dias de diversão na cidade andaluza, foi muito claro que o seu lugar era na as montanhas kumano , naquela cidade que te dá o nascer do sol na neblina – Kiri-no-Sato Isso significa 'a cidade na névoa ’ – e ao qual chegam peregrinos de todo o mundo. Nós brindamos a isso porque cada um encontra seu lugar no mundo , com um copo de Zacapa , rum guatemalteco que colocou a única nota dissonante em um ágape totalmente japonês s, um produto de proximidade e com o ecológico como bandeira.
Já na sala eu ia encarar a peculiaridade do ryokan com todas as suas consequências. Meus ossos iam fazer isso. Era hora de espalhar o futon no tatami e se preparar para passar a noite a poucos centímetros do chão. Não foi nada demais e de manhã cedo, enquanto me alongava, pude ver o quão correto era o apelido de Takahara: a neblina ziguezagueava entre as montanhas inundando completamente os vales, esfriando meu rosto.
Kiri-no-Sato significa 'cidade na névoa'
A Trilha Kumano compartilha o reconhecimento da UNESCO com nossos Caminho de Santiago Mas é aí que as semelhanças terminam. Se a peregrinação a Santiago se tornou uma espécie de estrada na hora do rush , caminhar pelas montanhas de Kumano significa caminhar por um jardim , tal é o cuidado com que os japoneses cuidam de suas florestas . Entre densas florestas povoadas de cedros, ciprestes e bambus cheguei ao fértil vale de Chikatsuyu , com a paisagem salpicada de casas tradicionais construídas em madeira e campos de arroz com o grão deixado a secar.
No ryokan fui recebido por um simpático casal de idosos. Eles não falavam uma palavra de inglês , mas eles fizeram um tremendo esforço para se comunicar. A senhora, que se movimentava pela casa com uma velocidade inusitada naquela idade, carregava um dicionário japonês-inglês na mão, apontando para os objetos: feijão-espada, móbile de bambu, lanterna de papel. Depois de traduzir todos os objetos à vista, me convidou para visitar o sento , o banho público da cidade que também tinha um onsen , o banho termal japonês tão popular no país. As instruções de uso são muito simples: você coloca o yukata, você tira uma foto e você envia para o instagram . Claro, cruzando bem, primeiro o lado direito e depois o esquerdo, para que os caras do japonismo não te notifiquem no Twitter que você está vestido de morto, já que em funerais a travessia do quimono com que o defunto está vestido é feito ao contrário . Com o yukata já bem colocado, dei uma caminhada até o sento, cerca de 500 metros da minha acomodação.
Andar pela cidade com aquela túnica fina era normal. Ninguém se surpreende, a não ser eu, que com meus complexos urbanos pensam que sou o centro das atenções quando para eles sou apenas uma pessoa, meio desajeitada ao andar de tamancos, que quer tomar banho. Assim que você for passear, na própria cidade de Chikatsuyu, Passei pelo café macrobiótico Bacu. Foi a minha escolha para o pequeno almoço. eu pedi um chá de leite de soja e um bolinho de melancia de coco assado alguns minutos atrás, crocante por fora e fofinho por dentro, delicioso. Nakamine , a dona do café, contou-me que com certa idade saiu da cidade para estudar e trabalhar na Osaka , fuga considerada natural entre os jovens do meio rural. Na cidade grande eu trabalhava como chef em um restaurante de macrobiótica, mas parecia que algo estava faltando , a cidade a sufocou, ela precisava fechar o ciclo: plantar, colher, cozinhar e servir. Ele apontou para o campo, em frente ao café, para indicar o quão próximo o produto estava do prato.
Café Bocu, a loja macrobiótica na estrada
Algo semelhante aconteceu após o estouro da bolha econômica no Japão, as pessoas perceberam que o dinheiro nubla a compreensão e voltou-se novamente para as áreas rurais, para a natureza e seu lado espiritual para ver como eram, para encontrar o que havia além do dinheiro . Dessa busca nasceu o Shinrin-yoku , os banhos da floresta. Um total de 48 centros sob a Agência Florestal do Japão Eles estão autorizados a prescrevê-los. É sobre caminhadas de algumas horas por semana em um ambiente natural , com uma série de exercícios supervisionados por monitores que ensinam você, antes de tudo, a desconectar o celular. eu fiz o mais difícil você aprende a respirar corretamente , prestar atenção às cores e formas das árvores, ouvir o canto dos pássaros ou o farfalhar das folhas balançando pelo vento, sentir o toque do musgo ou a aspereza dos troncos das árvores, você toma uma infusão feita com plantas da floresta... Em suma, você faz parte do lugar.
Os benefícios desta terapia são surpreendentes: pressão arterial mais baixa, glicose mais baixa, estabilização da zona nervosa autônoma e os níveis de cortisol, o indicador de estresse, são reduzidos . Um estudo científico (no Japão tudo está seriamente comprovado cientificamente) concluiu que há mais benefícios para a saúde em fazer a trilha Kumano do que qualquer outra trilha no Japão.
O Kumano tem mais benefícios do que qualquer outra trilha no Japão
tinha deixado para trás Tsugizakura-oji e seus enormes ipposugi , conhecidos como 'cedros de mão única' porque seus galhos apontam para o sul, como se puxados pela força da cachoeira no santuário de nachi-taisha , um dos grandes lugares sagrados da rota. Como não abraçar um desses gigantes de mais de 800 anos antes de continuar caminhando para Hongu , tanto mais razão sabendo que foram os esforços de um homem sábio que fez isso oji -a oji são santuários subsidiários de outro principal – e o de Takahara.
No início da era Meiji, o imperador estava novamente no topo da pirâmide, o budismo foi separado do xintoísmo e, em dois anos, milhares de santuários foram destruídos em todo o país. Obviamente, como local de peregrinação, toda a área de Kumano foi fortemente afetada . Quando os inspetores chegaram a Tsugizakura encontraram o excêntrico Minakata Kumagusu , considerado o primeiro ambientalista do Japão, que os fez acompanhar por algumas gueixas e enormes quantidades de saquê. Eles obviamente se perderam e perderam aquele par de santuários.
Entre plantações de chá geométricas e perfeitas conheci o Sr. Matsumoto em Fushiogami, que cedo todas as manhãs , depois do café da manhã um par de copos de saquê e uma cerveja , faz voar as pipas da montanha, uma espécie de samambaia que as faz deslizar na direção do oyunohara , o antigo local do santuário Hongu. Quando Matsumoto se despediu, ele começou a se esticar vigorosamente, como se essa demonstração fosse a confirmação de como é bom reunir aquele casal de tientos tão cedo.
lancheira do peregrino
A presença dos três grandes santuários Kumano – Hongu, Hayatama e Nachi – é intuído muito antes de alcançá-los. Bem, porque alguma mulher decidiu andar o último trecho vestida com o traje clássico de época Heian , seja pela força do local – cada santuário está relacionado a um elemento natural, razão pela qual costumam estar em locais naturais de grande beleza – ou porque o som de um taiko -tambor japonês-, tocado freneticamente pelo padre encarregado das cerimônias ordenadas pelo povo.
o santuário de nachi está relacionado a uma cachoeira que se forma, junto com o pagode sanjudo , uma das imagens mais reconhecidas da estrada. Mas mais do que a vista de cartão postal, eu estava interessado em entrar em contato com o yamabushi, os monges da montanha que professam a shugendo , um coquetel de religiões em que há Budismo, xintoísmo, sincretismo e algumas gotas de xamanismo . Terminada a cerimónia que presidia, tive a oportunidade de falar com Takagi, um monge de 64 anos que esteve recentemente em Santiago de Compostela. Como ele orgulhosamente me mostrou a concha do peregrino, me explicaram que eles entendem e aceitam toda a variedade de crenças porque o importante é a busca e o direito à felicidade para todos. Eles não são mais eremitas, como no início, mas continuam indo para as montanhas para seu treinamento, tentando apreender algo da força da natureza.
Detalhe do traje Heian de um dos peregrinos
No dia seguinte tive a sorte de estar acompanhado por outro yamabushi, Seiro Ikuma, na fase rainha: uma subida a 840 metros para terminar quase ao nível do mar em Koguchi. Seiro apareceu muito cedo, pronto para me contar lendas e anedotas sobre Kumano. Foi fornecido com horagai , uma concha do mar usada nas montanhas como instrumento de sopro para avisar o local. Estávamos andando ao longo do curso de um rio , onde pedras e tocos estavam cobertos de musgo. Foi uma parte do caminho propenso a hipérboles , à prosa fácil. Ainda mais quando Seiro começou a cantar um Kake- nembutsu – uma espécie de oração cantada – na esperança de que o acompanhasse. Cantávamos nas subidas para nos animar, em voz alta: “Sange sange / rokkon shojo”.
Quatro passos ou quatro passos para cada verso, um lançava o primeiro e o outro respondia com o segundo. No primeiro versículo você se lembra de sua família e antepassados, numa espécie de confissão pessoal. Na segunda, você busca purificação das seis partes em que dividem o corpo: visão, olfato, audição, tato, paladar e a consciência ou o coração.
Passamos pelas ruínas de antigos chapéu –pousadas ou casas de chá– e em cada uma delas Seiro me contou uma história. As pousadas usavam vários truques para atrair os viajantes: ao avistar os peregrinos ao longe, começaram a cozinhar mochilas – bolos de arroz – e puseram água a ferver para que o chá ficasse pronto à medida que passavam. Uma das frases recorrentes era: “ Temos tofu, o banho está pronto ”, ou alegaram que o deles era o último estabelecimento da rota. Nessa etapa havia até dez hatagos em apenas alguns quilômetros . A competição foi acirrada. Diários de viajantes diziam que eram lugares muito hospitaleiros, mas que às vezes, porque macacos e veados invadiram o pomar , eles só podiam oferecer samambaias secas para comer.
Wataze Onsen
O dia terminou com o merecido prémio que a dureza do palco exigia, alojamento numa das localidades com o apelido Onsen . O mais recentemente criado, com apenas meio século, é Wataze Onsen com seu famoso rotenburo –_onse_n ao ar livre–. Os banhos em pequenas piscinas dentro do rio dão fama Kawayu Onsen , mas fiquei com o 1.800 anos de história da pequena cidade de Yunomine Onsen e seu banho Tsuboyu, que por testemunhar a passagem de peregrinos por um milênio é reconhecido como Patrimônio da Humanidade. No Ryokan Yamane, Osamu e Miyako Eles me prepararam um jantar à base de arroz e legumes cozidos com água onsen: "Em Tsuboyu você se purificou por fora e com esses alimentos você fará isso por dentro" , me disseram.
Para o último dia na estrada, ele decidiu ir até o Hyakkengura , o lugar que fica de frente para o 3.600 montanhas . Na verdade, não são muitos, mas na minha frente estava a mesma visão que os peregrinos de Kumano têm há mais de mil anos.
* Este artigo foi publicado na 82ª edição da revista Condé Nast Traveler de março. Este número está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad no quiosque virtual Zinio (nos dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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