Porto de St Ives
“Este não é um pub inglês. Este é um pub da Cornualha." ele estalou para mim com um meio sorriso atrás do bar **quando eu perguntei a ele o que significa trabalhar no último pub da Inglaterra**.
“A Cornualha é diferente” , ele adicionou. Recebi a resposta como uma certeza, atordoada como ela veio, grogue como um boxeador, da luz e a beleza natural que acabara de ver em Land's End, o britânico Finistere, a dois quilômetros do pub.
O porta-estandarte da singularidade Cornish – ou Kernow, como ele se esforçou para apontar em homenagem aos poucos que ainda falam Cornish, a antiga língua celta local – Era Sam, um garçom que, na ausência de mais clientes, estava conversando conosco.
Penhascos de Land's End
Localizado em Sennen, a cidade mais ocidental da Grã-Bretanha, o First and Last Inn existe desde 1620 , o jovem ilustrou para mim, sendo, desde o início do século XIX, o sede de raqueros, cujas lanternas colocadas nas falésias atraíam navios para causar seu naufrágio e levar tudo de útil como saque.
“Junto com os contrabandistas de aguardente ou tabaco, cavaram túneis para escapar quando as autoridades os perseguiram. Na verdade, você está pisando na boca de uma construída por Ann George, líder de uma quadrilha de raqueros”, explicou.
Não pude deixar de imaginar a pele humana que deve ter hidratado sua garganta neste pub alguns séculos atrás, antes de sair na tempestade para colocar seus faróis apócrifos, seus vaga-lumes da morte.
Não deve ter sido muito diferente do que se encontrou, aparentemente, em O pub mais famoso da Cornualha, em Bodmin Moor, o deserto desolado que atravessei em meus primeiros dias na Cornualha em busca dos vestígios lendários do Rei Arthur, o filho mais ilustre do ducado.
Descubra a arquitetura das vilas de pescadores
o escritora Daphne du Maurier (1907-1989), que aqui viveu e escreveu a maior parte de sua vida, retratou esse microuniverso em sua romance Jamaica Inn, versionado no cinema por Alfred Hitchcock em 1937.
“A Cornualha é diferente”. Anotei a frase do estalajadeiro no meu caderno, não para não esquecê-la, mas como moral da minha viagem de alguns dias por aquelas terras. Viagem que terminou ali mesmo, em o “fim do mundo” do lugar. Uma faixa de terra entre o norte e oeste do Mar Céltico e o sul com o Canal da Mancha, onde a aura mágica celta ainda pulsa forte. E com a qual se depara, de uma forma ou de outra, a cada passo.
Talvez seja a neblina ou a violência do oceano contra suas margens ou sua inclinação a revestir a realidade com matizes sobrenaturais, mas a verdade é que isso explicaria por que estava na Cornualha e não em outro lugar. r onde germinaram as merveilles (maravilhas) da matéria da Bretanha: Arthur, Camelot, Merlin...
Por isso escolhemos as ruínas do castelo de Tintagel como primeira coordenada do roteiro, no litoral norte, onde Arthur foi concebido.
Chegamos à primeira luz do dia, quando ainda não havia sinal de turistas e as ruas estavam desertas. Minha emoção quase infantil, aquela que te faz acreditar que a solidão de um lugar mítico o torna um pouco seu, ele se deparou com o que parecia uma Disneylândia medieval. B&B, restaurantes, pubs, tudo exalava mito arturiano : O Avalon, Pousada do Rei Arthur...
Ruínas do Castelo de Tintagel
**“Onde a história encontra a lenda” (e marketing, pensei) ** leia a placa antes de entrarmos no pequena península cercada por falésias e escarpas em que foi levantada um castelo em 1150.
Uma cena de Os Idílios do Rei, de Lord Tennyson, com Merlin no centro do palco, ilustrado O lema. Descobrimos o porquê. Depois de passear pelas ruínas, a maré baixa permite aproximar-se de uma pequena enseada onde está localizada a Caverna de Merlin , uma cavidade natural de onde a tradição assegura que o mago lança seus encantamentos.
Não é difícil imaginar o ator Nicol Williamson , o magistral Merlin do filme Excalibur, invocando o feitiço com o qual o rei Uther Pendragon poderia assumir a aparência de Gorlois, duque da Cornualha, e assim possuir a bela Igerna. Dessa mistura de magia e paixão, Arturo viria até nós.
Com o alforje cheio de sensações arturianas do norte, o objetivo para os dias seguintes era viajar para o sul, então a vila de pescadores de Fowey se torna o acampamento base perfeito.
Vista do Projeto Éden
Isso me permitiu encontrar uma boa série de merveilles locais. O primeiro, com um nome mais que sugestivo: ** Projeto Éden .** Do A390, um desvio leva a uma colina onde se avistam as enormes e futuristas cúpulas geodésicas prenhes de toda a biodiversidade do planeta.
Esperando na entrada Dan Ryan, biólogo e um dos jovens pilares em que se baseia este projeto, iniciado em 2001 pelo visionário Tim Smith . Na década de 1980, Smith acumulou uma fortuna como compositor e produtor de música pop. Mas, longe de se retirar para uma vida de descontração, embarcou neste projeto titânico.
Dan me coloca na frente de uma grande fotografia: a cratera obscena deixada por uma mina de caulim. “Aqui, onde todos veriam um terreno baldio, Tim viu uma oportunidade. Não é uma ideia abstrata, mas um lugar onde as plantas podem mudar o mundo." E assim, no início, um Ícone da Cornualha.
O que resta do dia decido investir na descoberta de um labirinto de deliciosos recantos entre suas casas eduardianas e suas ruas íngremes no estuário. Meu passeio termina em igreja de são fimbarro , cercado por túmulos seculares e uma densa atmosfera gótica que suponho ajuda o diálogo dos corvos.
Depois de uma manhã vagando pela Península de Roseland, decidi rumo à cidade de Falmouth, uma das coordenadas gastronômicas do império Stein.
Famoso por seus programas de TV, o chef Rick Stein fez da cidade de Padstow a capital de seu reino, expandindo-a posteriormente para cidades como Falmouth.
Localizado no foz do rio Fal , a explorador e pirata Sir Walter Raleig tinha um bom olho quando no final do século 16 transformou o seu porto natural no epicentro do corso inglês durante dois séculos.
E se pararmos no Rick Stein's?
caminho cercado por bonitinhos cafés, pubs e renomados restaurantes e padarias onde brilhou a estrela do prato nacional, as famosas empanadillas (pastéis da Cornualha) da Cornualha. Em uma delas, um homem de trinta e poucos anos cola uma placa na porta. "Aprenda córnico agora", diz.
Jason é estudante de medicina na Universidade de Exeter e apaixonado pela história e idioma local. “A escola fica em Truro e é mais uma tentativa de revitalizar uma língua que está quase em extinção”, Explique. Apenas 3.000 pessoas conhecem e usam Cornish regularmente, apesar do fato de que, como Jason insiste, a língua foi o fator que "fez da Cornualha uma entidade separada, diferente da Inglaterra".
Seguindo o conselho de Jason, Eu percorro os 40 quilômetros que me separam de Lizar Point , o ponto mais meridional do Reino Unido. Antes de visitar seu mítico farol, o mais poderoso da Inglaterra, sigo o caminho até a praia de Kynance Cove percorrendo trilhas abertas através de vegetação rasteira alta.
Ai está mais uma daquelas fotos da Cornualha que não se esquecem facilmente: a areia branca brilhando entre todos os tons de azul imagináveis, a cor de sangue das rochas e a urze roxa salpicando o monte.
O litoral afiado perto de Lizar Point
Meus últimos dias teriam a costa sudoeste como palco, um pedaço de terra costurado ao mar cheio de tesouros. E havia um deles: Monte de São Michel. Deitado em frente ao Marazion, o imponente castelo , como o seu homólogo da Normandia, estende-se verticalmente sobre a enorme massa rochosa.
É meio da manhã e em frente ao cais já se formou uma fila para entrar nos barcos que salvam a maré alta. De volta em terra firme de Penzance, uma das coordenadas favoritas do jet set britânico, subindo o B3283 para uma daquelas alucinações inesperadas que a Cornualha é sempre tirada da manga.
“Anfiteatro de estilo grego construído nas falésias e famosa praia de Porthcurno”, ele havia lido em um guia. dizer isso sobre O Teatro Minack é como dizer que o Parthenon é um galpão sobre Atenas. Porque cada silhar de granito, cada parede ou arquibancada é o resultado da paixão e suor de Rowena Cade, a mulher extraordinária que o projetou e construiu Com as mãos.
Desde o 16 de agosto de 1932 , quando a primeira leva de espectadores desfrutou aqui, de frente para o mar, o primeira apresentação, tempestade shakespeare, este sublime teatro é a melhor homenagem ao seu criador.
Não é ruim dizer adeus à Cornualha com St Ives na retina : uma demonstração de que nem tudo é natureza exuberante. Todos os caminhos aqui levam a Tate St Ives, uma extensão da Tate Gallery em Londres.
Arwen Fitch, minha guia para as instalações renovadas –em outubro de 2017, após quatro anos de trabalho, a nova galeria foi reaberta–, me permite descubra os mestres britânicos da arte contemporânea, mas também outro espaço mágico: o Museu Barbara Hepworth. O ateliê e a casa onde a escultora trabalhou por 26 anos, figura chave da arte abstrata na Europa , é hoje um fio de visitantes que decodificam suas obras expostas.
Monte de São Michel
Lyn, na casa dos sessenta e cabelos brancos reluzentes, desenha o trabalho de Hepworth à sua frente. “Ele intitulou Conversa com Pedra Mágica. Eles não parecem menires de bronze em uma floresta celta?” ele me pergunta em espanhol perfeito.
Celta, mítica, selvagem… é como se eu tivesse invocado o finister da Cornualha, Lands’End, minha última visita à Cornualha. Sentado na Primeira e Última Estalagem, onde esta história começou, revisei minha jornada. E essa certeza retumbante: Vim aqui à procura dos merveilles dos romances arturianos, mas voltei para casa sabendo que esta península varrida pelo vento de charnecas solitárias e litoral acidentado era muito mais.
Um lugar em cujas paisagens, como os feitiços de Merlin, encantamentos se sucedem; uma terra onde pessoas extraordinárias, visionárias, desembarcaram. Um verso livre no seio da Inglaterra onde um prodígio espera a cada esquina.
_*Este artigo foi publicado no número 116 da Revista Condé Nast Traveler (abril). Assine a edição impressa (11 exemplares impressos e versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site ) e aproveite o acesso gratuito à versão digital do Condé Nast Traveler para iPad. A edição de abril da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para apreciá-lo em seu dispositivo favorito. _