Food Truck na Rua Ponce de Leon
Eu só estava em San Juan por algumas horas e de repente Eu estava perdido em uma rua deserta no bairro industrial de Santurce . Depois de passar por baixo de um viaduto da rodovia e me esquivar de um lugar chamado D'Girls — um sushi bar que se transforma em um clube de strip-tease aberto a noite toda — eu sabia que tinha saído do caminho comum. Não havia praias cristalinas nem pedras relembrar o passado colonial da cidade. Apenas uma pequena estrada esburacada e cercado por prédios em ruínas.
Mas então algo aconteceu: a música e o som das risadas me fizeram sentir que, por engano, Eu encontrei um lugar cheio de mistério e possibilidade . A origem foi um restaurante chamado José Enrique, impossível de passar despercebido apesar de não ter nenhum tipo de letreiro. No interior, o espírito era informal e festivo . Sentei-me em um banco de bar vazio e rapidamente percebi que estava em um daqueles lugares que abriram em San Juan nos últimos anos com a intenção de acabar com sua má reputação: uma cidade de comida medíocre, onde às vezes esquece a cultura local para ter um lugar de frente para o mar.
O garçom explicou despreocupadamente que minha salada foi feita com vegetais orgânicos de um mercado de agricultores em Guavate . E com apenas uma mordida daquele pargo inteiro, desossado e frito servido com molho picante de mamão e abacate, eu poderia entender. por que o proprietário e o chef acabaram de ser indicados para um prêmio James Beard (fundação dedicada à preservação das tradições culinárias americanas) .
O restaurante ecológico de San Juan
No final e graças à ajuda de muitas doses de rum envelhecido, acabei confraternizando com um grupo de jovens de aparência bastante estranha. Quando tropecei no meu quarto no Olive Boutique Hotel, que abriu há dois anos como contraponto aos enormes complexos do exclusivo bairro do Condado Eu entendi porque tudo aqui parece tão familiar. San Juan tem um ponto rudimentar mas sofisticado; está naquele doce momento de transição, em que ainda é possível sentir que você faz parte de algo novo e excitante.
A sensação se intensificou nos dias seguintes enquanto eu perambulava por San Juan e para elaborar restaurantes de porções como o Gallo Negro, do sonolento Miramar, ou La Factoría, um bar de coquetéis artesanais na Velha San Juan popular entre os moradores e visitantes. um hostel em Ocean Park com móveis vintage e aulas de ioga.
A pousada relaxante em San Juan
Embora fosse impossível evitar falar sobre o fechamento de negócios ou as dificuldades econômicas de Porto Rico, percebi que nas sombras dos mega-resorts e navios de cruzeiro, a cidade estava prestes a renascer. Além do fato de San Juan estar se modernizando, há um tipo de visitante, aquele que teria escolhido passar uma semana em St. Barts, decidiu se tornar um residente, animado para descobrir um lugar que é a América e, ao ao mesmo tempo, está longe dela.
No meu segundo dia, parei na Aaron Stewart Home, uma butique de móveis inaugurada no outono passado por Aaron Stewart e Fernando Rodrigues , um casal de Nova York. Em uma antiga fábrica da Ford, em Puerta de Tierra – uma área nos arredores de Old San Juan conhecida por sua alta criminalidade –, sua loja é uma daquelas empresas que estão transformando o bairro no primeiro bairro de arte e design da cidade. Perto está Walter Otero Contemporary Art e, do outro lado da rua, Mitchell Gold & Bob Williams.
Design TOP em San Juan
Como resultado, surgem novas inaugurações, como o Livin, restaurante em um parque próximo, e novas energias que estão tomando conta de lugares tradicionais, como o mexicano El Charro, e confirmam essa tendência de renovação. Além de Aaron Stewart Home, o artista local Carlos Mercado instalou o seu estúdio , que pretende transformar numa galeria onde possa expor o seu trabalho e o de outros artistas. Isso será quando eu terminar com o design de um hotel boutique em uma antiga igreja . “Adoramos a ideia de ser pioneiros, algo que em Nova York é basicamente impossível”, confessou-me Rodríguez, um homem bonito e eternamente bronzeado na casa dos cinquenta.
Junto com Stewart, que trabalhava para Martha Stewart (eles não são parentes de sangue), naquela noite jantamos no Soda, um restaurante moderno bastante despretensioso perto de seu apartamento em Miramar, cuja artéria principal é o lar de frequentadores regulares de arte e cinema de arte. velhos enrugados jogando dominó em bares de salsa sob luzes de neon.
Quando se mudaram para cá vieram preparados para apertar o cinto, mas a loja acabou criando oportunidades que nunca imaginaram em Nova York. Ambos perceberam que seu sucesso também se devia, em grande parte, à aprovação do Lei Lei 22 de 2012 , que impulsionou a economia da ilha ao reduzir os impostos sobre os estrangeiros que construíram uma casa aqui. "Nós realmente pensamos que estávamos apenas abrindo uma pequena loja", continuou Stewart, "mas agora nosso negócio de design é tão grande quanto o que tínhamos em Nova York."
Entre suas primeiras encomendas está a loja pop-up para o saguão do novo Ritz-Carlton Reserve, em Dorado Beach , para o qual tiveram que contratar um amigo de Nova York para ajudá-los. “Ela se apaixonou tanto pelo lugar que decidiu vir morar aqui”, contou-me Rodríguez. “Não há dúvida de que algo especial está acontecendo.”
El Charro Tacos
No dia seguinte passei a tarde inteira andando de bicicleta alugada pelas ruas de depois das oficinas . Seu nome vem das oficinas mecânicas ferroviárias do século XIX, mas hoje poderíamos considerá-lo o capital da arte de rua do caribe , com grafites intrincados cobrindo todos os edifícios.
Meu próximo destino foi o The Food Department, um café vegano, mercado orgânico, loja de artesanato, sede não oficial de hipster que abriu há dois anos em uma antiga garagem. Sua proprietária, Tara Rodríguez, nasceu na ilha há 30 anos, mas se mudou para o Brooklyn para estudar arquitetura no Pratt Institute. Sentado em um sofá de meados do século com uma tigela de gaspacho fresco na mão, você não pode deixar de pensar em quantos casas antigas que acolhem diferentes projetos e que são testemunho do que é o bairro e para onde vai; está em processo de conversão em condomínio para moradores ricos que acabaram de descobri-lo.
Veganismo em Porto Rico
Naquela noite me encontrei com Juan José Robledo, que havia conhecido no restaurante José Enrique e com quem combinei de conversar comigo sobre a constante evolução do Rua Loiza de Santurce . "Cara, é uma loucura o que aconteceu", ele me disse enquanto dirigia sua caminhonete surrada. “Eu cresci aqui e naquela época não havia nada. Poucos bares, alguns negócios familiares, a única coisa. Mas agora você tem coisas assim,” ele disse, apontando para o que parecia ser um terreno baldio. "Vê aquela tela? Eles mostram filmes várias vezes por semana lá."
Era sexta à noite, e os bares e restaurantes estavam lotados . Apenas alguns pareciam ter nascido antes de 1980. Nossa primeira parada foi uma 'pizzeria de uísque' chamada Loiza 2050 , inaugurado em 1986 e reformado pela filha do proprietário no ano passado. Com sua madeira recuperada, sua paredes cobertas de grafite e impressionante seleção de uísques , 2050 foi adaptado ao estado atual do bairro.
Como tínhamos mais de uma hora de espera no mexicano ao lado, fomos ao Tresbé, um restaurante em um contêiner amarelo brilhante cujo dono, Mario Ormaza, formou-se no Instituto de Culinária da América , me fez mini hambúrgueres orgânicos.
o recipiente amarelo
A noite terminou quando olhei para o relógio e percebi que, inexplicavelmente, já eram seis da manhã – algo que pode acontecer com você em San Juan se não tomar cuidado. Robledo tinha me levado a tantos bares que sabia que eu precisaria de ajuda no dia seguinte, então me ofereceu almoço no A Casa Branca . “É da velha escola, do autêntico Porto Rico, como comer na casa da vovó , disse ele enquanto o carro ziguezagueava por Villa Palmeras, um bairro ainda atormentado pela pobreza e violência (ninguém mais anda pelas ruas à noite, por isso o restaurante só abre ao meio-dia).
Mas mesmo aqui há sinais de mudança. Depois de nos servir bife e batatas fritas e abacates recheados com carne de caranguejo, o proprietário Jesús Pérez me levou até o telhado para me mostrar a horta orgânica. “É importante saber de onde vem a comida”, me disse. Eu poderia estar no Brooklyn, exceto por uma coisa, menos de uma milha ele poderia encontrar um trecho vazio de praia e, sob a sombra de uma palmeira, perder a consciência.
* Este artigo está publicado na revista Condé Nast Traveler julho-agosto número 75. Esta edição está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad no quiosque virtual Zinio (em dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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