Vista do Norwood Bungalow no Tea Trails Hotel
Minha primeira visita a Tea Island foi em 1981, quando eu fazia parte do time de críquete do The Guardian. Todos e cada um dos componentes desse grupo de sonhadores, rabugentos e prima donas se apaixonaram pelo Sri Lanka . Tivemos que esperar meia hora para que nos trouxessem uma xícara dessa infusão para o café da manhã em nosso hotel gasto em Colombo ; quando os ovos chegaram, talvez não fosse o que você pediu, mas você os comeu de qualquer maneira para não esperar mais 40 minutos. Os mensageiros não queriam gorjetas, apenas se sentaram na beira da cama e perguntaram sobre a Inglaterra, sobre a qual tinham ouvido falar na escola. "Você é casado, senhor?" "Como é Londres?". Para eles, nosso país era algo a meio caminho entre Las Vegas e Camelot . Às vezes você tinha que interrompê-los: "Sinto muito, mas o treinador está indo embora...". Retornando, cansado, quente e geralmente derrotado, encontramos a massagista residente em pé na porta de seu quarto , chamando-nos com um sorriso desdentado. Ele não costumava me dar massagens naquela época, mas seus serviços foram muito elogiados.
Nas plantações de chá, em Nuwara Eliya Ficamos no The Hill Club. O local era como uma pensão na Bexhill do pós-guerra: na mesa de cabeceira havia um roteiro inglês de 1952 . Tivemos que usar gravata na sala de jantar e o mordomo cingalês de branco imaculado se chamava Andrews, nome que herdou de um ex-servo.
Névoa densa subindo da represa Castlereagh no hotel Tea Trails
Retornei ao país no início deste ano com minha esposa, para as plantações perto de Bogawantalawa , que estão espalhados por uma enorme reserva. Lá você pode pernoitar em quatro dos antigos bangalôs plantadores que compõem o **hotel Tea Trails** que, embora remodelado, ainda transmite a essência de como era a vida colonial. Muito bom, eu diria. O reservatório parece tão natural quanto um lago na floresta; a fábrica de chá é um modelo de limpeza e ordem, e o povo cingalês é sempre cortês . Claro que seria chato ficar dentro de casa por mais de alguns meses - você anseia por alguma vida noturna em Colombo - mas para o visitante de hoje a combinação das excelentes vistas, a luz brilhante e a comida local é irresistível . Ficamos no Castlereagh Bungalow, na água, e no Tientsin, nas colinas, em homenagem a uma vila chinesa de chá. O último dá uma sensação de plantação mais autêntica, mas o primeiro tem uma vista deslumbrante do lago.
O Sri Lanka nem sempre foi uma ilha dedicada ao chá . Até o final da década de 1860 as colinas estavam cobertas de pés de café, e praticamente da noite para o dia um fungo acabou com quase tudo. Os fazendeiros não desanimaram e, Liderados por um escocês chamado James Taylor, eles importaram arbustos de chá da China e da Índia . Dentro de uma década, o Ceilão (como era então chamado) esqueceu o café e se tornou um dos principais exportadores mundiais de chá preto: Broken Orange Pekoe, English Breakfast e o resto das variedades desta planta resistente e fácil de cuidar. “ Os campos de chá do Ceilão são um monumento à bravura comparável ao Leão de Waterloo disse Sir Arthur Conan Doyle, aludindo a esta resposta à adversidade.
Hoje em dia, trabalhadores ganham pouco mais de quatro euros por dia, o que é pouco mesmo para uma área de economia rural onde a comida e o combustível são baratos; mesmo considerando que escolas e creches são mantidas por proprietários como dilma , um dos maiores exportadores da ilha. O Sri Lanka teve que aceitar seu passado colonial. Os bangalôs Tea Trails em Bogawantalaw Eles oferecem uma história que não é açucarada nem condescendente com as milhares de pessoas que trabalharam duro lá. , um equilíbrio que não é fácil de alcançar.
Plantações de chá ao redor do reservatório de Castlereagh, à beira das Terras Altas Centrais do Sri Lanka
Por sua vez, o hotel Galle Face em Colombo, grandiosamente localizado à beira-mar e chegando ao fim de uma longa reabilitação, tente algo semelhante. Trinta anos atrás, seu pianista recatado parecia encalhado nos hectares de salão de coquetéis de mármore ; a ideia agora é manter esses ecos pitorescos imperiais, mas com wifi e banheiros melhores. A nova ala, onde os quartos modernos e confortáveis têm vista para o mar, está pronta . No geral, é um lugar mais animado para ficar do que o Tintagel Colombo, que já foi o lar da família presidencial Bandaranaike e agora um hotel soberbo, mas um pouco sombrio, que não tem o pulso da cidade grande.
perto de ambos há dois dos melhores restaurantes da capital : Ministério do Caranguejo, de propriedade do carismático ex-capitão de teste de críquete Kumar Sangakkara; e o The Gallery Café, no shopping Paradise Road, que, apesar do nome, não serve bolo de cenoura nem café, mas serve martinis de tamarindo e chili, pratos quentes como caril de camarão e vinho gelado . O restaurante do hotel em estilo colonial O Wallawwa , muito perto do aeroporto, também é excelente.
Parece que o Sri Lanka tem dificuldade em decidir o que quer ser . Há um grande potencial ainda a ser desenvolvido no ar. Os homens deste país têm uma aparência distinta: o varredor de qualquer estação remota se veste como um professor de política da Universidade de Yale . Durante o governo do ex-presidente Rajapaksa, a ilha cortejou a China; o atual, Sirisena, quer restabelecer os laços com a Índia e acabar com a corrupção. A longa guerra civil e uma série de governos não confiáveis fizeram com que o transporte não fosse modernizado.
De Colombo íamos voar para Batticaloa, na costa leste, mas o voo foi cancelado. Em vez disso, pegamos um pequeno Cessna para Sigiriya, no centro da ilha, que incluiu uma viagem de seis horas em estradas não pavimentadas para chegar Gal Oya Lodge , uma nova aventura à beira de Parque Nacional Gal Oya . Poucos viajantes vêm a esta parte da ilha, embora o parque tenha manadas de elefantes e leopardos. Eu não vi nenhum desses gatos indescritíveis, mas você pode ter mais sorte com mamíferos menores como o intrépido hotambuwa (uma espécie de mangusto ou civeta) ou com as inúmeras espécies de aves. Certa manhã, fomos passear na floresta com o chefe da tribo local, os Veddas, um dos grupos aborígenes do Sri Lanka. Ele nos mostrou armadilhas para animais montadas por seu povo, que despreza o uso de armas de fogo, e como eles sobem em árvores para coletar mel. Também visitamos uma caverna úmida onde uma família viveu; mas isso foi há muitos anos . Ele mesmo esperava ir a Colombo em breve para conhecer o novo presidente.
Um sofá-cama com vista para o Oceano Índico em Weligama Cape
o Gal Oya Lodge tem nove quartos com telhado de palha espalhados por mais de oito hectares de floresta tropical recuperada . São todos amplos, limpos e possuem banheiro parcialmente ao ar livre, onde a água quente é obtida por meio de energia solar. A sensação é semelhante a estar na África Oriental , e faz sentido, já que ver a vida selvagem faz parte do apelo. Também , foram sábios o suficiente para contratar um chef altamente talentoso cujas sopas de legumes e curry lhe garantiriam um lugar na cozinha de qualquer restaurante badalado de Londres . Por sorte, fica em Gal Oya.
De lá pegamos um helicóptero para Bogawantalawa e, do reservatório, um hidroavião até a costa. Tudo muito emocionante, embora destaque as dificuldades de locomoção da ilha e talvez explique por que ela tende a atrair um perfil de visitantes abastados. Já faz muito tempo desde aquele ônibus da equipe em 1981 que um dia nos levou para Kurunenegala, nas colinas. Lá, centenas de meninos vieram ver como lutávamos na sombra de uma enorme rocha. No final de um jogo muito equilibrado e com temperaturas sufocantes, disseram-nos que era um dia budista sem álcool . No entanto, nossos anfitriões conseguiram contornar a proibição de alguma forma. Se você queria uma cerveja no clube, eles traziam para você; se você pediu uísque, eles serviram uma garrafa. Por volta da meia-noite, alguém teve a ideia de que deveríamos ensinar-lhes algumas danças escocesas e acabamos dançando em duas filas de 20 pessoas, carregando um ao outro . Nos ombros do treinador da equipe, fui perseguido por um senhor apaixonado e tive que me defender com um taco de críquete (um Jumbo Stuart Surridge que era ideal para isso). Quem sabe o que poderia ter acontecido sem essa 'lei seca'?
Desde então , os nomes de Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya e Hikkaduwa ressoam em minha memória como um lembrete de diversão e amizade inocentes. Claro que nem tudo foi perfeito. Em uma das paredes da piscina do hotel em Colombo vimos um rato do tamanho de um gato, que os funcionários perseguiram e exterminaram enquanto asseguravam que era um bandicoot maior que o normal. Eles então fizeram uma dissertação sobre essa criatura e seu primo ceilônico, o hotambuwa, mencionado anteriormente, cujo hábito de comer cobras o tornou um 'amigo do homem'.
Há algo que não mudou muito: a fortaleza murada em Galle . Embora o tsunami de 2004 tenha lavado o maravilhoso campo de críquete, suas grossas paredes permaneceram de pé e protegeram a cidade. Depois de visitar as igrejas e joalherias holandesas e inglesas, não há muito o que fazer em Galle, mas isso é algo que pode ser aplicado a todo o Sri Lanka. Acho que o motivo de você viajar para lá é o clima, as pessoas e a sensação de bem-estar que ele proporciona.
Há boas ondas para surf Nas costas leste e sul, há bons passeios e há templos em Kandy e em outros lugares, mas este é mais um lugar para conversar, comer e sonhar. Um bom lugar para este último é o hotel amangala , em Galle, decorado no que se poderia chamar de estilo neocolonial. Embora, na minha opinião, o lugar ideal seja A casa holandesa , no alto da colina, um pouco mais afastada do porto e do mar mas com um ambiente de calma requintada. Seu chef tem um talento incrível que ele compartilha com sua irmã no The Sun House, logo abaixo da estrada.
Mais abaixo na costa, em Weligama, é um exemplo das escolhas que o Sri Lanka tem que fazer **r. No Lago Koggala está sendo construído o Tri**, um pequeno hotel com jardins verticais nas paredes e telhados verdes.
Surfistas na praia de Mirissa, sul do Sri Lanka
Seus proprietários insistem que será tão luxuoso quanto ecológico, e que você pode atravessar o lago até um clube de praia se tiver sessões de ioga e auto-aperfeiçoamento suficientes. Mas parece promissor infelizmente não vimos o grande crocodilo do lag ou, por mais que insistíssemos para que o barqueiro entrasse no mato. Bem na costa fica o novo Cabo Weligama , com seus enormes quartos independentes com ar-condicionado e excelente variedade de restaurantes, um dos quais com uma seleção muito boa de músicas de Cliff Richard tocando baixinho ao longe.
Daqui partimos para a observação de baleias, que acabou sendo mais como uma caçada, enquanto uma flotilha de barcos cujos pilotos gritavam em seus telefones celulares conduziam as infelizes criaturas para perigosas rotas de navegação. Mais agradável foi um passeio de bicicleta pelos arrozais e aldeias ao redor de um lago. . Lá você podia sentir-se parte do país e de seu povo, com a atração adicional de ver os martins-pescadores que pousavam enfileirados fios telefônicos, tão numerosos quanto corvos ingleses.
Outro gigantesco Marriott cinco estrelas está sendo construído na costa, e sua altura de 10 andares acima das árvores mais altas incomoda alguns moradores. Os regulamentos de planejamento parecem abertos à interpretação, como é frequentemente o caso nesta parte do mundo. É um assunto complicado. Todos nós gostamos de discrição e harmonia; mas não vem à mente que um cidadão da Europa, com sua Costa Brava, Azul e as deterioradas ilhas gregas, critique um país pobre por tentar maximizar sua renda turística. S Cape Weligama é um bom hotel . Se você não gosta de quartos grandes com piscina privativa, palmeiras e o Oceano Índico do outro lado, isso é com você. E se, como eu, você anseia por dias mais simples e bandicoots, longas esperas pelo café da manhã e o caril de caranguejo ardente, delicioso, mas às vezes perigoso nas ruelas de Colombo depois de oito horas no campo de críquete sob o dente de sol... Bem, é aí que a memória começa a funcionar. Para reviver o passado, claro, mas também para enriquecer o presente.
* Esta reportagem está publicada na 90ª edição da revista Condé Nast Traveler de dezembro e está disponível em sua versão digital para ser apreciada em seu dispositivo preferido.