Família Gorilla no Parque Nacional dos Vulcões
Agashya em breve terá 30 anos. Ele tem cabelos pretos brilhantes, quase azulados, braços fortes e poderosos, e uma merecida reputação de galante. Seu comportamento distinto e aquele olhar típico de quem tem muito a contar lembra Gregory Peck em Moby Dick. Ninguém sabe muito bem de onde veio, talvez do outro lado do vulcão Sabyngo, do Congo ou de Uganda. Mas a verdade é que um belo dia, nove anos atrás, começou a ser visto deste lado das florestas selvagens de Virunga, ao norte de Ruanda, pairando em torno do que é conhecido como Grupo 13 pelos guardas do Parque Nacional dos Vulcões.
Com sua imponente faixa prateada, não demorou muito para ele mostrar que o jovem que fazia o papel de macho alfa era grande demais para ele. Muita responsabilidade para não ter mudado o cabelo das costas ainda. Tampouco convenceu o harém de mulheres de que era ele quem as protegia, as conduzia às frutas mais saborosas por caminhos livres de armadilhas e, claro, as seduzia.
Em apenas três anos, nasceram 10 bebês. Agashya e sua família são um dos 786 gorilas das montanhas que vivem no planeta, todos abrigados na densa vegetação das florestas tropicais que cobrem o coração montanhoso da África. Esse número que parece tão alarmantemente baixo é, considerando tudo, uma boa notícia. Trinta anos atrás, na época em que Dian Nyiramacibili Fossey, 'a mulher que vive sozinha na floresta', dedicou sua vida a estudar muitos desses mesmos gorilas na névoa, restavam apenas 250 indivíduos.
É fácil entender o fascínio despertado por esses macacos gigantescos, o maior de todos, símbolo de força positiva – o chimpanzé, talvez por suas tendências carnívoras, estava associado ao poder diabólico. Apenas 2,3% de nosso material genético nuclear e apenas nove milhões de anos de evolução nos separam deles. Compartilhar uma hora do seu tempo com eles (apenas 56 por dia, a US$ 500 cada) e olhar em seus olhos é o único objetivo da maioria dos mais de 20.000 visitantes que viajam para Ruanda anualmente, muitos em um dos clássicos safáris pelo Quênia ou Tanzânia. Quase nenhum fica mais de três dias. Infelizmente, eles estão se privando da possibilidade de descobrir um país verdadeiramente inusitado e levar, pelo caminho, uma boa lição de auto-aperfeiçoamento e respeito à natureza. É a outra imagem da África.
A primeira coisa foi aquele cheiro tropical inconfundível. E depois a surpresa: não está nada quente! Encontramo-nos em Kigali, apenas na linha do Equador, mas a 1.600 metros de altitude, tão alto que a malária não chega aqui, na capital de um país minúsculo, de tamanho semelhante à Bélgica, perdido nas montanhas. O país das mil colinas, dizem as brochuras turísticas, o Tibete da África . Estou feliz por ter deixado a jaqueta à mão.
Fora do aeroporto (olha, as sacolas plásticas são tão perseguidas quanto o comércio de carne de gorila), o espanto continua nas ruas. Uma mulher está lutando para varrer uma calçada onde você poderia comer sem um prato. Sem multidões, sem música alta, sem cheiro de comida, sem pontas de cigarro no chão. Carros, não muitos, motos, quase todos táxis e muitas motos, movem-se alegremente pelo caos harmonioso. Tem certeza de que estamos na África? “Ontem, o último sábado do mês, foi o dia da limpeza da comunidade”, esclarece nosso bom amigo Jean-Luc Mira, diretor de vendas de Ruanda para o portfólio de hotéis Mantis Collection, enquanto dirigimos pela cidade. “Todos, inclusive o presidente, deixam nossas tarefas por algumas horas para trabalhar na manutenção do país. Isso não soa como uma ideia 'rua' para você?"
Como se fosse um expurgo, uma terapia de purificação, esta é uma das atividades mais visíveis do programa de reconciliação concebido pelo governo para promover o perdão e curar um povo que há apenas 16 anos sangrou até a morte como vítima de um genocídio que arrasou um oitavo da população e hoje parece olhar para Cingapura como um modelo de desenvolvimento e civilidade. "Depois do genocídio, a sociedade estava dividida, você não sabia com quem vivia ao lado" argumenta Fidele Ndayisaba, prefeito de Kigali, “e através do trabalho comunitário conhecemos nossos vizinhos e assumimos a responsabilidade de construir nossa cidade”. Claro que o Kigali de hoje não corresponde à ideia estereotipada das cidades africanas. Arranha-céus estão começando a subir em direção às nuvens, e as encostas de casas humildes estão sendo substituídas por vilas mais bem construídas para atender a uma crescente classe média.
Agashya o gorila
A sensação é que o dinheiro flui, movimenta, gera prosperidade. “ Há trabalho aqui, a educação é boa, não há malária, nem faz calor, e não tenho medo de que minha mulher ande sozinha na rua às doze da noite” , assegura Joshua Poveda, o chef madrileno, na esplanada do seu restaurante Heaven, o melhor da cidade. O responsável pela mudança é Paul Kagame, em seu segundo e, como ele diz, último mandato de sete anos. Seu círculo de amigos influentes inclui Tony Blair, Eric Schmidt (CEO do Google), Howard Schultz (CEO da Starbucks)...
Todos estão felizes com a existência de um oásis de paz, de um centro financeiro e tecnológico como Deus quis no instável coração da África. A figura esbelta de Kagame, no entanto, não poderia ser mais controversa. Em sua terra natal, ele é um herói nacional, o bravo salvador que parou o massacre de 1994, enquanto os países ocidentais faziam ouvidos moucos aos pedidos de ajuda. Fora das fronteiras, essa mesma comunidade internacional acusa-o de estar atento aos refugiados hutus no Congo onde, segundo as investigações que a ONU está a realizar na zona, entre um e cinco milhões de hutus foram mortos entre 1996 e 2002. Kagame se esconde atrás da reconciliação e declara que em seu país não se fala mais de hutus e tutsis, mas de ruandeses. Na África, as guerras acontecem sem testemunhas, em segredo, sem que o resto do mundo se importe.
É verdade que os hutus vêm da África Central e os tutsis da África Oriental, das planícies do Sudão, mas ao contrário da crença popular, hutus e tutsis compartilham língua, cultura e crenças religiosas, e as únicas diferenças visíveis são o significa ser um fazendeiro pobre (os hutus, 85% da população) ou um rico proprietário de rebanhos de vacas (os tutsis, 14%)? Não são tribos ou grupos étnicos diferentes, mas as duas principais classes sociais de uma sociedade historicamente feudal. A aristocracia e os vassalos. Se você prosperou na vida, você se tornou um tutsi, se você perdeu seu rebanho, você se tornou um hutu.
Embora em Ruanda os conflitos tenham assumido formas de revolução social, a disputa sempre foi por terras escassas em um país montanhoso. Foi o que aconteceu em 1959 e em 1962, 1964, 1973, 1992... e, o pior de tudo, na primavera de 1994. Em 7 de abril de 1994, o avião que transportava o ex-presidente ruandês Habyarimana, um radical hutu que estava no poder há 21 anos, foi derrubado antes de pousar no aeroporto de Kigali, e a rádio RTLM, nas mãos das milícias hutus, animou quem quisesse ouvir “limpe o país dessas baratas tutsis ”. O que se seguiu foi um dos maiores genocídios da história: 800.000 tutsis mortos a golpes de faca em três meses. Andando pelas salas do Kigali Memorial Center, inaugurado em 2004 para tentar explicar o inexplicável, me pergunto como é possível continuar vivendo depois de tanta dor. Eu seria capaz de perdoar aquele que matou minha mãe, meus irmãos, meus filhos? Onde eu estava na primavera de 1994? E você?
“Afinal, em Ruanda as coisas também funcionam da maneira E.E.A.” E.E.A.? "Esta é a África". É verdade, sou um ocidental impaciente, sorrio enquanto dou outra chance ao akarusho, uma espécie de cerveja local que o garçom me serviu como vinho. É roxo, cheira a vinho de mesa barato e tem gosto de licor doce. Não é tão ruim. Há uma hora que esperamos pelas clássicas espetadas de vitela, especialidade da casa e 'prato nacional'. Enganamos o estômago com um lanche de sambazas, saborosos peixes locais. As luzes nas colinas de Kigali brilham à distância como os sorrisos de nossos vizinhos de mesa.
À noite, o Republika Lounge do elegante Solange Katabere é o restaurante da moda entre a classe média ruandesa. Outro exemplo de sucesso local é o Bourbon Coffee. Com quatro unidades nas melhores regiões de Kigali e três nos Estados Unidos (Nova York, Washington D.C. e Boston), a Bourbon Coffee não só fez um contrato milionário com a Starbucks, como está mudando os hábitos da população. “ Somos um dos principais produtores de café, mas em Ruanda as pessoas que podem beber leite. Se não, cerveja ou chá, mas quase nunca café” , explica o diretor de marketing. A exportação do café é, juntamente com a do chá, a principal fonte de rendimento deste país onde, apesar dos sonhos de prosperidade, três em cada quatro habitantes vivem do trabalho do campo, geralmente para outros.
Os gorilas também não bebem água. Eles preferem extraí-lo da madeira das árvores. E assim os encontramos naquela manhã, descascando a floresta de eucaliptos como se fossem palulús. A neblina se dissipa nos vales enquanto o jipe tropeça pelas estradas lamacentas, dando-nos a tradicional massagem ruandesa. “Olá, olá muzungu (homem branco)!” gritam as crianças enquanto passamos. “Morda, morda!” Tem gente que anda quatro ou cinco horas pela selva até encontrar uma família de gorilas. Outros apenas uma hora. Nós, apenas quinze minutos para um campo de batatas.
Ao chegar à barreira de pedra que protege a colheita do búfalo, uma tromba cortada revela que por aqui passou um elefante. "Desapareceu, mas eles estão voltando", diz o guia. Caminhamos em silêncio por uma floresta de bambu. Os gorilas já estão próximos, segundo os rastreadores, provavelmente um pouco bêbado da fermentação do bambu.
Uma bola de pêlo preto aparece correndo pelos juncos. É um pequeno gorila! Ele não está sozinho, aí vem sua mãe. À minha direita, outra fêmea arranca um arbusto bem aos meus pés. Eu quero pensar que ele está jogando. O dorso prateado entra em cena tirando nosso fôlego. É enorme! Deve ter mais de dois metros. Os rugidos de Agashya enchem a floresta. A nossa presença vai incomodá-lo? Passando por nós, a menos de cinco metros de distância, ele nos olha como se fôssemos transparentes e posa descaradamente para a foto. Ele parece estar ciente de que servir os visitantes na hora do café da manhã é o trabalho que paga o aluguel da selva.
Vista panorâmica da região de Nyungwe
Há 25 anos, aventurar-se na Floresta Nyungwe era uma expedição digna da era vitoriana . Agora leva menos de duas horas para viajar de carro. Ao lado da estrada, perto de onde um engenheiro chinês dirige o trabalho de condicionamento do asfalto, uma placa indica a direção dos canais dos dois maiores rios do continente. Ao lado, uma caixa amarela indica que há Wi-Fi aqui. Apenas a partir deste ponto o rio Congo flui para o oeste e o Nilo para o nordeste. Em 2005 descobriu-se que as procuradas fontes do Nilo, os mais distantes de sua foz, estão aqui, no rio Rukarara, acrescentando mais 106,2 km ao seu curso. Assim, o maior mistério geográfico desde a descoberta da América foi revelado. E não é o único enigma que Nyungwe esconde.
Diante de nós, montanhas altas, mas ao mesmo tempo suaves, desdobram-se ao infinito. Não há ameaças óbvias na paisagem. Tudo é harmonioso e cordial. E o verde mais verde que você possa imaginar. É uma esmeralda ancorada no tempo. A floresta tropical de Nyungwe era tão exuberante e verde quando o resto do planeta estava coberto de gelo. Reza a lenda que sua beleza já era tão avassaladora, tão perfeita, que os deuses decidiram respeitá-la e mantê-la intacta enquanto o mundo mudava.
Este sobrevivente da Idade do Gelo é um dos poucos remanescentes remanescentes da floresta primária que cobria todo o Albertine Rift. Elemento fundamental para a regulação do clima, representa o 70% das reservas de água doce de Ruanda e abriga 275 espécies de aves , a 240 tipos de árvores, 140 tipos de orquídeas e 13 espécies de primatas, incluindo o simpático colobus, um macaco preto e branco que acho muito parecido com James Brown, e nossos primos os chimpanzés.
Rei Muvunyi estava orgulhoso de seu reino . Ele tinha mais do que poderia desejar. Mas um dia, ao acordar, descobriu que alguém havia soltado seu rebanho de vacas, que vagavam perdidas na floresta. E se ela nunca mais o visse? E se o rei vizinho o guardasse? Desesperado, ele enviou mil de seus camponeses para encontrar o culpado, prometendo-lhes riquezas e parabéns. Nenhum deles dormiu até que o assunto fosse resolvido: o culpado, um menino de quatro anos, queria provar a si mesmo que poderia ser um pastor tão bom quanto seu pai. O rei achou tão divertido que decidiu dar a cada um deles uma colina. E a partir daí, Ruanda tornou-se "o reino das mil colinas". Esta foi a história que encontrei no meu travesseiro naquela primeira noite no Nyungwe Forest Lodge. Sonhei que podia voar e que minha missão era contar, uma a uma, as montanhas de Ruanda. Eu tenho mais de mil.
“Não sei se você percebeu, mas quase 70% do que decora o hotel é local”, diz Jerry, o gerente do hotel, um queniano amigável cuja voz doce convida a longas conversas em frente à lareira. Luminárias de teto feitas com coadores de chá, paredes de cerâmica imitando os desenhos de antigos reis, cestas para carregar oferendas... O Nyungwe Forest Lodge, de propriedade de Dubai e administrado pela África do Sul, É o hotel mais impressionante do país e um dos três lodges do parque. "Precisamos de investidores estrangeiros", confessa Kambogo, responsável pelo turismo do parque nacional. “Em 2010 recebemos 6.000 visitantes, mas este ano esperamos pelo menos 15.000. Desde que abrimos o arvorismo em outubro passado, as visitas, principalmente de turistas locais, dobraram."
Para além da abertura da ponte suspensa que o aproxima das copas das árvores, o parque está a alargar a sua rede de trilhos e a diversificar a sua oferta para todos os públicos. "Em breve abriremos um acampamento perto dos chimpanzés, outro para observação de pássaros e organizaremos voos de avião." Cada pássaro tem pelo menos três cantos e cantos diferentes. Do medo, da raiva, do interesse... Conhecê-los, e mais ainda poder imitá-los, é o segredo da observação de aves.
Narcisse Ndayambaje pode conversar, praticamente qualquer coisa, com cerca de 180 das 275 espécies de aves que vivem em Nyungwe, incluindo as figurinhas. “Em uma ocasião, com um turista inglês, conseguimos ver todas as espécies endêmicas, exceto duas (são 24). Foi nas trilhas do Rukuzi e do Karamba”, ele me conta com sincera humildade. "Embora a parte difícil, na verdade, seja fotografá-los." Seu sorriso de repente se transforma em uma ordem. "Schhhhssss." No galho de um imponente Umushishi (Symphonia globulifera), dois Abelharucos de peito de canela parecem ter se dado bem. “Olha, lá, cinza e vermelho com a cabeça preta. É um bico de cera de cabeça preta." É minúsculo. “E, vamos lá, um papa-moscas azul de cauda branca. Ele tem uma cauda bonita." Onde?? Suas pupilas percorrem cada galho, cada arbusto. Suas orelhas não se movem, mas tenho certeza que sim.
Cachoeira na floresta tropical de Nyungwe
Estamos no final da estação chuvosa e as flores colorem uma paisagem que percorre toda a gama de verdes. Penso no número de doenças que podem ser curadas com essas plantas, inclusive picadas de cobra. “Este, por exemplo”, diz ele, arrancando uma folha que se parece com qualquer outra, “Crassocephalum vitellium. Pára de sangrar imediatamente. E esterilidade masculina! E a lobélia gigante é a melhor para pontos doloridos." Um movimento nos galhos de uma Carapa grandiflora, abrupta demais para ser um pássaro, nos faz olhar para cima. É um macacão azul, não, dois. E só percorremos 20 metros no caminho atrás da fábrica de chá..
Para visitar os chimpanzés é preciso acordar cedo. E muito. Mas acordar às quatro da manhã tem a recompensa de ver o nascer do sol, algo que na África costuma ser sinônimo de 'uau' e 'uau'. Os chimpanzés, alheios a tamanha beleza e exibindo a pontualidade britânica, já haviam partido para buscar mais café da manhã em outro lugar. . Do galho à videira, esses macacos ágeis são capazes de se mover em grande velocidade pela selva. Estima-se que passem um terço do seu tempo nas árvores. Para nós humanos, avançar no chão da selva, e mais rápido, e subindo, não é tão fácil. O solo argiloso nos faz derrapar. E o medo de pegar acidentalmente uma cobra ou arrancar meu olho com os espinhos de uma acácia me deixa com poucas chances de ser hipnotizado pela magia escondida nos troncos das árvores.
Empoleirados em um deles, dois chimpanzés machos nos observam com curiosidade distante. Eles são Kibibi e Nyiraneza. Eles foram distraídos do grupo para vagar livremente por um tempo. A maneira como eles se movem e se olham, tão humanos, desperta em mim uma simpatia imediata. . Dizem que os chimpanzés são capazes de sentir as emoções dos outros. Não duvido, na verdade eles são, junto com os bonobos, nossos parentes mais próximos. Apenas a postura ereta, os hábitos sexuais e o tamanho do cérebro nos diferenciam. E um ridículo 1,6 por cento do nosso DNA. O que eles vão pensar de nós?
Sentado na varanda do Nyungwe Forest Lodge, desfruto do meu último chá africano enquanto vejo a névoa fazer a floresta desaparecer. Trovão ameaça tempestade. Sinto que a névoa é como uma almofada protetora, um filtro que só revela sombras da vida verdadeira, e As últimas palavras escritas por Dian Fossey em seu diário vêm à mente: “Quando você entende o quanto vale a vida, toda a vida, o passado importa menos para você e você se concentra mais em proteger o futuro.”
Este relatório foi publicado na edição 42 da revista Traveler