No entanto, visitar o Irã é entrar em um país com um legado histórico impressionante, cidades fascinantes cuja beleza é capaz de mover os mais céticos , e uma cultura, o farsi, tão fascinante quanto requintado. Mas acima de tudo, viajar para este país quase amaldiçoado é conhecer uma cidade e um povo que, apesar do estigma que sofrem, está entre os mais hospitaleiros e acolhedores do mundo. Uma autêntica lição de vida que nos ensinará a deixar de lado nossos preconceitos e apreensões cultivados pelo folclore midiático.
Fortaleza Arg-e-Karim Khani
“Nós iranianos não somos maus, só temos um governo ruim”, “não somos terroristas”… na rua, nos cafés, os iranianos fazem um esforço para falar conosco, para nos passar uma mensagem quase desesperada de desculpa sabendo que eles foram demonizados pelo mundo ocidental. Porque mais do que terroristas ou extremistas islâmicos, o que encontramos aqui são pessoas de excepcional cordialidade e afabilidade : se não conseguíssemos um táxi, alguém se dispunha a nos levar, se nos perdíamos, sempre aparecia um cicerone, sempre um carinha amigável pronto para nos convidar para um café para bater um papo.
Os iranianos querem a todo custo limpar sua imagem perante a comunidade internacional e mostrar as maravilhas escondidas em seu território ( mais de 16 Patrimônios Mundiais ). Por isso, o novo governo liberal de Hassan Rohani flexibilizou as condições de visto ao implementar uma campanha para promover o turismo iraniano que já deu seus primeiros frutos: durante o primeiro semestre de 2014, os visitantes da Pérsia Antiga quadruplicaram em relação aos anos anteriores.
Tumbas de Naqsh E Rostam, em Shiraz
A CULTURA PERSA E O REGIME DOS AIATOLAS
Impossível resumir em um único artigo o complexo registro histórico do país que remonta a 2500 anos e que culmina na atual República Islâmica do Irã surgida em 1979 , após uma revolução social que seria capitalizada por clérigos conservadores. Estes impuseram, diante da pilhagem ocidental a que foram submetidos por décadas, uma versão extrema do Islã como forma de recuperar a essência e a pureza iranianas.
Mas, e aqui começa a primeira das grandes contradições do Irã, a cultura farsi sempre foi uma cultura extremamente tolerante na qual os prazeres da vida desempenham um papel fundamental: vinho (sim, sim vinho), o amor, a poesia ou a canção têm presença constante na literatura e nos costumes do país. Como é possível, então, que um regime de abstinência, oração e fatalismo tenha conseguido por tanto tempo governar os desígnios de um povo imerso em valores tão opostos? Difícil de encontrar uma resposta, o que podemos dizer é que existe uma tensão latente (particularmente tangível nos segmentos mais jovens da população) sobre a qual assentam contradições permanentes: o acesso ao Facebook não é permitido, mas quase todos eles têm uma conta aberta , o álcool é estritamente proibido mas é comum ter um "concessionário" que os fornece regularmente...
Esta é a crónica de uma viagem que começou na primavera de 2014 e constitui uma viagem pelas joias da Antiga Pérsia mas também uma tentativa de desvendar a psique e os costumes de um povo.
Jardim Arambah-e-Hafez
SHIRAZ, A CIDADE DOS POETAS
Shiraz é o perfume das rosas e o som dos melros, a azáfama dos jovens nos jardins e os versos dos poetas. Esta cidade do sudoeste do país é o berço, entre outros, de Hafez e Saadi , poetas capitais cuja canção de amor e vinho perdura até hoje. Não é estranho encontrar os velhos do lugar recitando poemas com fervor excessivo ou ouvir os jovens gritando os versos nas florestas perfumadas. Shiraz se orgulha de ser a alma da cultura persa . Claro, o vinho, infelizmente, não vimos um rastro.
Hafez, o herói local. Há um ditado iraniano que diz que em cada lar iraniano deve haver duas coisas: o Alcorão e uma coleção de livros de Hafez. Ele é reverenciado a tal ponto que muitos de seus versos se tornaram provérbios usados na vida cotidiana.
Nossa visita a Shiraz, portanto, só poderia começar em o jardim Arambah-é-Hafez onde se encontra o túmulo do poeta , verdadeiro local de peregrinação para os iranianos. A lápide de mármore, com um poema do autor gravado, é protegida por um pavilhão octogonal revestido de azulejos, provavelmente a imagem mais famosa desta cidade. No jardim é comum ver grupos realizando o ritual faal-e-Hafez através do qual, dizem, se pode conhecer o futuro. Formule uma pergunta para depois abrir um livro do poeta a qualquer momento. Escrito na página escolhida você encontrará a resposta.
Sala de chá no Vakil Bazaar
Shiraz é o lugar perfeito para se perder em seus bazares , como o belo Bazar-e-Vakil, para especiarias, tapetes, bijuterias ou apenas para assistir e conversar com os moradores durante um suco de cenoura com sorvete (uma mistura curiosa e muito popular) sob uma das arcadas. Com um pouco de sorte, você encontrará os antigos “caravanserai” (antigos lugares de descanso nas rotas comerciais da Antiga Pérsia) Seray-e Moshir, também convertido em bazar.
Em Shiraz, quase por acaso, descobrimos um dos lugares mais impressionantes de toda a viagem, o mausoléu de Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , onde se encontra o túmulo de Ahmad, um dos 17 irmãos do Imam Reza assassinado no s. IX considerado um dos lugares mais sagrados dos xiitas. Só os muçulmanos têm acesso ao local, teoricamente, mas basta um sorriso para, sim, enfiado no chador obrigatório (que me emprestam à entrada), atravessar a entrada e entrar numa praça coroada pelo já referido mausoléu. O show inesperado é simplesmente hipnótico, o cair da noite, o magnífico templo iluminado e centenas de peregrinos sentados rezando completam uma cena mística e perturbador ao mesmo tempo.
Mausoléu Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
REUNIÃO COM OS LOCAIS
"Bem-vindo ao Irã" nos cumprimentam repetidamente na rua, oferecendo-nos a mão. Eu me senti bem-vindo em muitos lugares, mas posso garantir que nunca me senti como aqui antes, e certamente é no Irã o turista goza de um status especial. No entanto, queríamos ultrapassar a barreira da mera cordialidade, aperto de mão e conversa superficial e entrar em uma esfera mais privada que nos permitisse realmente conhecer e entender os iranianos. E aconteceu. Era um menino chamado Ghodoos com quem havíamos conversado no bazar pouco antes. Passando por uma rua voltamos por acaso para encontrá-lo na frente de sua casa. O jovem nos reconheceu e nos convidou a entrar. Não hesitamos um segundo.
A casa dos Sheikki era uma casa de dois andares em uma parte tranquila da cidade. Sem grandes luxos, mas confortável o suficiente para entender que o clã do amigável comerciante de sementes pertence à sofrida classe média iraniana. Somos recebidos pelo pai e pela mãe de Ghodoos numa espécie de abraços e sorrisos . O patriarca, Sr. Sheikki, vive nos Estados Unidos há vários anos ("antes dos aiatolás", ele especifica) e fala inglês fluentemente. Sua esposa, a sorridente Mona, está muito animada com nossa presença e corre para se preparar no dia mesa tudo o que encontrar (chá, biscoitos e… melancia!) .
Estávamos conversando há algum tempo quando nossos anfitriões Eles me convidam a me livrar do lenço que uso na cabeça desde que entrei no Irã e que é obrigatório para iranianos e estrangeiros. Hesito por um momento, não tiro o maldito cachecol há vários dias e agora me sinto quase desprotegida. Mona, em sinal de solidariedade, também o tira e me garante que a filha, que está para chegar, também vai se livrar dele dentro de casa. Ela aproveita para pegar um grosso livro de fotos e me mostrar fotos de seu casamento e juventude em que aparece sem véu: "Isso foi antes dos aiatolás", especifica com um suspiro que ao menos trai nostalgia de outros tempos. eu percebo isso Os iranianos frequentemente falam de "antes dos aiatolás" ou "depois dos aiatolás" como o lapso temporário que marcou uma mudança radical em suas vidas.
Mesquita Nasir ol Molk, Shiraz
Mona sai da sala por um momento e ficamos sozinhos com o Sr. Sheikki, que em voz baixa nos convida a tomar um “bebidinho”. Na enorme televisão que preside a sala, são transmitidas, claro, através de uma antena pirata, videoclipes em que cantores seminus dançam provocativamente (Cyrus Miley ao lado destes é um mero iniciante).
Temos que nos beliscar para entender que não é bem um sonho, estamos na casa de alguns iranianos simpáticos que nos oferecem uma bebida diante de videoclipes que parecem, dado o contexto em que nos encontramos, vídeos pornográficos. Nós tentamos não pensar muito sobre isso porque realmente é uma loucura . A filha mais velha, que trabalha na universidade, chega acompanhada do marido e do filho mais novo que é empregado de mesa num café e que, segundo nos contam, é o “terror das raparigas”. Mas é possível ser um flerte aqui quando o faz-tudo em público é proibido? Evitamos fazer mais perguntas por precaução.
Apesar de não estar nos nossos planos, ficamos para comer com a família. "E claro, você também vai ficar para o jantar" - Mona anuncia, insinuando que ela não aceita "não" como resposta. O cardápio, não poderia ser diferente, é o kebab onipresente com salada , que comemos sentados no chão sobre os tapetes que cobrem, uns dispostos em cima dos outros, a sala inteira. E ali, na sala de qualquer casa de Shiraz, conhecemos um pouco melhor os iranianos, entendemos a necessidade deles de conversar com estrangeiros, de receber notícias do exterior para sair do isolamento ou, para se redimir dos maus olhos com que o resto do mundo olha para ele. No final do dia, não poderíamos estar mais gratos à família Sheikki. “Como poderíamos retribuir?”, pergunto a eles. "-Apenas diga ao mundo inteiro como nós iranianos realmente somos."
Relevos do Palácio de Apadana, Persépolis
PERSÉPOLIS, A GRANDEZA DO IMPÉRIO PERDIDO
Poucos nomes são tão evocativos quanto Persépolis, a antiga capital do império aquemênida (fundada por Ciro II, o Grande, 599-529 aC e cujos domínios iam do atual Afeganistão ao Mediterrâneo), localizada a cerca de 70 quilômetros da cidade de Shiraz.
Persépolis é sinônimo de iranianos com sua identidade persa , da magnificência do Antigo Império, mas também o exemplo mais tangível de seu declínio final após a derrota contra Alexandre, o Grande. Hoje é uma imensa área de mais de 4000 m2 em que mal se podem ver os restos dos majestosos palácios e edifícios que outrora a tornaram famosa. Apesar da beleza dos baixos-relevos ainda visíveis, o declínio de Persépolis não para de me emocionar.
Quase mais interessantes para mim são os restos das lojas, ainda visíveis, que o xá construiu para a festa ostensiva organizada em 1971 para comemorar os 2.500 anos da monarquia persa. O xá tentou explorar em benefício próprio a identidade persa perante o mundo promovendo Persépolis e para isso construiu uma luxuosa cidade de tendas em frente à entrada da cidade ter comida entregue diretamente da Maxims em Paris. A lista de convidados incluía uma longa lista de dignitários de todo o mundo e apenas um punhado de iranianos. A comemoração virou um escândalo. Em 1979, a revolução dos aiatolás expulsaria o xá fantoche do Ocidente para instalar um regime repressivo e obscurantista.
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Persépolis, a identidade persa