Vista aérea de Maupiti
Essa notícia atingiu a ilha como um maremoto. Aconteceu em 2004: o município de Maupiti, ilha mais ocidental do arquipélago da Sociedade, recebeu um pedido de uma rede hoteleira para criar um resort em sua lagoa oceânica, o primeiro de sua história.
O negócio parecia redondo: uma ilha virgem de hotéis e geografia semelhante a Bora Bora que seria catapultado para a vanguarda do mercado turístico internacional, gerando inúmeros empregos.
A oferta provocou um intenso debate entre os habitantes de Maupiti, fato que levou o prefeito a convocar uma referendo para que eles mesmos decidissem o destino da ilha: o “não” venceu com mais de 80% dos votos.
Maupiti renunciou aos cantos de sereia do turismo de massa e decidiu continuar vivendo como sempre viveu. Como continua a fazer até agora.
Relevo da ilha coroada pelo Monte Teurafaatiu, o telhado sagrado de Maupiti
ISSO NÃO É BORA BORA
Maupiti é chamado de pequeno Bora Bora, um nome que, a priori, deveria ser um dos maiores elogios que se pode dedicar a uma ilha. E é que Bora Bora é um ícone: um lugar remoto no planeta ligado a termos como “paraíso”, “resort” e “luxo”.
Seu caráter único conseguiu até reconfigurar nossas mentes: se a palavra for pronunciada "Polinésia" , a primeira imagem que virá à mente certamente será a de um casal escultural bebendo champanhe contra um fundo de cabines flutuantes e água azul turquesa. No entanto, isso nada mais é do que uma fantasia técnica de mercado. Porque Maupiti quer ser tudo menos Bora Bora.
Para sua infelicidade, essa não é a única comparação que recebe: outro dos tópicos mais repetidos é o de "Maupiti é como Bora Bora há 60 anos". Essa frase, que tenta ser uma espécie de elogio, faz um desserviço a ambos.
De um lado, a Maupiti, que já decidiu se definir sem a necessidade de paralelismo com a vizinha; por outro, para Bora Bora, que não acaba muito bem uma comparação onde o passado livre dos resorts é usado como atração turística, pois é sinônimo de pureza e autenticidade.
Então vamos tentar descrevem Maupiti evitando comparações com seu vizinho onipresente. Vamos fazê-lo voltando àquele tempo em que a palavra era o principal veículo de transmissão e em que, como você escreve Patrícia Almarcegui em seu ensaio The Myths of the Journey, a linguagem se tensionou, ampliou e tentou “colecione com mil substantivos e frases subordinadas o que foi visto pela primeira vez”. Para isso, partiremos de uma das qualidades mais singulares desta região do mundo: a vertigem de estar em sua superfície.
Cabana típica de Maupiti
COMO SENTIR VERTIGEM AQUI
Em primeiro lugar, sente-se, acomode-se e, sobretudo, não tenha medo: o que você vai sentir a partir deste momento não terá efeitos colaterais:
1. Pegue seu celular, abra o Google Maps, digite “Maupiti” e deixe-se levar em um voo baixo. Olhe para a tela: você está a 16.000 quilômetros de distância, em um monte de terra cercado por estranhas formas alongadas.
2.Coloque o polegar e o dedo indicador nas bordas da tela e deslize-os até que se encontrem no centro. Agora você poderá ver a geografia de Maupiti em sua totalidade: um conjunto de ilhas, lagoas e ilhotas alongadas em forma de miocárdio. Você está a 380 metros acima do Oceano Pacífico, no topo do Monte Teurafaatiu, o ponto mais alto de Maupiti.
3.Repita o passo anterior. As primeiras ilhas vizinhas apareceram na tela. Bora Bora e Tupai, os mais próximos estão a 40 quilômetros; Tahaa e Raiatea, um pouco mais longe, 82 e 95 quilômetros, respectivamente. Talvez você não perceba ainda, mas agora é quando começam a aparecer, pouco a pouco, quase imperceptíveis, os primeiros sintomas de vertigem.
4. Repita o movimento anterior novamente. A tela ficou azul. Maupiti não é mais visto, esmagado pelo agora gigantesco marcador do Google. Minúsculos, como se fossem partículas de poeira que cobrem a tela, aparecem o resto das ilhas da Polinésia Francesa. Ao redor há apenas água, milhares de quilômetros de vácuo aquoso inundando a tela. E você se encontra no meio um pequeno esquife rochoso de quatro quilômetros de comprimento por 380 metros de altura que também afunda, milímetro a milímetro, sob o oceano. Aí está, aí está: vertigem. A vertigem de estar um dos poucos espaços de terra que o Pacífico nos dá humanos para que não morramos afogados no infinito.
Já experimentamos a vertigem de estar em Maupiti. Agora é hora de entender o que Maupiti realmente é.
O azul quase transparente do atol de Maupiti marca uma linha com o azul do Pacífico
MAUPITI NO ESPAÇO/TEMPO
Em abril de 1836, um jovem inglês de tez pálida, olhos sedentos e alopecia incipiente que navegava pelo mundo escreveu em seu diário algumas observações sobre um grupo de ilhas com uma forma de anel enigmática:
“À medida que a ilha desce, a água inunda a costa centímetro a centímetro; os topos de alturas isoladas formarão inicialmente ilhas distintas dentro de um grande recife e, finalmente, o último e mais alto pico desaparecerá. No momento de verificar isso, um atol perfeito é formado.
Esse jovem inglês era Charles Darwin e o que acabava de enunciar era a teoria da formação de ilhas de coral de origem vulcânica. Ou seja, a maioria das ilhas que podemos encontrar na Polinésia Francesa.
E é que, um dia, muito do que conhecemos hoje como Maupiti terá desaparecido sob as águas. É o trágico destino de nascer atol, mais um exemplo de como a Terra se reorganiza em super câmera lenta em um espetáculo geológico vetado aos humanos.
No entanto, se virmos esse fato de forma prática, pode-se dizer que Navegar pelas ilhas da Polinésia Francesa é como viajar em uma máquina do tempo. Poderíamos, por exemplo, fazer uma curta viagem para as ilhas mais jovens (Tahiti, Moorea) e, a partir daí, dar um grande salto para o passado, transitando entre os atóis planos do Tuamotu.
A meio caminho desta linha do tempo está o equilíbrio entre os dois estados insulares, a mais pura combinação de ilha montanhosa e atol circular: Maupiti.
oferenda de flores polinésia
Vamos agora nos colocar dentro dessa máquina do tempo no topo do Monte Teurafaati. Vamos fazer uma viagem ao futuro da ilha e observar a sua evolução como um lapso de tempo, como nas cenas de Tempo em suas mãos, aquele filme de 1960 Baseado no romance de H. G. Wells, onde Rod Taylor estava fugindo dos Morlocks.
O contador do ano começa a avançar freneticamente e o anel de ilhotas alongadas (ou motus) cresce a cada minuto. Enquanto isso, a altura de onde observamos é cada vez menor, como se estivéssemos descendo em uma enorme empilhadeira: 380 metros. 270. 145... Então até 0.
A água está agora até os joelhos, tudo o que era coqueiro, ceiba, bananeira, flamboyan, buganvília e tiaré agora é matéria orgânica que fica no fundo da lagoa.
A ilha foi transformada em algas, em mar, em alimento para os seres subaquáticos. E junto com toda aquela matéria orgânica, deformada e meio destruída pela ferrugem, os restos materiais dos humanos que habitaram Maupiti: a igreja protestante, as casinhas com os túmulos de suas famílias, os veículos com os quais se deslocavam. E os marae, como Vaiahu e Ofera, ou seja, os vestígios humanos daqueles primeiros habitantes da Polinésia.
Vista de Vaiea, a capital da ilha, com a igreja como o único edifício que se destaca
O DIREITO DE ACESSO PERPÉTUO A MAUPITI
As ilhas do Pacífico são hoje como a Samarcanda dos antigos viajantes, aqueles que, como diz Patricia Almarcegui em seu ensaio, "buscaram nos destinos mais remotos a presença mais agradável".
Aqueles de nós que escrevem sobre esses lugares contribuem para essa imagem porque pretendemos “criar um espanto maior no leitor”. Mas há também outra razão que vai além do ensino de geografias insuspeitadas: mostrar a alteridade desses lugares, a essência do Outro.
Após a colonização francesa do Taiti em 1842, a diferença cultural entre a Europa e a Polinésia Francesa foi significativamente reduzida, embora hoje se encontrem vestígios de ambas as tradições, especialmente em Maupiti.
Um dos pontos de encontro cultural é a morte. Em Maupiti, os mortos são sepultados segundo o rito cristão, com a diferença de que o sepultamento não é no cemitério, mas nos jardins das casas. Isto não se deve apenas à ausência de cemitério na ilha devido à falta de espaço, mas também à a tradição polinésia de devolver os humanos à fenua, à sua terra.
Na cultura do Pacífico, os ancestrais são sagrados. Isso também vale para a propriedade da terra: ter um membro da família enterrado próximo a uma casa valida simbolicamente e juridicamente o fato de que aquele espaço de terra pertence aos seus descendentes.
É assim que explica claramente o guia de legislação e operações funerárias na Polinésia Francesa: “O sepultamento autorizado em terreno particular é perpétuo, inalienável e intransferível, o que proíbe os proprietários do imóvel de poderem exumar os corpos e atuar no monumento funerário. (...) os herdeiros da pessoa enterrada em lugar privado beneficiam de um direito perpétuo de acesso, mesmo que as famílias já não sejam proprietárias da terra.”
Dois viajantes como únicos ocupantes de uma praia deserta
Em Maupiti, como em toda a Polinésia, a religião predominante é o protestantismo. No templo protestante de uau , a única cidade da ilha, as celebrações dominicais são um autêntico suco cultural, onde o rito protestante é combinado com o colorido polinésio, * tanto visualmente (com os vestidos, os pingentes de flores e os coloridos chapéus de palmeira dos paroquianos), quanto sonoramente (com as canções em língua polinésia que acontecem ao longo das duas horas que dura a cerimônia).
Em contraste com esses ritos de origem europeia, a ilha também apresenta reflexos da antiga cultura polinésia. Estes estão espalhados ao longo da estrada circular que margeia Maupiti: os marae ou centros cerimoniais dos tempos pré-cristãos, plataformas de pedra vulcânica onde os antigos habitantes invocavam seus deuses.
Longe vão os tempos em que os ancestrais polinésios viajavam pelas imensas águas do Pacífico em seus barcos. Agora, a vida em Maupiti é tranquila, de bermuda e sapato de praia, abrangendo a terra, onde as galinhas circulam livremente, e o mar, onde ocorrem as principais atividades da ilha: pesca e turismo. Porque Maupiti vive do turismo, claro que sim, mas de uma forma bem diferente de Bora Bora.
Aqui as acomodações não são cabanas artificiais construídas sobre a água, mas as casas dos próprios habitantes: pensões familiares, uma curiosa mistura de alojamento, restaurante e centro sociocultural.
Graças a essas modestas pensões, os turistas que vêm à ilha não só ficam em Maupiti, como vivem (realmente) nela, permitindo assim o intercâmbio cultural com os nativos.
Durante as conversas, o mar é o principal protagonista. A maioria dirá que o oceano é seu núcleo, sua fonte. Afirmarão que infinitos tons de azul podem ser encontrados na lagoa de corais e que, segundo os antigos, os ancestrais, é nele que se aprendem todas as lições do céu.
monumento funerário tradicional
Eles vão insistir que você se aproxime do motus ao redor e coma pão de coco, i'a ota ou poisson cru –peixe cru marinado em suco cítrico e leite de coco– e viva a experiência do ahi ma'a, o forno de barro taitiano.
Transformados em guias locais, eles o recomendarão sem hesitação que você tome banho na praia de Tereia, que experimente o bolo de banana no Chez Mimi e que atravesse –com a água até a cintura e, isso é importante, só quando a maré permitir– até Motu Auira.
E eles vão te dizer, mencionando seu oceano novamente, que contemple a lagoa sem olhar para o relógio (ou o móbile), que a mergulhe, que a navegue, que a viva e, se puder, a observe do alto do Monte Teurafaatiu, o teto sagrado de Maupiti.
Porque aquele lugar, o último ponto que desaparecerá da ilha em alguns milhões de anos, é o único em toda a ilha a partir do qual é possível entender que a imensidão oceânica que o cerca não é, na realidade, tão hostil quanto parecia quando você sentiu aquela vertigem inicial. Nem muito menos. É muito poderoso para um par de olhos humanos.
Mulher Maupiti participando de uma celebração litúrgica no templo protestante de Vaiea
***Este relatório foi publicado no *número 144 da revista Condé Nast Traveler (primavera 2021) . Assine a edição impressa (€18,00, assinatura anual, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de abril da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para curtir no seu dispositivo preferido