Gran Canaria: geografia mística
Aviso antes de começar esta viagem: mesmo que não fique tonto, não se esqueça de ter uma caixa de Biodramina à mão no carro. Mas que seja com cafeína porque, garanto, você não vai querer adormecer e perder o espetáculo natural através da janela.
No indisciplinado norte da costa oeste de Grã-Canária, onde as falésias são tão altas que escorregam nas nuvens, as rochas se desprendem das montanhas formando o cauda serrilhada perfeita de um gigantesco dragão adormecido . Até os olhos mais incrédulos o veem. Em dias claros, a estrada que vai de Agaete para a vila de São Nicolau , com suas 365 curvas sinuosas, é o ponto de vista mitológico perfeito.
Mas se houver neblina densa como hoje, é melhor mergulhar na piscinas naturais da vila de Agaete e depois ir comer deliciosas sardinhas -Y algumas lulas e algumas batatas com mojo, já que estamos sentados – nos terraços de frente para o mar do vizinho Puerto de las Nevis . Nas águas desta baía, onde atracam os ferries das outras ilhas, existia, até há poucos anos, um monólito basáltico (semelhante às rochas que veremos mais adiante) emergindo do mar. O ' dedo de Deus' , disseram-lhe. Mas uma onda o devolveu às profundezas. A natureza, quando teimosa, não tem consideração nem com suas próprias criações.
Piscinas naturais
Agaete fica no final (ou no início, dependendo de como você o vê) de uma ravina costeira que muda de nome à medida que avança para o interior da ilha, dando campos de frutas, vinhas e a única cultura de café na Europa . Como pano de fundo ergue-se o imponente maciço de Tamadaba e seu pinhal, um dos poucos florestas originais remanescentes na ilha . Apesar de suas encostas íngremes, sua área superior é caracterizada por colinas suaves e planícies verdes onde pastam rebanhos de ovelhas. As vilas aliadas às fendas nas rochas e aos campos de trabalho, que se equilibram nos socalcos, denotam o esforço e engenho dos seus habitantes.
Na vila de o fogão , a maioria de seus 20 habitantes vive literalmente entre dois períodos geológicos, com suas casas brancas construídas entre as placas de erupções vulcânicas É diferente. Este é um lugar único, pois esqueça o mundo e compreender o verdadeiro significado da palavra 'a-isolamento', contemplando o mar de sua caverna nas montanhas.
No inverno, quando a neve cai nas falésias, o pinhal de Tamadaba parece o cenário de um faroeste crepuscular. Aqui em cima corre uma rede de trilhos que ligam estas falésias costeiras à grande caldeira afundada no centro da ilha. Se você os seguir, pode até caminhar até o pé da Roque Nublo , um monólito equilibrado que, junto com seu vizinho, o Roque Bentayga , é o símbolo indiscutível desta outra face de Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, florestas originais da ilha
Do lado de fora, Gran Canaria parece superlotada e turística, e muito menos exótica do que realmente é. Mas Agaete e sua ravina são exatamente o tipo de lugar que eu procurava, na ponta oposta das praias ensolaradas do sul que tanto faziam sucesso nas agências de viagens da velha Europa.
Os ventos alísios de norte, ao ficarem presos nos picos centrais, são os responsáveis pelo facto de, enquanto em Agaete não há sobra da 'rebequita' ' E no Cruz de Tejeda um lenço pode ser útil, nas areias de Maspalomas as pessoas tomam sol sem preocupações. Ofuscada pelo brilho do sol, pela complexidade das paisagens e climas desta pequena grande ilha que muitos insistem em comparar a um continente em miniatura . Quase metade de Gran Canaria é protegida pela Unesco como Reserva da Biosfera.
Aqui onde envie as curvas , em vales que dão as costas ao asfalto, encontram-se pastagens exuberantes por onde os rebanhos ainda passam em transumância, florestas com espécies que não existem em outras partes do mundo, shows geológicos que nos movem de Utah para o Havaí, vilas coloniais com igrejas que se acredita serem catedrais, crateras perfeitas S sítios arqueológicos em que mais perguntas do que respostas são extraídas e que alimentam quebra-cabeças históricos que eles têm pouco a invejar aos da Ilha de Páscoa. E pequenas cidades, como as da planície fértil de são Mateus , ou como este em Agaete, onde a vida passa devagar, ao ritmo das Canárias, pequenos paraísos para quem não quer perder tempo com pressa.
Agaete e suas piscinas naturais
Curiosamente, o primeiro promotor do turismo no interior da ilha foi um basco: o Sr. Miguel de Unamuno . Em 1929, Primo de Rivera baniu o escritor rebelde para o deserto intelectual de Fuerteventura, considerando-o inconveniente demais para o regime. Durante sua estada na ilha, Unamuno, além de nudismo de moda e descubra o ilhéus como as cracas são deliciosas mesmo que você não acredite até então foram lançados –, tiveram tempo de percorrer as outras ilhas, deixando-nos descrições e observações tão engenhosas que hoje se tornariam um trending topic imediato.
Para seguir os passos de Unamuno em Gran Canaria, foi publicado um percurso que, em cinco dias, percorre os principais locais por onde o escritor percorreu: desde o encontros de café de Vegueta , do histórico bairro colonial de Las Palmas, até a basílica de Telde , centro espiritual do arquipélago, passando pela exuberância da floresta de As tílias de Moya e as montanhas de Teror até chegar ao Miradouro de Artenara onde a grande caldeira do vulcão é vista como "uma tempestade petrificada".
Rua principal do Teror
As rochas sobem acima dos abismos escondidos pela névoa e eles nos falam, embora não saibamos entender sua linguagem, sobre as poderosas forças da natureza que os moldaram. As rochas e os picos das altas montanhas de Tenerife e Gran Canaria, mesmo os de La Gomera, muitas vezes se enfrentam sozinhos sobre o manto de algodão do mar de nuvens. Formam um novo e aparado arquipélago de surgiram ilhas dignas de um mapa pirata. É difícil imaginar tanta neblina.
A vista panorâmica é ainda mais avassaladora se possível a partir do Parador de Cruz de Tejeda, sobretudo porque pode apreciá-la na privacidade do terraço do seu quarto ou mesmo da sua própria cama. lá em cima, para 1.560 metros de altitude , onde convergem velhas estradas reais (hoje trilhos de trekking) que atravessam a ilha, a estrutura rectangular do Parador surge atrás de uma floresta olhando directamente para as rochas.
Junto ao hotel, as bancas de um mercado permanente oferecem o tradicional biscoito de amêndoa, suspiros de Moya e potes de bienmesabe para caminhantes e pessoas de domingo. Se não ficar aqui, pode sempre sentar-se na esplanada do restaurante, deliciar-se com um menu de sabores das Canárias a que não falta um toque de criatividade, ou passar algum tempo de bem-estar com vistas no seu spa, a pequena piscina exterior que se estende até tocar as árvores.
Construída em 1938 por Miguel Martín Fernández de la Torre, De acordo com as ideias de seu irmão Néstor, o hotel permaneceu fechado por 26 anos antes de reabrir, totalmente reformado, em 2009. É um bom exemplo da qualidade do hospitalidade rural da ilha.
Roque Nublo
Uma hospitalidade de tratamento familiar e democrático que geralmente acontece em mansões antigas , como os nove quartos do hotel Las Calas , em são Mateus , e em quintas convertidas para turismo familiar e retiros terapêuticos, como o hotel Molino de Agua de Fataga. Imerso em uma plantação de banana no século XV , a Hacienda del Buen Suceso , a antiga residência do Marquês de Arucas , oferece esplendor colonial e sucos de mamão à beira da piscina. Em Agaete existe um moderno hotel de quatro estrelas, o pedra Preta , com um spa com circuito aquático onde pode marcar uma consulta após um dia de passeio pelo pinhal.
O melhor, além do prazer de tomar um vinho no bar do mirante, é que fica a dois minutos, subindo as escadas, das famosas piscinas naturais da cidade. No entanto, preferimos ficar no que eles chamam de ' casa vermelha ', no Vale.
Finca Las Longgueras é um mansão de 1895 , de evidente influência britânica, em que tudo permanece quase como nos tempos em que viveu o homem, Don Agustín Manrique de Lara. "Olha, o homem é esse menino vestido de marinheiro", aponta Elsa para mim, a encarregada de limpar a memória que a mansão guarda. “E aqui está ela em seu casamento, e aqui com sua filha María Luisa, a atual proprietária, quando ela era pequena, bem neste quarto.” Eles não dizem isso em sua publicidade, mas Elsa é a melhor cozinheira das Ilhas Canárias . No fundo do corredor, na sala de leitura de vidro brilhante, as telas de César Manrique e Pepe Damaso, filho de Agaete, dividem uma parede.
Meu quarto tem vista para um jardim de cactos deslumbrante. Alguns são tão altos quanto girafas, outros têm trombas que parecem pernas de elefante. o fazenda ainda trabalha a exploração de suas laranjeiras embora, infelizmente, fora de época, o suco do café da manhã seja da Tetrabrik.
Fazenda Las Longueras
O Vale do Agaete é o último lugar da Europa onde o café é cultivado . O desses pagamentos é macio, límpido, com aroma frutado e quase não precisa de açúcar. O café entrou nas Ilhas Canárias no século XVIII através do Jardim Botânico de La Orotava, Tenerife, mas encontrou o lugar perfeito para crescer neste vale quente, a uma altitude de 400m. “Quanto mais altura, mais corpo” , Víctor Lugo me explica enquanto visitamos a propriedade de sua família, A Laja.
"O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, mas quantas pessoas você conhece que viram a planta pessoalmente?" Aqui, à sombra de mangueiras, goiabeiras e videiras, Víctor cuida de seus pés de café com o mesmo carinho com que me fala da educação de seu filhinho, e organiza “visitas para os cinco sentidos” em que mais de um mudou seus hábitos de consumo. "Às vezes acordo às três da manhã e, se não consigo dormir, tomo um café para adormecer", garante, "o que não coloco é açúcar: aumenta suas toxinas". Além deste café, que é comercializado como iguaria – “Quase 90% é vendido diretamente aqui e em algumas lojas gourmet” –, a quinta de Lugo produz laranjas, dez tipos de mangas e um vinho artesanal “pensado para conversar”, sob o rótulo Bodega Los Berrezales.
Vista do hotel rural Las Longgueras
Das suas vinhas, dispostas em caramanchões, São extraídas 25.000 garrafas por ano, principalmente brancas . O seu semi-seco é considerado o melhor do arquipélago. Em La Laja tudo é cultivado organicamente. Eles nunca souberam fazer de outra maneira. “O vinho das Canárias é especial por causa do seu terreno vulcânico, do sol constante e porque tem mais de 20 variedades de vinhas”, explica enquanto me serve um copo de água vulcânica para preparar o paladar para a degustação. Nasce de uma montanha com mais de 14 milhões de anos . Sabor ligeiramente de enxofre e gás, caverna, oco.
Na mesa, para acompanhar, há queijos locais com mel de flor de laranjeira. Os queijos de Gran Canaria são pouco conhecidos na Península, mas recebem os primeiros prémios nos grandes concursos internacionais e os descolados da Borough Market de Londres e Mathallen de Oslo eles os tiram de suas mãos.
De todos, o mais especial, tanto pela laboriosidade quanto pela produção limitada, É a Flor da Guia que é feito nos municípios de Guia, Gáldar e Moya . “Guía é a única denominação de origem do queijo da ilha e só restam sete agricultores que o produzem”, salienta-me Tony Moreno enquanto caminhamos pelo interior da casa de queijo , nasceu para defender e dar visibilidade ao queijo da zona. "Este ano foi bom", diz-me satisfeito, "só de queijo flor da Guia, 4.965 quilos, contra 653 da época passada."
O momento de preparar o coalho, para o qual se utiliza a flor do cardo, é uma festa e tanto: famílias se reúnem para remover pistilos de flores e, como Tony nos conta, ultimamente as orações que animaram o lento processo estão começando a se recuperar. “Antigamente, se o coalho demorava mais de três horas, eles tinham que cruzar todas as ovelhas do rebanho, uma a uma”, ele me conta enquanto nos serve uma amostra de vários queijos locais. São acompanhados com pão de batata (e sementes de anis) e um toque de mel. O meu favorito é um queijo curado feito de flor de Guia do Cortijo Pajaritos. Foi feito pelas mãos de Enedina López, novíssima vencedora da medalha de prata no Concurso Mundial de Queijos em Birmingham. "E olhe, estava prestes a fechar."
* Este artigo está publicado na edição dupla da revista Condé Nast Traveler de novembro número 78. Esta edição está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad na Quiosque virtual Zinio (em dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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