Olhando para um mapa de Islândia , vemos como no extremo noroeste da ilha é uma península em forma de mão cujos dedos parecem alcançar algo . Talvez esse objeto de desejo seja Groenlândia , sempre presente nas lendas islandesas e que nesta parte do país é muito próxima.
Seja como for, pelas falanges desses dedos a vida corre em seu aspecto mais selvagem. São terras remotas e inóspitas, onde o asfalto mal tem lugar e os animais vivem sem medo.
Os invernos são escuros e frios, enquanto os verões trazem a luz do sol, mas não o calor. Chuvas, neves e fortes rajadas de vento geralmente se alternam com pouca trégua. Um cenário que fez com que apenas um bando de islandeses corajosos e durões continuar a viver aqui para sempre.
Para os viajantes que se aventuram nestes domínios, as condições também não são fáceis, mas a Mãe Natureza recompensa-os, desde que respeitem as suas criações, com paisagens e experiências que nunca esquecerão. Eles vão se sentir pequenos e insignificantes diante dela, mas não somos?
Vistas do fiorde de Dinyandi
RAUDASANDUR, A PRAIA VERMELHA DA ISLÂNDIA
Chegando aos Westfjords (assim os islandeses chamam, embora estejam no extremo noroeste do país) de Reiquiavique qualquer Akureyri –as cidades mais importantes do sul e norte do país, respectivamente– o mais comum é entrar pela parte sul deles, seguindo pela rodovia 60.
Da população de Budardalur, vamos para o norte e não veremos nada parecido com uma pequena cidade por muitos quilômetros.
Depois de atravessar a bela ponte construída sobre as águas do Gilsfjordur, Uma sucessão interminável de espetaculares braços de terra nos espera, coberto de verde e com cachoeiras aqui e ali, que mergulham nas águas frias do oceano.
Um pequeno restaurante em Flókalundur lembra-nos que o homem ainda tem alguma presença nesta parte dos fiordes, mas antes de digerir boa sopa e peixe e batatas fritas que ali comemos, estamos mais uma vez na mais pura virgindade natural.
Um tempo depois, saímos da Highway 60 para beber uma pista de terra vermelha que ninguém se preocupa em pavimentar. As chuvas aqui são muito frequentes e tudo acaba estragando.
Esse pó avermelhado é o prelúdio para a maravilha que nos espera cerca de 12 km –e uma ladeira vertiginosa– depois.
Vista aérea da praia islandesa de Raudasandur.
A praia de Raudasandur (ou Raudisandur) tem 10 km de comprimento e sua largura depende das marés. Temos sorte e a encontramos sob um sol radiante, que faz sobressair as cores pelas quais é famosa e a que deve o seu nome (que significa “Areia Vermelha”).
O mar não é particularmente agitado aqui, mas o cenário natural que acompanha a praia é incomparável. Subindo um pequeno montículo conseguimos admirá-lo em sua plenitude.
Essa areia colorida irregular parece se estender até onde os olhos podem ver. Nas proximidades existem 4 ou 5 cabanas de madeira, os do acampamento Melanes, que servem de paragem para quem quer passar a noite junto a esta maravilha.
Atras do acampamentoAo longe, montanhas de paredes de aparência vulcânica se erguem por toda parte. Parecem sangrar por suas encostas verdes, mas quando ajustamos nosso olhar percebemos que é a água das cachoeiras naturais que sai, poderosamente, por suas frestas.
Ouve-se o grasnar dos pássaros. Parece que eles ficam surpresos ao ver seres humanos por aqui. Impossível culpá-los.
Praia de Raudisandur, nos fiordes ocidentais da Islândia.
LÁTRABJARG, O PUFFIN HABITA NO FIM DO MUNDO
Um pouco mais a oeste de Raudasandur há penhascos de aparência dramática. Aproximando-se deles por trilhas complicadas e cheias de buracos que nos fazem temer pelas rodas e suspensão de nossa van, percebemos que de perto são ainda mais impressionantes.
Estamos em Latrabjarg, um lugar onde o fim do mundo poderia muito bem ter sido nos tempos dos Vikings.
O ponto mais ocidental da Islândia é a apenas 300 km da Groenlândia e dá terrivelmente belas vistas.
Há uma trilha, com cerca de 6 km de extensão, que caminhe pelas falésias de Bjargtangar – onde fica o estacionamento – até Heidnakinn, que, com seus 450 metros acima do mar, é o ponto mais alto de Látrabjarg.
Puffins Latrabjarg
Não há cercas que impeçam olhar para o abismo, no fundo do qual o oceano parece estar em permanente fúria . No entanto, o vento forte que costuma soprar aqui desencoraja correr muitos riscos.
Ao visitar as falésias no verão, vemos como centenas de pássaros, alheios à raiva de Eolo, eles se movem ao longo dessas paredes íngremes. São biguás, araus, andorinhas-do-mar-árticas, fulmares e um pássaro engraçado que atrai as câmeras de quase todos os visitantes: os papagaios.
eu vocês papagaios-do-mar são aves pelágicas - ou seja, vivem nas águas dos oceanos - , mas durante os meses de reprodução (do final de maio a meados de agosto) eles procuram refúgio em falésias em diferentes partes da Islândia.
Muitos deles estão a poucos passos de nós, no topo das falésias, e não fogem quando nos aproximamos. E é tão longe quanto são aqueles tempos em que os famintos que aqui viviam se abaixavam com cordas para roubar, num ato quase suicida, os ovos das aves.
Puffin Latrabjarg
DESTRUÍDOS E AVIÕES DA GUERRA FRIA
Escondidos entre as muitas curvas dos fiordes, surgem barcos e aviões abandonados de outra época.
Perto de Raudasandur encontramos e l Gardar BA 64, construído na Noruega em 1912 e tem a honra de ser o navio mais antigo , feito de ferro, que navegou pelas águas da Islândia. Ele apareceu em uma pequena praia em 1981 e ainda está lá, enferrujado e misterioso em igual medida.
São também de outra era americana – dos anos da Guerra Fria, em que a Islândia era uma base fundamental para os americanos – os aviões e veículos russos que a boa Kristin Thor guarda nos hangares perto do seu remoto alojamento para viajantes em Hnjötur. Ele é um cara tão interessante relíquias da Guerra Fria, por isso vale a pena dormir lá ou ficar para o chá numa das muitas tardes frias desta parte do mundo.
avião americano Hnjotur
AS PISCINAS TÉRMICAS
Percorrendo os fiordes do noroeste encontramos várias piscinas termais, algo que os islandeses adoram.
Um pouco frequentado é o de Pollurinn, que encontramos a menos de 2 km da pequena cidade de Tálknafjördur. Tem um vestiário e sendo alto, oferece uma vista maravilhosa do fiorde.
Além disso, em dias quentes e ensolarados, você pode caminhar por um pequeno caminho que começa na estrada de terra que leva à piscina e desce, pela grama, até uma série de belas praias virgens. Depois de um banho nessas águas geladas, nada como voltar ao calor da piscina termal.
Piscina termal da praia de Pollurinn
A CACHOEIRA DE GYNJANDI, A MAIS BONITA DO NORTE DA ISLÂNDIA
Seguindo a rota para o norte, encontramos a impressionante cachoeira de Dynjandi.
A maior e mais bela cachoeira dos fiordes do noroeste se apresenta em uma bela fenda com um salto de 100 metros de altura e uma largura de 30 metros. . E não faz isso sozinho, porque a água continua caindo em mais seis saltos até acabar no fundo Arnarfjordur.
Podemos desfrutar de todos eles andando por um caminho simples que oferece dezenas de cantos em que você sente a necessidade de parar para tirar uma foto. No entanto, tentamos nos abstrair disso e simplesmente aproveitar o momento e esse presente da natureza.
Sendo um dos pontos mais turísticos dos fiordes do noroeste, aqui encontramos algumas mesas de piquenique, ideais para fazer uma pausa nos dias de sol. . Comer com essas vistas é algo que não se repete todos os dias.
cachoeira dinyandi
BALEIAS, FOCAS, RAPOSAS DO ÁRTICO E GELEIRAS EM HORNSTRANIR
Depois de passar pela cidade de Isafjordur –que com seus quase 4.000 habitantes é a capital da região dos fiordes ocidentais, e combina a sua tradição piscatória com uma importante e surpreendente cena cultural –, agora apenas a mais vasta solidão permanece diante de nós.
Não há estrada ou estrada decente que leve ao Reserva Natural de Hornstradir. Na verdade, a única maneira de chegar lá é pegando um barco em Nordurfjordur.
Este território é desabitada desde a década de 1950.
Tão isolada como era então, atrai visitantes que buscam isolamento absoluto e conexão com a natureza, como você pode andar dias sem ver uma única pessoa.
Aqui, as falésias que cercam a Baía de Hornvík atingem 500 metros de altura e são capturados por aves marinhas. Ao longe, se tivermos sorte, também podemos ver baleias e algumas focas.
Mais esquiva é a raposa do ártico, um belo animal que é conhecido como o rei dessas terras. Quando o conhecemos, ele não foge, porque ninguém tem que fazer isso em sua própria casa. Uma casa tão bonita que nos faz chorar.
Penhascos Latrabjarg