Navegando na Amazônia de canoa
Assim que cheguei surpreendi os urubus, pássaros pretos e necrófagos, à espreita nos telhados de zinco das palafitas do bairro de Belém , que cercava o porto. Outros desses pássaros, grossos como perus, disputavam com as bicadas os detritos humanos que cobriam a margem, enquanto crianças nuas chapinhavam na água barrenta do rio gritando.
Índios em canoas, peque-peque (lanchas) e jangadas traziam peixes, legumes e frutas para o mercado e grandes balsas antigas descarregou todo tipo de mercadoria, desde cilindros de butano até gelo e caixas de cerveja La Cuzqueña . A doca era feita de madeira e flutuava. Desta forma, foi impedido de ser destruído pelas inundações frequentes e inesperadas do grande rio.
Atravessei o porto entre carregadores, taxistas, vendedores ambulantes, transportadores, e todo tipo de aleijados, mendigos, mulheres em roupas apertadas e representantes de pousadas e pensões que agarravam seu braço. O bairro de Belén ficava à beira do rio e era formado por barracos de madeira sem pintura , sustentados por palafitas com telhados de palmeira trançada ou chapas de ferro corrugado. Outros simplesmente flutuavam em jangadas encalhadas no rio por pedras pesadas ou blocos de cimento. Ali viviam índios e mestiços, os mais pobres da cidade, que jogavam seus dejetos diários na água. ninguém sabia quantos eram . Uns mais de sessenta mil, outros mais de setenta e a maioria mais de cem mil. Quando cresceu, como então, improvisaram calçadas usando pontes suspensas de tábuas. Chamavam-lhe a “Veneza do pobre”.
Mercado do centro de Iquitos
Eu tinha um encontro em uma taberna no mercado, chamada canto do Paco , dirigido por um galego. O mercado era um longo túnel mal protegido da chuva por toldos, ladeado de barracas que vendiam tudo o que se podia comer, beber, vestir e cozinhar. As frutas, exóticas e estranhas, estão empilhadas em pilhas improváveis, junto com os peixes de água doce , de espécies desconhecidas para nós, que foram mostradas penduradas em espigões, abertas ou em vias de se tornarem.
Entre a lama e o lixo, descobri as barracas dos curandeiros com jarros de todos os tipos de remédios à base de sangue de morcego, veneno de cobra e raízes misteriosas o que, segundo eles, ajudou a aumentar a virilidade. O canto de Paco era um barraco do tamanho de um vagão de trem, mergulhado na escuridão. Paco, o galego, que mais tarde veio a ser português , pesava cento e trinta quilos e abanava-se sentado numa poltrona. Eu lhe disse que estava procurando um quarto para passar a noite, e uma índia baixinha, descalça e de idade indeterminada me conduziu pela escuridão por uma escada de madeira até um quarto sem portas com oito camas, dispostas em fileiras contra as paredes. Escolhi um, perto da única janela, paguei adiantado e me aventurei na cidade.
Ao anoitecer, eu já sabia que a cidade manteve uma área urbana notável, mas deteriorada , em que se destacaram algumas praças e os antigos palácios dos magnatas da borracha, convertidos em lojas em ruínas. Essa era a área bancária e comercial. Mais além, as ruas estavam lamacentas. Fui dormir cedo. Por volta das dez horas da noite, acordei. As camas estavam cheias de convidados. Três ou quatro mulheres com batom assobiavam para os dormentes da porta. Eles costumam chamá-los de 'vivantas'.
eu saí para a rua Cheguei a uma praça e vi uma festa estranha . Havia pessoas deitadas na rua completamente bêbadas de Cerveja , cerveja, enquanto a maioria pulava para dançar ao som da música, o Sitaracuy (nome de uma formiga, cujo ferrão é terrível), ao redor de palmeiras, os humishas, de cujos galhos pendiam presentes. Enquanto isso, os dançarinos, entre saltos e corridas, beliscavam-se para a alegria geral.
As típicas palafitas do rio Amazonas em Iquitos
Agora, **algum tempo depois, retorno a Iquitos para uma viagem rio acima em uma embarcação de luxo, a Delfin I**. A caminhada será de cerca de cento e cinquenta milhas ao longo do Ucayali, após sua união com o Marañon. Acompanho um curioso grupo formado por uma jovem modelo holandesa, Anne, de lânguidos olhos azuis e delicados cabelos loiros, Alexander, o fotógrafo, seu assistente Javier, estilista e costureira parisiense com sua assistente, Elena, uma morena espanhola que mora na capital francesa.
Eu encontro um Iquitos completamente diferente . É uma cidade dedicada ao turismo. Pelo menos ele tenta. Sua população cresceu para mais de trezentos e cinquenta mil habitantes, a universidade dobrou o número de alunos matriculados e, embora ainda veja os urubus, os lodaçais e a miséria nos bairros periféricos e, sobretudo, no bairro de Belén, a cidade hoje tem mais centros bancários do que então , lojas modernas e vários alojamentos de quatro estrelas, como o ** Victoria Regia ** (rua Ricardo Palma) e o Dorado Plaza Hotel , um alojamento de categoria, na Plaza de Armas.
Localizado entre as margens dos rios Nanay e Itaya, Iquitos é a capital do estado de Loreto e a cidade mais importante da Amazônia peruana , cujo território ocupa metade do Peru . Por sua vez, Iquitos e seus arredores possuem um quarto da população total do território. A Amazônia peruana tem o privilégio de ser a mãe do grande rio Amazonas que praticamente atravessa o continente americano de oeste a leste. Sua fonte está nos contrafortes da cordilheira andina , com alturas superiores a 6.000 m, que despejam suas águas na grande bacia amazônica.
Mas o que está mudando a cidade e o país é o petróleo , a construção de oleodutos no meio da selva, usinas de energia, barragens e a derrubada indiscriminada de árvores. Grupos e organizações ambientalistas nacionais e internacionais mantêm uma dura luta contra o que consideram um ataque à floresta amazônica e seus habitantes, os povos indígenas.
Embarcamos em Iquitos para cruzar o Amazonas no Delfin I
A viagem começa com o acolhimento de Lissy Urteaga , um lima de olhos azuis de origem basca, gerente e sócio da empresa de cruzeiros Amazon. Ele nos recebe em seu restaurante e bar flutuante, Al Frio y al Fuego, sem dúvida o melhor de Iquitos, longe de todos os outros. Localizado em uma cocha (lagoa) é acessado de barco a partir um cais privado localizado na Avenida de la Marina, 138 . O restaurante de dois andares é ao ar livre, para maximizar os benefícios da brisa amazônica, e também possui uma magnífica piscina.
Lissy optou pela comida tradicional amazônica e produtos da região. Alta gastronomia e comidas tradicionais : mandioca, palmito, peixes do grande rio e as melhores frutas e verduras da incrível reserva alimentar amazônica se reúnem em um excelente experimento gastronômico. O prato nacional de Iquitos, e da Amazônia peruana, são os juanes , composto por frango, ovo cozido, arroz, cebola picada e especiarias, envolto em folhas de bisao e grelhado. O prato patarashca é semelhante, mas com peixe.
De ônibus, percorremos cerca de cento e vinte quilômetros pela nova rodovia que liga Iquitos e Nauta, uma vila de pescadores na margem esquerda do Marañón que cresceu muito devido ao turismo nos últimos anos, habitado sobretudo por índios cocama. No ônibus encontramos um casal de noivos que nos acompanharão durante toda a viagem: Alexander e Aránzazu. Em Nauta embarcamos no Dolphin I . Nossa rota de barco durará quatro dias ao longo do Ucayali e fará fronteira com parte do Reserva Nacional Pacaya-Samiría , criado em 1972, e cerca de dois milhões de hectares, limitados pelo Marañón e Ucayali e seus afluentes Pacaya e Samiría, que formam a chamada depressão de Ucamara. O que significa que durante a maior parte do ano esta depressão permanece inundada por inundações frequentes.
Alguns o habitam cinquenta mil indígenas, dedicados à pesca, caça e agricultura de mandioca, arroz, abóbora e pimenta nas terras livres das águas. Os excedentes de seu consumo são levados para Nauta e para as cidades de Requena e Jenaro Herrera, e até para Iquitos. Nessa área, eles são principalmente do etnias cocama, omagua, shipibo, moyoruna e jíbara , que constroem suas aldeias nas restingas ou terras altas, livres de enchentes e refúgio para animais da selva. Às vezes nós os víamos passar em suas canoas afiadas feitas escavando um tronco de árvore. Certa ocasião, vimos uma família a bordo de um velozes , uma jangada com teto de palmeira que descia o rio carregando uma gaiola feita de trepadeiras , cheio de peixes. Iam vendê-los para Iquitos. levaria sete dias . Uma família indígena que possui um motor de popa pode ser considerada abastada.
Muitos dos pescadores amazônicos respeitam as técnicas tradicionais indígenas
A selva é habitada por capivaras, macacos maquisapa, pumas, iguanas, crocodilos, preguiças... e todo tipo de cobras. Mas não é fácil vê-los, eles fogem dos humanos. No entanto, as aves são visíveis, desde papagaios, papagaios, tuqui-tuquis, panguanas (galinhas da selva), águias, garças, maçaricos e gaviões... assim como peixes, que vão desde piraracus ou piranhas a bagres ou carachama. E, sobretudo, os golfinhos de água doce, chamados bufeos nesta parte da Amazônia e botos no brasileiro. Existem duas variedades desses golfinhos de água doce. O rosa e o cinza . A variedade rosa pode pesar mais de cento e vinte quilos, enquanto as cinzentas não ultrapassam os sessenta. Os nativos não os tocam. são tabu . Inúmeras lendas lhes atribuem origem humana – habitantes do Atlântico – o que permitiu que esta espécie fosse preservada sem possibilidade de extinção. Dóceis como cachorrinhos, vemos eles se divertindo e se divertindo nos igarapés (pequenos rios entre ilhas), nos riachos ou nos braços do rio.
Na Amazônia não há estações definidas. Ou está chovendo ou vai chover. O calor é constante e sufocante. Parece que estamos em um forno. No entanto, no barco, com a brisa constante de sua marcha, entre quatro ou cinco nós, mais a ajuda do ar condicionado, o sufocamento não é perceptível. Vamos cruzar dois tipos de águas, pretas e brancas, mesmo que sejam marrons. A cor preta deve-se aos restos de húmus de matéria orgânica em decomposição. , rico em taninos e óxido de ferro que provoca os tons avermelhados da água. Quando se desliza em uma canoa sobre eles, uma sensação mágica é produzida.
O Delfin I é um verdadeiro hotel de luxo , decorado com bom gosto e contenção, e uma brasa de luz na selva escura. Tem três andares. Abaixo, na popa, estão os motores, os desembarques das duas lanchas, os porões e o porão, onde os tripulantes dormem em redes. Na proa, duas cabines, com cerca de vinte e cinco metros de comprimento, com terraço aberto com espreguiçadeiras e mesa. Perfeito para contemplar a paisagem com calma.
O segundo andar é território de passageiros: atrás ficam as cozinhas e a sala de jantar, onde a equipe do chef trabalha arduamente para preparar pratos requintados. Na proa, duas outras cabines. Na ponte, a popa tornou-se um lounge-bar elegante e confortável, aberto à contemplação do grande rio e suas margens arborizadas . A proa é a ponte de comando, onde o capitão, ou timoneiro, dirige o navio. Cada uma das quatro cabines, abertas por janelas que podem ser fechadas com persianas, tem binóculos com os quais você pode observar os pássaros.
O bugio da Amazônia tem uma cauda preênsil representativa
A trupe, com a modelo incansável e sutil, trabalha febrilmente fotografando-a com todos os tipos de vestidos e acessórios de alta costura, diante dos olhares discretos da tripulação. Passeios de barco são frequentes, comandados por guias naturalistas , Juan e Juan Luis, impecáveis em seus uniformes, que falam mais do que o inglês correto. Sua habilidade na selva é incrível . Os dois indígenas são capazes, entre outras coisas, de descobrir um casal de macaquinhos abraçados e camuflados em um tronco a mais de duzentos metros. O mesmo acontece com os pássaros, que se distinguem pelo chilrear ou até pelo bater das asas. Ou perceber a presença de escorpiões , cobras lianas camufladas, ou rastrear pegadas recentes de capivara.
Perfeitamente organizados, os barcos nos levam para pescar ou passear na selva. Também está previsto, nadar em pântanos e imitar os índios remando uma canoa . Fiz isso por um dos lugares mais bonitos da já bela Reserva Natural. quero dizer a cocha (lagoa) Cantagallo ou El Dorado, com águas como espelhos negros que refletiam as flores e os galhos retorcidos que se projetavam da enchente . Diante do silêncio surpreendente, acredita-se em outro mundo. Talvez no mundo antes de ser inventado. Muito parecido com quando você assiste a uma tempestade do terraço da cabine do navio e vê os enormes morcegos cinzentos frenéticos e assustados, cambaleando.
O casal recém-casado volta a Lima de avião. A trupe fica em Iquitos. Alexander, o fotógrafo, está disposto a uma reportagem fotográfica do bairro Belén , agora um distrito da cidade, com seu próprio prefeito e autoridades. Porém, parece não ter mudado em nada seu caráter de área miserável e insalubre . O que é novo é que foi incluído nos postos de turismo como algo que vale a pena ver, um dos encantos da cidade. Enquanto Alexander contrata um guarda-costas para acompanhá-los ao bairro de Belén –as preciosas câmeras que ele carrega podem ser um chamariz para ladrões profissionais e amadores–, eu vou passar por isso.
A Plaza de Armas e a de 28 de julho são pintados e limpos e, em geral, o núcleo urbano central muito mais apresentável. A rua Jirón Próspero, especialmente entre a Plaza de Armas e a 28 de Julio, é a artéria bancária, sede de órgãos oficiais e modernas lojas de eletrônicos. A espanhola Telefónica devastou, todo mundo tem celular. E quase não há táxis, o famoso "carry-carry". Eles foram substituídos pelo "motocar" , triciclos motorizados a 2 soles a corrida. Há centenas deles.
estou procurando o Expresso , entre Jirón Próspero e o Sargento Lores. O único lugar na cidade onde você poderia tomar café de uma máquina antes. E eu encontro. Uma cabine de apenas vinte metros, presidida pelo velho cafeicultor italiano Mancini e pelo proprietário, Don Pedro, tão gordo quanto antes sim As mesas estão descoloridas, assim como as paredes. Os intelectuais da cidade passaram por ali . Seus retratos desenhados ainda estão pendurados. Peço um “café passado”, como chamam os espressos, e sento-me para contemplar a rua. Hoje é possível pedir um expresso em hotéis e em novos restaurantes.
O Delfin I é um verdadeiro hotel de luxo
Leva meia hora para chegar ao Mercado de Belém caminhando por Jirón Próspero. Acho-o tão movimentado, lotado, heterogêneo. Talvez mais limpo. Não há turistas, nem mesmo homens . A maioria dos vendedores e compradores são mulheres. Vejo os “ruleteros”, batedores de carteira, vagabundos, carregadores de porcos inteiros e escuto Lucho Moreno, o trovador equatoriano. Comprei um pacote de mapochos por duas solas e cinquenta, charutos fortes feitos de tabaco cultivado pelos índios. Mais tarde eu compro alguns camu camu , morangos requintados, e entro no canto do Paco . Ainda é tão escuro, sombrio. Um bêbado de cachaça geme em um canto. Dom Paco morreu e o quarto também não existe, eles o fecharam. Era uma questão do município, eles me informam.
Iquitos fica a cerca de 116 metros acima do nível do mar. Na Amazônia isso significa um bom lugar para fundar uma cidade. Existem dois bairros de Belén, o superior e o inferior . A alta fica ao lado do mercado, em terra firme, a baixa, no rio. No alto vivem os abastados, ou seja, no baixo, os outros. Desço algumas escadas enlameadas e pego uma canoa-táxi motorizada. Ele quer me trair, é claro. Duas solas são suficientes para ele me levar ao bar de palafitas que frequentava doze anos antes . Um galpão pintado de verde sem nome. Era dirigido por Dona Remedios, uma velha índia que parecia esculpida em madeira.
O taxista me diz que sabe onde fica. Descubro depois que ele não faz ideia e que a imagem ainda é, com pequenas diferenças, a mesma de sempre. Não conseguimos encontrar o bar. Eu digo a ele para parar em qualquer. Ao nosso lado passa o barbeiro num barco, uma senhora na sua canoa-tenda. Outros cuidando de seus negócios. A cerca de vinte metros de distância, uma lancha passa lentamente, em paralelo, cheia de turistas que cumprimentam a todos. O bar que ele me leva tem uma escada de madeira pregada nele. Dou-lhe outro sol como gorjeta e subo. Há clientes, dois índios calados e um velho, o patrão. Peço um fotógrafo que ande pelo bairro. Ninguém me responde. Eu sei que os índios estão em silêncio . Repito a pergunta. O chefe me diz que não viu ninguém hoje. Peço um pisco e vou para a varanda. Em frente fica a selva, o tráfego de canoas, barcos e pequenos-pequenos é constante.
A Amazônia praticamente cruza o continente americano de oeste a leste
Como isso mudou? Eles me dizem que há um centro médico e que muitas senhoras e pessoas do governo vêm perguntar. Talvez a mudança esteja começando e eu não tenha notado . Os turistas vêm a Iquitos em busca da Amazônia, do exótico, outros para experimentar a ayahuasca. Senhoras gordas e bem-arrumadas se aproximam dos turistas do sexo masculino e lhes oferecem a mercadoria. Eles têm um olfato especial para saber quem é e quem não é. Eles geralmente explicam que são tias ou mães e que suas "meninas" são as melhores das melhores. As meninas costumam esperar em um bar com esplanada chamado Costa Verde. Uma hora, cem soles. Ganhar cem soles em um tempo equivale a quase um mês de trabalho. No bairro de Belén, as prostitutas circulam em barcos. Geralmente são mulheres na miséria.
Javier, o fotógrafo, Daniel, o representante da Promperú, e eu decidimos ir jantar. Iquitos mudou. Agora há uma área para beber, a cena de Iquitos . Está localizado no Malecón Taparacá, com vista para a Amazônia. Há os jovens passeando ou bebendo e os inevitáveis turistas que vendem bugigangas e tocam um instrumento. Fica a cerca de cinco quarteirões entre as ruas Nauta e Brasil, perto da Plaza de Armas . Os elegantes bares do terraço estão cheios. Destaque para Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot e Fitzcarraldo . Em frente, na esquina da Jirón Putumayo, fica o antigo e elegante Palace Hotel , construído durante a febre da borracha. Hoje é usado como Quartel General do Exército.
Jantamos no Fizcarraldo, que ainda não perdeu a cara de bar antigo. Pedimos uma tartaruga de fogo, torresmo de porco de jacaré –muito gostoso, devo admitir– e cecina de tacacho . Eles nos informam que a melhor discoteca de Iquitos é Disco de Noah , em Fizcarraldo, 298. Tem 500 metros de extensão, tem duas pistas, cinco bares e preços que pouco têm a ver com os dos países da região e são mais parecidos com os de grandes dimensões que se encontram em qualquer capital europeia. Não é diferente de qualquer disco de luxo de qualquer país. Existem muitos outros, como o Disco Pub Birimbao , em Putumayo, quarto bloco, e o Adônis localizado na Avenida del Ejército.
Sabemos que os petroleiros chegam a Iquitos vindos da selva de avião a cada dois finais de semana. Aonde vão? Al Dorado e o Complexo CNI , no final da rua Marqués de Cáceres. E de fato, lá estão eles. El Dorado está fechado, mas em frente, em um terreno enorme, foi montado um galpão com telhado de zinco e um palco. Tem capacidade para 400 ou 500 pessoas, mais de metade delas mulheres. A Great Illusion Orchestra se apresenta, junto com dançarinos go-go em tangas. O ruído torna a conversa impossível mas quem precisa falar? Os petroleiros gritam de alegria. Naquela noite, mais de 300 caixas de cerveja foram gastas. Depois fomos todos para outros clubes, mas isso é outra história.
Este relatório foi publicado no número 52 da revista Condé Nast Traveler.
A Catedral de Iquitos, de estilo neogótico, foi construída no início do século XX na Plaza de Armas