Daniel recepção do hotel
Estou sendo seguido por um homem com uma peruca empoada e um casaco de cetim que deslumbra como um pirulito vermelho. Ele também está vestindo calças e, incongruentemente, um par de tênis pretos. Com o canto do olho vejo outra peruca igual se aproximando de mim, então acelero o ritmo. É como uma cena de Laranja Mecânica, mas sem que haja nada de sinistro nisso ; no fundo, estou apenas a tentar enganar o passado histórico de Viena e, em particular, estes duas revendas insistentes da ópera.
Enquanto a cidade de um século atrás crepitava com sonhos e visões – provocada por Schiele e Schönberg, Trotsky e Freud –, nas décadas que se seguiram, cochilou contente. Para verificá-lo, basta caminhar pelo distrito 1, perfeitamente preservado, onde palácios neoclássicos se alinham nas avenidas como icebergs calcificados, e onde é fácil imaginar-se aquecendo-se no crepúsculo do Império Austro-Húngaro. Na opereta Mitteleuropa , Onde Berlim é apresentada como a libertina que se diverte e Praga como a necromante diabólica , Viena é normalmente classificada no papel de uma solteirona puritana preocupada com fofocas.
O recém-inaugurado Sneak-in: metade loja, metade bar-café
Mas ultimamente a cidade está se tornando mais tolerante, revelando uma faceta muito diferente de seu caráter: autoconfiante, até brincalhão . Vivienne Westwood assina os figurinos do Ballet de Viena em xadrez e xadrez; um austríaco barbudo vestido como uma mulher chamada Conchita ganhou o Eurovision e todo mundo parece ter algum amigo músico ou artista que acabou de se mudar de Berlim para cá. Na verdade, os jovens criativos não sentem mais a necessidade de sair. Como me disse um deles: “ Estamos na idade, entre 25 e 35 anos, em que sentimos que estamos começando a assumir o controle de nossa própria cidade ”.
Para explorar esse renascimento de Viena, vou ficar ao sul do centro, em Wieden (no 4º distrito). Eu sou um convidado de Urbanauts , um grupo de três jovens arquitetos muito simpáticos que se dedicam a transformar o piso térreo de lojas vazias em lofts. Nesta cidade de espiões, é como ficar em uma casa segura em que posso ir e vir despercebido. Minha cama repousa sobre um piso de concreto polido ao lado de um abajur Tommaso Cimini e Eu tenho um assento confortável na janela (perfeito para espionar a cidade sem ser notado); uma mesa que atravessa a parede de tijolos com um Mac cheio de dicas locais ; uma chaleira e uma máquina de escrever antiga . Ao lado, em vez de outro quarto de hotel, há uma loja que vende calotas.
Passeio no Canal do Danúbio
A ideia é mergulhar os hóspedes em um bairro central, longe da artéria principal , mas com muito para descobrir. Em vez do diretório de sala típico, me deixaram um mapa - papel fino o suficiente para que eu possa mastigá-lo e engula no caso de eu ser pego e questionado – indicando locais para comer, beber e fazer compras. Por exemplo, os bancos verdes do Café do Goldegg para o café da manhã, onde uma garçonete de gravata borboleta com um corte de cabelo estilo cabaré ele me trouxe café e ovos . Ou Aromat para o jantar, onde os meus crepes foram deliciosamente recheados com salame da marca Olli. Na entrada do meu quarto tem uma moto , com o qual me dedico a conhecer a área desajeitadamente.
na minha rua, a cidade parece desacelerar , como que parando para respirar, embora seja realmente aqui que o futuro de Viena se materializa com a nova estação central , este abrirá o tráfego de passageiros de Budapeste, Praga e Veneza em 2016 . Suba a Torre de Observação Bahnorama de 40 metros de altura para ver seu progresso e olhe para trás no tempo nos telhados vienenses.
Sushi com tempura de salmão e abacate em Mochi
Experiências modernas lançam longas sombras em Viena: desde 1964, a da torre Donauturm, quando seus restaurantes giratórios eles eram o acessório indispensável da era espacial ; e desde 1990 o dos arrojados Haas Haus , cujos cristais curvilíneos distorcem o reflexo dos pináculos da torre de San Esteban. Entre os recém-chegados estão os torre dc , que ondula sombria no horizonte um pouco sozinha (sua gêmea ainda não começou a ser construída); e a da recém-chegada biblioteca universitária, trabalho de Zaha Hadid , cujo interior é tão branco que talvez seja futurista demais para conter algo tão arcaico quanto a palavra impressa. É divertido pensar que todas essas estruturas devem algo ao arquiteto austríaco Adolf Loos, que quase causou tumulto quando aplicou a 'lâmina' na ornamentação . Ele tinha uma predileção pela alfaiataria inglesa e um desprezo genuíno por fingimento. Ele considerou (em 1908) que “ quem usa casaco de veludo hoje não é artista mas um bufão ou um pintor de casas”.
Há um século, artistas poliam cadeiras e molhavam seus bigodes afiados na Grande Hotel e ele Café Landtmann . Hoje, eles se reúnem para um brunch ou para ouvir o retro-jazz noturno no telhado do bar dachboden E no hotel 25 horas , e a propósito, dê uma olhada nas estátuas neoclássicas do prédio em frente; ou no daniel hotel , em uma extremidade dos Jardins do Belvedere.
The Phil Café, para livros e café
Comparado a alguns hotéis da velha guarda da cidade, esses dois parecem adolescentes despreocupados comendo chiclete na última fila da aula, como se seus designers tivessem ido a Glastonbury pela primeira vez e não tivessem sido os mesmos desde então: Daniel com colméias no telhado e uma caravana nos fundos, além de sua própria padaria; 25 horas com seu estilo circense e seu food truck de hambúrguer gourmet. A gerência é mais crescido, a uma curta distância do hotel sache , só que é sem porteiro uniformizado. Você pode encontrar um monte de descolados voltando de uma festa no elevador, você até os verá nas paredes - cortesia do fotógrafo Wolfgang Zac - mas mesmo assim é um hotel eminentemente sossegado, com uma brasserie que ostenta um forno a lenha e acolhedores recantos de leitura junto às janelas dos quartos.
Daniel trailer do hotel
Então há o Roberto´s American Bar . Eu já tinha ouvido falar do barman Roberto Pavlovic muito antes de conhecê-lo. Ouvi seu nome ser mencionado tantas vezes por metade dos jovens bartenders desta cidade que decidi pegar o único banco livre do bar para tomar uma bebida. uma dose de Fernet Branca e assim lavar meu paladar. Roberto, de óculos de aros grossos e uma espécie de peruca alta, já usava três conversou comigo como se tivéssemos começado essa conversa dias atrás . "Eu estava em Londres", ele me diz, "eu Conheci pessoas muito bêbadas. mas muito elegante ”.
Depois de um abraço de urso, voltou a descansar com champanhe em um canto do bar . Havia um grupo de promotores da noite comemorando um aniversário, todos com camisetas e tênis (com que substantivo poderíamos definir os promotores de forma genérica? Euforia? ). Em meados dos anos 90, metade dos meus amigos e eu estávamos ouvindo Kruder & Dorfmeister , uma dupla de DJs e produtores conhecidos por seus fluxos hipnóticos e remixes amados, e me perguntei até que ponto eles tinham sido influentes na cidade. “Foram pioneiros”, esclarecem-me. “ Fizeram-nos sentir que era possível ter sucesso, mesmo sendo de Viena . Aqui sempre houve ópera e uma forte cultura clássica, mas poucos espaços onde os jovens e criativos pudessem se desenvolver. Os caras por trás do Wurstsalon mudaram o jogo no início dos anos 2000, com suas festas secretas em parques, armazéns , inclusive em antigas casas noturnas turcas, e depois fundaram o clube Pratersauna. A equipe Turbo seguiu seus passos ao abrir Grelle Forelle . Talvez nossa proximidade com a cidade de Berlim nos obrigue a ficar juntos e perseguir os mesmos interesses. Não conheço outra cidade onde o mainstream e o underground colaborem tanto ”.
Caracóis com tutano, saldifí e agrião no restaurante Konstantin Filippou
Mais tarde, peguei um táxi para Pratersauna (o motorista estava tocando uma música do Abba, então acho que ele desconhecia a política da cidade em relação à música eletrônica). O clube ocupa um antigo spa da década de 1960 perto da roda gigante . Lá dentro, a multidão era um tanto certinha, tipo italiano; um trio de silhuetas de DJ enviou fractais de som perfeitos para girar.
Do lado de fora, tentando não cair na piscina, consegui conversar com Andreas, um designer gráfico de camisa xadrez, suspensório e uma barba que passaria no exame em uma corte de Franz Joseph I da Áustria . “Viena costumava ser super chata, mas em poucos anos surgiram cafés e bares da moda; ali está ele Fesch'Markt na cervejaria ottakringer , com barracas de todos os tipos; a Festival Pop na Karlsplatz , e até mesmo eventos de garçonetes robóticas. Tenho a sensação de que há mais coisas para fazer agora que tenho tempo ou dinheiro.” Ele me convida para a festa da noite no dia seguinte, mas me avisa para “ que será principalmente techno-girly ”. "Menina?" Eu pergunto. “ Você sabe, ótimas músicas com vozes femininas ”.
Se você quer descobrir o que é uma letra bem forjada, veja os títulos folk e cabaret na jukebox da taverna Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl de Cissy Kramer. Ou blues da Bundesbahn de Helmut Qualtinger. Considerando sua aparência, Helmut estava claramente um homem que gostava de comida e bom vinho , e quem gostaria de estar aqui. O Ferdl é um heuriger (uma espécie de taberna tradicional) reinventado, cujo co-proprietário Nicholas Poschl me conta como o lugar perdeu o espírito, até beirando o 'pegajoso' com folhas de videira de plástico e barris em todos os lugares.
“Queríamos regenerá-lo com base na série Doctor Who”, diz ele. Do neon pixelado cor de limão lá fora (como se PacMan teria ajudado no design ) para arte em papelão branco em paredes brancas no interior. Um garçom com um penteado descontroladamente desgrenhado Ele me traz uma taça de vinho orgânico Uhudu – um rosé frutado com um toque de jujuba – e um prato de salsichas acompanhados de uma montanha de queijo e um montão de crema di lardo.
Este é um país onde você pode ser oprimido por bolinhos e recheado com carne cozida . No entanto, um dos lugares mais populares é um pequeno restaurante japonês chamado Mochi . Alguns chefs estão levando as receitas tradicionais para o vegetariano: no restaurante 57 do hotel Meliá, Siegfried Kröpfl praticar pratos veganos de alta qualidade; S Stefan Resch refresque as receitas de perca de lúcio e paleta de cordeiro no restaurante Banco Park Hyatt , polvilhando pólen de erva-doce e leite de feno sobre sopas e pudins. Em um local despretensioso perto do canal fica o novo restaurante de Konstantin Filippou, onde o brilhante chef cria obras pictóricas nas quais os vegetais são muitas vezes os protagonistas, dispostos com precisão zen no prato: como uma espécie de relâmpago desenhado com tomates dos quais brotam diferentes ervas na forma de um laço e um ragu de espuma de ervilha e menta untado com croutons de chouriço.
Uma das salas de jantar do clube privado Mezzanin 7
Enquanto isso no Distrito 9 , em uma magnífica mansão com apenas uma placa de latão, um renascimento de pratos da velha escola está a caminho. Porta mezanino 7 ela se abre e uma nuvem de borboletas de papel flutua acima da minha cabeça. “ Nós os cortamos há dias ”, conta-me Martin Radl, um dos chefs responsáveis pelo local, juntamente com Wolfgang Hafner-Scheuer.
O lugar parece ter sido projetado pelo artista Jeff Koons, pintado em cores de alcaçuz e porcelana kitsch, penas, fotografias em sépia e lustres. A equipe passou meses vasculhando mercados de pulgas e livros de receitas familiares e agora preserva o sabor do Império Austríaco em seu clube privado –um novo fenômeno na cidade– com apresentações surpresa de cantores e músicos e pequenos acenos para memórias de infância com marinadas agridoces, ervas silvestres, sopas servidas em terrinas velhas e vitela assada lentamente por horas, perfumada com aipo, cominho e páprica. Uma espécie de barcos infantis feitos com caixas de embalagem servem de assentos no pátio da Bairro dos Museus .
Jardim urbano na margem do canal do Danúbio
Este vasto complexo foi inaugurado nas Cavalariças Imperiais em 2001 e marcou um antes e um depois na atitude da cidade para a arte contemporânea, que agora se sente parte dela, ao estilo do Pompidou ou do Tate Modern, com cafés, lojas de presentes e enormes polígonos de fibra de vidro que são bons para relaxar . Artistas austríacos como Klimt e Schiele são bem conhecidos, claro, mas no **Museu de Arte Moderna (Mumok)** você pode encontrar obras do Acionismo Vienense – os bad boys da cena dos anos 1960 – que usavam o corpo humano como uma tela, zombando da conformidade, manchando tudo com comida ou, muito pior, com partes de animais. Sentiam-se visualmente aprisionados, mas às vezes eles também eram fisicamente.
Impulsionada por projetos simples financiados pela generosidade do público, a topografia criativa da cidade não parou de mudar, e novas galerias e obras de arte surgem em lugares inesperados. No final da tarde, numa esquina da Sou Hoff , a praça mais antiga da cidade, a fumaça marciana começa a subir de algumas grades: o trabalho Névoa Amarela , do artista islandês Olafur Eliasson, faz parte permanente do clima local. Barroco Palácio de inverno –uma das casas do príncipe Eugênio de Saboia– acaba de aderir à causa contemporânea. Enquanto Eu ando em tapetes vermelhos infinitos , algumas figuras hercúleas de mármore me olham como se dissessem: “Você nunca adivinharia quem foi e o que fizeram lá em cima”. Contrastando com folha de ouro e parquet, encontro telas de Sean Scully e Gerhard Richter, e uma porta de resina de Rachel Whiteread. É fácil se distrair com os grandes murais que detalham as vitórias de Eugenio, que se um mosquete disparou aqui, e se uma cavalaria atacar lá.
Exterior do café do ciclo Radlegger em Viena
Uma exposição de arte urbana chamada Dinheiro, latas e doces rasga seu trabalho paranóico e visceral e gráficos de estilo cômico; O que mais suas latas de spray tomaram conta dos muros da cidade . Ilustrações de ratos parecem emergir de esgotos como os de o terceiro homem ; há minotauros opostos; S uma raposa de olhos escuros ataca sua presa desavisada , congelado naquele exato momento. "Existe algo chamado 'o calor vienense', não querendo ser perturbado por mensagens coloridas e provocativas ”, me conta Vasilena Gankovska, artista de origem búlgara. “O desafio é conseguir as pessoas aceitam que a cidade não é apenas o puro e imperial , mas um lugar que está crescendo na periferia”.
Diário de viagem pelo canal, as pinturas floresceram como esporos e os grafites se espalharam como líquen nas paredes de tijolos. Trens invisíveis ecoam atrás das barras de metal. É Gotham no Danúbio . Nos últimos dez anos, o Canal do Danúbio foi resgatado de seu feio passado pós-industrial e no verão as duas margens estão cheias de caminhantes e casais balançando as pernas sobre a água –uma água com ondas de cores graças aos reflexos das luzes LED dos edifícios próximos–.
Não que Viena tenha caído aqui, mas pelo menos encolheu os ombros. Dentro Bar da Praia de Tel Aviv , garçonetes em shorts jeans e camisetas atravessam a arena, distribuindo bebidas para os urubus eletrônicos. O cheiro do piri-piri e do peixe do rio das grelhas das bancas de contentores aguçou-me o apetite. Desde Lema sou Fluss , uma barra em forma de superiate, você pode ver o fluxo do Transatlântico Twin City , que chega de Bratislava e atraca logo ao lado. Se você tomar uma bebida a mais, pode acabar na Eslováquia, a apenas uma hora de distância. Uma obra de arte urbana satiriza com um auto-retrato caricatural que diz: “Ao lado deste grafite vamos criar um novo lounge hipster!”
Em resposta ao capitalismo, um grupo de jardineiros urbanos colonizou o espaço entre dois desses bares , enchendo-o com enormes vasos de madeira como os dos lotes comunitários em Nova York. Uma placa ao lado de alguns pomposos cravos-de-defunto alaranjados diz: “ Por favor, não foda, eles são sagrados ”. Este ano haverá uma agitação com os 150 anos de A Ringstrasse , a avenida que é a peça central da cidade do século XIX; mas tenho certeza de que haverá outros tipos de comemorações – novas ideias e projetos menos formais surgirão por entre as frestas, ocupando os espaços intermediários. Há um velho ditado sobre esta cidade: “Se o mundo está prestes a acabar, mudar para Viena, porque aqui tudo acontece cinco anos depois ”. Embora eu ache que isso nunca mais será verdade.
* Este artigo foi publicado na 82ª edição da revista Condé Nast Traveler de março. Este número está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad no quiosque virtual Zinio (nos dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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