Uma homenagem aos estímulos deste pequeno mar que se tempera quando os estrangeiros vão embora
Viajar contra a corrente é muito Viajante, muito autêntico e muito satisfatório. E mais quando é feito em um destino como o Lago de Garda , sempre tão marcada por ser a Benidorm de milhares de austríacos e bávaros que atravessam os Alpes em busca de um falso mar.
Os moradores dessas pequenas cidades que acabaram se tornando magnatas dos acampamentos têm isso claro: além da proximidade, O que os veranistas gostam é desse falso horizonte marítimo que as margens do sul têm.
Mas o melhor começa quando as placas estrangeiras desaparecem e o que era um território fronteiriço da república veneziana permanece. E tudo isso na sombra de montanhas que rasgam a paisagem sem aviso e que formam postais que nunca se cansam.
O melhor começa quando as placas estrangeiras desaparecem
A ÚLTIMA ÁRIA EM SIRMIONE
Não há uma diretriz lógica para explicar por que o melhor é Comece com Sirmione. No máximo, o desejo de verificar se o que os folhetos turísticos dos anos 90 vendiam é real.
E sim, é, especialmente quando o istmo cheio de restaurantes e hotéis é subitamente interrompido por o fosso de uma fortaleza. E uau! Aí está o início da península, a rocha inesperada sobre a qual se erguem muros, casarões e ruínas romanas.
A conquista das altas ameias é o primeiro mandamento de Sirmione. Do alto do castelo Scaliger você pode ver o que vai explorar. E surpreende por sua extensão, muito maior do que se suspeitava ao cruzar as defesas.
Depois, o olhar se fixa em outros detalhes, como a esbelta torre sineira da Abadia de San Salvatore e o contraste das pedras com a água muito azul das docas fortificadas.
Ao nível da rua, o fluxo de turistas é muito menor e a oferta gastronómica de locais como o Ristorante Nando, um desses lugares que está determinado a acabar com a má fama das cozinhas de alta temporada. E também das flores que cobrem as fachadas da pequena praça que se forma no início da rua San Salvatore.
Do topo você pode ver o que você vai explorar
Mas o starburst chega ao fim, quando eles aparecem referências a María Callas em terraços, parques e ruas que lembram que na mansão que possuía com seu então marido, Giovanni Meneghini, a famosa soprano passava longos períodos relaxando.
Uma vida fácil, aventureira e luxuosa que pode ser sentida nas proximidades do ** Palace Hotel Villa Cortine **, onde suas portas se abrem e fecham como um piscar de olhos luxo, ostentação e longos jardins para visitantes mundanos.
Mas Callas não foi o único. Bem no vértice norte, as colunas de ** la Grotte di Catullo ,** uma imensa vila romana da qual não resta muito, emergem da vegetação rasteira. Apenas o tempo suficiente para ser atribuída ao sempre lisonjeiro poeta Catulo e para que Palladio vou visitá-la de novo e de novo em busca de aprimorar sua famosa técnica de construção.
A MEGALOMANIA DO POETA
se ele voltar a costa oeste Outro exemplo aparece a grandiloquência que é dada por essas coordenadas. Neste caso, nascido não tanto da opulência do Império, mas do desejo de um homem de letras que se tornou nacionalista italiano como era Gabriele d'Annunzio.
Il Vittoriale Degli Italiani
Enquanto sua produção literária continua sendo uma das mais interessantes da língua italiana, em sua vida mais beligerante ele lançou as bases, com a tomada de Rijeka, do que mais tarde se tornaria o fascismo adulterado por Mussolini. Não se pode dizer que Gabriele tenha sido mais do que um patriota nervoso, mas seu exemplo encorajou outras iniciativas mais gananciosas.
Tudo o que o preâmbulo explica por que ele transformou sua preciosa propriedade em Cargnacco em um monumento à glória artística e militar da Itália.
Da mão do arquiteto Giancarlo Maroni, Ele construiu um complexo de casas de aparência clássica e jardins infinitos que são coroados com seu mausoléu. Um complexo inclassificável e faraônico com um nome para combinar: Il Vittoriale Degli Italiani. Nada menos.
Deixando a ideologia de lado, um passeio por suas instalações é um fluxo constante de cantos mágicos que, por vezes, lembram os jardins toscanos e, por outras, as paisagens metafísicas de Giorgio de Chirico.
E no final não importa se você está em uma fragata embutida na montanha ou emoldurando esculturas de Paladino, o magnetismo das vistas vertiginosas sobre o lago pode conquistar tudo.
Aqui você vive como um senador romano
TEMPO DE COLHEITA
A crescente fama de Vinhos Valpolicella veio a ele quando sua paisagem não estava totalmente pronta. Aquele que até pouco tempo atrás era um D.O. de vinhos fáceis de supermercado tem seus pagamentos entre rodovias e subúrbios veronese , tornando difícil encontrar um pôr do sol no estilo Chianti entre ciprestes e colinas verdes.
No entanto, ainda há esperança, e ainda mais quando acontece, atravessando o rio Adige, com propriedades como Villa del Quar , uma antiga mansão convertida nas últimas décadas em um hotel de luxo que, graças a uma mudança de gestão e a um ajustamento dos seus serviços, passa a integrar a exigente rede de **Hotéis Preferenciais**.
Aqui você vive como um senador romano, em divãs antigos com vista para os vinhedos que cercam a propriedade. A referência não é acidental. Não em vão, logo à porta do estabelecimento passa uma estrada romana que agora atrai ciclistas. Além disso, seu proprietário, o arquiteto e restaurador Leopold Montrésor , decidiu transformar as salas em um museu onde exibem seus bustos, estátuas e móveis mais valiosos.
A degustação ocorre e é solicitada na sua adega ou no seu grande salão, dois espaços contíguos onde os brancos são mais complexos e os tintos extraem toda a sua energia. Ou será que o cenário espetacular somatiza?
Lonato del Garda e seu castelo
CITTÀ INESPERADO
O que acontece com a parte sul da Garda é que, em muitas ocasiões, o lago supera todo o resto. Por isso, quando suas localidades recuperam o ritmo de trabalho e tudo deixa de ser sol e praia maravilhas secretas são descobertas.
Uma delas é salão . Se as referências ao filme obscuro de Pasolini forem deixadas de lado, o que resta é um livro città, **com seus três poderes bem representados na forma de Duomo e palazzi e com um museu, o MuSa**, com uma interessante coleção de arte italiana da Idade Média para desenhar ícones.
Outro exemplo disso é Lonato del Garda, um complexo monumental dominado por um castelo que, apesar de estar no osso, oferece vistas fascinantes dos telhados e dos arredores. O outro rei do seu skyline é a torre cívica que, juntamente com a catedral barroca, remete para vistas mais típicas de a Toscana .
WILLKOMMEN IM NORDEN
Lago di Garda pertence a três regiões, sendo Trentino-Alto Adige o menor e menos conhecido. A influência do império austro-húngaro, ao qual pertenceu por décadas, é visível hoje na forma de cidades em tons pastel e placas em alemão (é uma língua co-oficial).
Malcesine aparece como uma aparição majestosa
No caminho para este canto remoto, ainda sem sair do Veneto, Malcesina como uma aparição majestosa. É uma cidade que se perpetuou atrás da estrada, encolhido sobre uma rocha presidida pelo seu castelo em torno do qual giram vielas e praças.
Aqui o prazer está em navegar e passear, embora não seja muito conquistar a torre de homenagem para verificar a importância geoestratégica deste ponto bem como o quão estreito é o lago em sua parte mais ao norte.
Se a vista se volta para as montanhas, Malcesine torna-se um resort alpino para caminhantes amadores graças ao teleférico que sobe o Monte Baldo , um cume que prenuncia as Dolomitas e serve como um ponto de vista animado em qualquer época do ano.
Na fronteira norte da mesma rainha Riva del Garda, uma cidade esteticamente da Europa Central com um calçadão daqueles que merecem um sorvete ou um waffle, conforme as preferências.
E fechando o lago a oeste, Limone sul Garda volta a dar as boas-vindas à Itália com os seus icónicos citrinos, que ostenta num jardim botânico e com seus pequenos portos de barquinhos que balançam preguiçosamente sonhando em ser gôndolas.
Limone sul Garda