Pescador do Lago Inle no início de sua dança ancestral.
As cores da bandeira de Mianmar não são uma anedota na história , mas o manto que flui e molda sua anatomia. Três listras coloridas – vermelhas, verdes e amarelas – e uma estrela branca no meio. É a cal inerte que sobe entre os templos de brinquedo de Mingun , e aquele vermelhão das vagens picantes que intoxica ao atravessar Jardins flutuantes de Inle . É a vegetação úmida que se forma entre os campos de ópio dispostos pelos soldados shan durante a guerra anglo-birmanesa e a esfera quente que esconde cada pôr do sol pelos pagodes de Bagan.
Um rastro cromático que o guia na viagem este vasto território no Sudeste Asiático , onde o tempo parece ter parado como se ainda estivesse enredado nas brigas britânicas do romance de Daniel Manson, The Piano Tuner. Nela, quando ainda tinha o nome de Birmânia , as árduas jornadas durante a estação seca eram feitas nas costas de um elefante e as noites eram passadas entre intermináveis pwés, teatros de rua e jogos de marionetes que interpretavam as lendas de seus ancestrais à luz de velas.
Monges novatos correndo em direção ao pagode Soon OoPon Nya Shin.
Se a figura ocidental da época se limitava ao exército colonial britânico e às tropas de soldados e cientistas franceses fascinados por sua singular botânica, podemos dizer que a globalização que emana de um turismo incipiente ainda não fez efeito . Uma ditadura militar que não terminou até 2011 fez com que a República de Mianmar permanecesse virgem ao contato estrangeiro, apesar de ser um dos territórios mais cobiçados do continente.
A colheita de ópio fértil e uma posição estratégica fronteira com a Índia, Bangladesh, Tailândia, Laos, China ao norte e a Baía de Bengala ao sul, têm sido objeto de guerras contínuas por seu domínio. Este, junto com sua riqueza de jades e óleo , pelo qual o Império Britânico permaneceu apertado ao território até sua independência em 1948.
As décadas seguintes mergulharam o país em uma evolução contínua de conflitos civis, mudanças de capital administrativo e golpes militares até a sua abertura à nova democracia. Ao longo do caminho, a luta pela autonomia de seus numerosos grupos étnicos para não entorpecer sua cultura e economia deu origem a um caldeirão de línguas fomentado pelas formações montanhosas e o escasso idas e vindas do inglês entre suas populações.
Um Bagan de cima.
Mingala ba, a saudação popular birmanesa que une todos os grupos étnicos , acompanha-nos desde o nosso chegada em mandala . O calor sufocante que reina nesta antiga capital real mistura-se com o chifre dos coloridos tuk-tuks que circulam na rua. Esse trânsito caoticamente harmonioso que caracteriza as cidades asiáticas nos recebe junto com os rostos sorridentes pintados com thanaka, um creme claro e amarelo feito moendo a casca da árvore de mesmo nome e que diariamente confunde gênero entre seus habitantes.
Os primeiros raios de sol formam o cenário perfeito para visite o pagode Mahamuni, ao sul da cidade . Milhares de paroquianos dirigem-se a ela, desde a sua criação em 1785 , para observar como o corpo do Buda mais famoso do país é lavado e perfumado com água de rosas. Tal é a sua devoção que as toalhas aplicadas para secá-lo com muito cuidado são posteriormente entregues aos visitantes. Esta escultura de Gautama Buda, coberta de ouro em seus quase quatro metros de altura , é uma das representações mais antigas conhecidas desde a sua criação.
Mais de mil stupas serpenteiam pelo glorioso Shwe Inn Thein Paya.
Mas este não é o único recorde da região. Não muito longe daqui fica o pagode Kuthodaw, cujas 729 estupas brancas guardam como se fossem os Guerreiros de Xian as páginas do Tripitaka, o maior livro do mundo . Cada um deles registrado em tinta dourada em uma lápide de mármore Eles foram saqueados pelos britânicos em 1885.
Seu desenho preciso, apenas perceptível do céu, mostra o apego à construção geométrica em templos e mosteiros , bem como no topo do Mandalay Hill. Nesta colina, segundo a lenda, Buda previu a criação da cidade.
Suba os 1.729 degraus que levam ao pagode Taung Pyamerecen Valerá a pena – também acessível por elevador – se você estiver procurando a melhor vista panorâmica da cidade, pontilhada de templos entre seus canais e intermináveis prados de flores, por exemplo o festival Lwin Flower todo mês de dezembro.
Essa concepção do espaço como se fosse um tabuleiro de xadrez parece gananciosa e quase pós-modernista em Sagain, uma das quatro cidades reais ao redor de Mandalay . A antiga capital do país entre 1760 e 1764 possui uma incalculável rede de mosteiros, e foi durante muito tempo o local de peregrinação para monges procurando instruir-se nos ensinamentos do budismo.
Búfalos de água guardam as pastagens de Kalaw.
Tiramos os sapatos e cobrimos as pernas com um longyi, um gesto quase mecânico na entrada de qualquer mosteiro, para seguir o caminho dos azulejos rosa, verde menta e azul bebê que eles nos levam para o pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Uma experiência quase 'religiosa' que culminará no templo U Min Tounzeh , cuja galeria circular formada por Budas impassíveis entre esmeraldas nos surpreende com sua folha de ouro reluzente e flores frescas nos altares.
Para acalmar o calor do meio-dia, nada melhor do que recorrer a um chapéu de vime e a um chá de lima que lhe vão oferecer nas encostas da serra, antes de ir para Mingun em um buggy que parece saltar no ar a cada solavanco. Já na margem do rio, jangadas de bambu vagam nas duas direções do rio Ayeyarwady . Pegamos um dos barcos para chegar a esta antiga capital real, onde nos esperam pagodes semi-ruínas e o segundo maior sino do mundo.
Ao longe podemos ver o templo Hsinbyume , uma mancha nevada em homenagem ao seu nome, Elefante Branco, entre a espessa selva de tijolos que a cerca. Sua forma concêntrica foi inspirada nos terraços do mítico monte Meru , e foi erguido em memória da princesa Hsinbyume, que morreu ao dar à luz seu primogênito. Em frente à margem do rio eles nos esperam imperturbáveis as ruínas de inwa . O esplendor desta metrópole real só fica na memória devido ao terramoto de 1839.
No entanto, essa beleza negligenciada que emana de desastres arqueológicos faz você se sentir na pele de um explorador do século XIX quando você caminha por seu esqueleto de tijolos, cinzas e musgo serpenteante. Uma sensação semelhante é manifestada ao sentir o rangido da teca sobre a ponte U Bein.
Amostra do folclore têxtil que abraça os uniformes Kalaw.
Esta construção de 1851 é a maior atração turística da Amarapura, a quarta e última cidade imperial que visitamos em Mandalay . Tirar a selfie necessária sem pessoas ao seu redor é uma tarefa impossível, já que os 1,2 quilômetros da ponte de teca mais longa do mundo estão lotados.
A CIDADE DOS 2.000 TEMPLOS
"As montanhas de Shan se ergueram da planície, além dos templos que pareciam soldados em formação, e pareciam suspensos no céu." O primeiro pôr do sol em nossa chegada a Bagan é tão impressionante como a narrada pelo protagonista do romance de Daniel Manson. É difícil imaginar que o majestoso Mandalay esteja a apenas quatro horas de estrada, oito se você decidir percorrer os 145 km que separar as duas cidades cruzando o rio Ayeyarwady de barco.
Património Mundial desde 2019, Bagan concentra o maior número de visitas turísticas da região . Essa liberdade com que os militares escalavam seus pagodes durante a era vitoriana é apenas uma anedota de troca entre os guias, embora ainda seja permitido subir algumas ruínas para ver a imagem mais emblemática do país.
Aquele em que Mianmar e Birmânia parecem significar a mesma coisa , dissipando a história e os altos e baixos políticos entre os 2.000 templos que ainda estão de pé , quase um quinto das que foram construídas na região durante o s. XII. A lista não tem fim: Thatbyinnyu, conhecido como o 'Onisciente' , o mais alto de toda a antiga Bagan, com sua planta em cruz e os muitos afrescos em suas cúpulas; Gubyaukgyi, exótico e discípulo do estilo indiano Shikhara , com folhas de banyan e suásticas; Gaw Daw Palin Phaya, que se ilumina misticamente ao pôr do sol…
Para descobrir o velho Bagan como seus ancestrais o traçaram, nada melhor do que alugue uma bicicleta, faça sem planos e pegue os atalhos que ligam as aldeias. Você pode tropeçar na vila de Pwa Swa, reconhecível por seus teares e campos de algodão, ou atravessar as plantações de gergelim que abrigam Minnanthu. E, se o cansaço ainda não aparecer, você pode pedalar até a vila de Zee e olhar para uma das árvores de tamarindo mais antigo do mundo. Dizem que os limpos ficam aqui, espíritos que protegem os locais de sua floresta sagrada.
A poucos quilómetros de distância, no novo Bagan, as lendas dissipam-se e o ritmo aumenta quando a vida continua entre mochileiros, barracas de comida e buggies que andam com pulso militar. No outro extremo da cidade, em Nyaung-U, a proposta do midiático Mr. Sharky surge , como é popularmente conhecido Ye Htut Win, juiz da edição birmanesa do Masterchef.
Vindo de uma família de diplomatas, decidiu transferir sua vida itinerante para a cozinha depois de fazer fortuna na Suíça administrando vários bares de coquetéis. Sharky's, como explica Win, é uma cadeia de restaurantes com sede em Bagan e Yangon que nasceu para fortalecer a gastronomia local, renovada com técnicas modernas adquirido durante sua longa jornada ao redor do mundo.
Luxo austero nos quartos do hotel Kalaw Hill.
A embalagem é o que você esperaria: um antigo teatro convertido em um bar moderno onde se sucedem bancos de madeira, toalhas de mesa Vichy e jarras de vidro em forma de candeeiros. Modernidade contida onde você pode experimentar sanduíches curiosos, saladas sem glúten e um de seus pratos estrela, o ravioli com ricota e abóbora . Seus vinhos chilenos valem bem a pena uma bebida e serão um bom estímulo antes de seguir para seu próximo destino.
Em apenas cinco horas de viagem por estrada chegaremos para o coração das montanhas Shan chegar à cidade de Kalaw, um local de passagem agradável onde descansar antes de empreender a rota de trekking mais movimentada de Mianmar. A azáfama dos comerciantes locais contrasta com a calma dos balneários em seu pico, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar.
Sua Igreja Católica de Cristo Rei, Famosa por ter o mesmo padre há sete décadas, parece nos convidar a tomar um chá de sua fachada de tijolos brancos. Fruto da colonização britânica, foi também o assentamento de uma comunidade de índios muçulmanos e sua mesquita, sua mesquita , pintado em água de menta da década de 1950. Essa convivência pacífica entre cultos parece alheia às tensões da minoria muçulmana rohingya no norte do país.
Cruz os arrozais, campos de chá e encostas das montanhas que separam Kalaw do Lago Inle Requer paciência, bons calçados e um sorriso firme no rosto. Principalmente se o fizermos na estação chuvosa, quando a lama é outra companheira de viagem. Pouco a pouco vamos nos misturando com a cortina de terracota que se forma em nosso caminho e que exerce do imenso contraste com os campos de clorofila.
Percorrer o caminho que guia os agricultores locais a pé envolve búfalo majestoso carregando a colheita e passar a noite nas aldeias. Assim como em outras regiões do país, as montanhas não apenas atuam como divisores geográficos, mas também preservam os costumes de cada comunidade. Isso sim, o uso da tecnologia 4G, passeios de moto e a paixão pelo futebol Eles unificam a paisagem onde quer que você vá.
Após longos dias de caminhada, você poderá ver as aldeias de Pe Tu Pork, Paw Ke ou Khone Hla e a rotina das poucas famílias que os sustentam. O Ocidente está longe na memória; sem eletricidade ou chuveiros quentes , relaxar significa desfrutar de um jantar simples de arroz e folhas de chá antes de adormecer nos quartos comuns oferecidos pelas casas da família.
Um momento ideal para conversar com o Danu e o Pao-O , os grupos étnicos dominantes da região que ofuscam por suas roupas e cocares. Já na última parte da descida, o calor tropical nos domina antes de pegar um barco entre torrentes de água laranja para chegar ao Lago Inle.
Pratos al dente com um certo sabor local no menu do Sharky.
Um manto de cidades flutuantes foi tecido sobre o ecossistema dessa massa de 12.000 ha de água doce guardada pelas montanhas Shan. humildes construções de metal e bambu, sendo Nyaung Swe a mais populosa . Uma Veneza primitiva onde os vaporettos são substituídos por barcos que protegem os pescadores com a sua dança ancestral de uma perna só.
Aqui a agricultura também fantasia sobre seu próprio código: infinidade de hortas e pomares no abastecimento de água da comunidade entre o barulho dos remos. Os templos também não são escassos; Vale a pena visitar Pagode Phaung Daw Oo ser cegado por a folha de ouro com que os deuses são esfregados . Como em muitos outros lugares sagrados, as mulheres não podem participar.
Os charutos que são prensados na aldeia de Nampan e os teares de In Phaw Khone competem pelo interesse do turista. A autenticidade está concentrada no mercado Taunggyi em Ywana , uma imagem confiável da raquete narrada por Manson. Entre poças nos perdemos em suas já mencionadas bandejas de nozes de bétele e ramos de tília ; amoladores de facas, vendedores de dentes postiços e ícones religiosos; sandálias, espelhos, peixe seco e caranguejo, arroz , degraus, guarda-chuvas...
Eletrodomésticos e alimentos que mostram os costumes da tribo intha . Nós os vemos cortando o cabelo em uma barraca de rua ou mastigando sem parar kun ja bolas de tabaco… Apenas um passeio pelo decadente Inthein pode chocar tanto quanto este retrato sociológico. Um tumulto de pagodes centenários virá ao seu encontro para que você se sinta Lara Croft por um momento.
A paisagem semi-arruinada de cal, tijolo e verdete de Nyaung Ohak vigiada por devas e chinthe, os animais mitológicos esculpidos em estuque, nos levará ao glorioso Shwe Inn Thein Paya, com mais de mil stupas castigado pelo tempo. Chegou a hora de dizer adeus ao lago da piscina de ardósia do Sanctum Inle, um antigo mosteiro convertido em um hotel de luxo onde corpo e mente são recompensados.
A cara colonial do Yangon, a maior cidade do país , é pontilhada com pagodes e arranha-céus. É um passo obrigatório para chegar às cidades costeiras da Baía de Bengala. Ali está Ngwe Saung, cuja curta existência – foi fundada em 2000 – faz com que a exploração turística ainda não seja notória. Quinze quilômetros de praia permanecem quase intactos entre florestas e resorts em construção, pequenas pousadas e vilas abandonadas.
Quase não há lojas de souvenirs ou centros de massagem. O paladar, no entanto, não sofrerá na chegada ao Tazin, a vila de pescadores próxima, onde você pode experimentar frutos do mar frescos e gritar a plenos pulmões em seus KTV's algum sucesso de Bonnie Tyler. Os rostos thanaka que comandam esses karaokes darão o toque final a uma jornada que não termina aqui.
A memória de Myanmar cresce após o jogo , como o rumor de um mundo antigo que nos arrasta para uma vida anterior, cheia de ritos e em que o tempo se move lentamente.
*Este relatório foi publicado no número 139 da Revista Condé Nast Traveler. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição da Condé Nast Traveler de maio e junho está disponível em ** sua versão digital para você curtir no seu aparelho preferido. **
Siga o caminho de azulejos pastel no pagode Soon Oo Pon Nya Shin.