Penhascos de Loiba, em Ortigueira
É sabido por muitos que uma das melhores maneiras de descobrir a Espanha é entrar em um carro e ir por milhas. A rede de autoestradas rurais do nosso país estende-se de norte a sul por paisagens de beleza estonteante e fortes contrastes, cruzando cidades e vilas ancoradas no tempo.
Muitos dos roteiros mais emblemáticos, como a Costa Basca ou as enseadas do Cabo de Gata, já estão saturados de turistas e curiosos, mas ainda há, escondidos nos recantos da nossa geografia, recantos onde se pode experimentar a sensação de estar 'descobrindo' e não visitando.
O mais setentrional do Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro e Foz) ** estão entre esses lugares escondidos à espera de serem descobertos por um motorista que não tem medo de percorrer quilómetros.
Cabo Ortegal, o fim da sua 'road trip'
Localizado no canto noroeste da nossa península, Cabo Ortegal e Estaca de Bares eles cavam como garras no oceano Atlântico, como se a terra quisesse se agarrar ao seu vizinho salgado, teimoso em desistir de sua natureza selvagem.
Entre os dedos de granito, protegidos por imponentes falésias, abrem-se estuários largos que abrigam uma grande variedade de espécies animais, e servem de lar para comunidades orgulhosas de suas terras e tradições, isolada durante muitos séculos devido à sua geografia, mas agora, graças à rede viária, oferece-se, virgem e ainda por descobrir, ao curioso condutor.
Os telhados de ardósia sobre as casas caiadas de branco indicam ao viajante que ele chega a Foz que está saindo das Astúrias e entra na Galiza.
Terra misteriosa, larga como a palma de uma mão, atravessada por milhares de vales, riachos, florestas e montanhas que servem de escudo e filtro para os viajantes que procuram o típico turismo de sol e praia, as Rías Altas distinguem-se em espírito das mais acessíveis e conhecidas Rías Baixas.
No extremo norte de Espanha, podem passar-se semanas sem ver o sol e, talvez por isso, Os galegos viveram uma história de nuvens e clareiras, chuvas e luz ofuscante, glórias e insónias, de acordo com o clima que rega a sua terra.
Basílica de San Martin de Mondoñedo, em Foz
Ampla é a Galiza e tão eclético quanto seu clima são seus territórios, tendo passado por eles Romanos, Suevos, Godos e Muçulmanos, deixando todos eles uma marca ainda em vigor. No entanto, as Rías Altas, longe dos meios tradicionais de comunicação e banhadas por um mar agitado e inseguro, mantiveram uma idiossincrasia particular.
Para compreender o isolamento destas terras, é aconselhável atravessar o estuário da Foz e aproximar-se do Basílica de San Martin de Mondonedo, uma interessante igreja românica que resume nas suas paredes uma história de isolamento, refúgio e defesa.
Até aqui chegaram, empurrados pelos ventos atlânticos, centenas de famílias romano-bretãs fugindo da guerra e das invasões na Grã-Bretanha, causada pelo abandono da ilha pelo Império Romano no século V.
Eles se estabeleceram entre os pinheiros e granitos, em uma terra muito semelhante ao oeste da Inglaterra e País de Gales, de onde vieram, mantendo sua identidade bretã durante a dominação suábia, e resistindo, preso à costa, escondido atrás das brumas das montanhas, a invasão muçulmana do ano 711.
o Basílica de San Martin de Mondoñedo, onde se mantinha o domínio celta, oferecia refúgio aos bispos galegos que fugiam dos árabes, tornando-se a primeira igreja catedral na Espanha cristã.
praia da área
Celta é, verdadeiramente, a paisagem que se vislumbra por detrás dos acostamentos da estrada, em direcção a berçário. As amplas praias, cortadas por falésias planas, pontilhadas de casas brancas isoladas, oferecem uma paisagem semelhante ao galês ou escocês, sempre embalada pelos fortes ventos do Atlântico.
Num esporão rochoso, imperturbável à força do mar, encontra-se o Castro de Fazouro, evidenciando a ligação que, desde a antiguidade, os habitantes das Rías Altas tiveram com o vasto oceano que cobre suas costas.
No entanto, a relação entre os dois atravessa uma corda bamba de amor e infortúnio, porque o mar não entende as amizades. Um bom exemplo disso encontra-se logo que avistamos o estuário do Viveiro: da estrada avistamos, junto à margem nascente do estuário, Praia da área, onde há uma década arqueólogos desenterraram as ruínas de uma cidade romana e medieval que, segundo as lendas locais, foi soterrada por uma terrível maré de primavera que embalou a região durante séculos.
Pelas ruas do Viveiro
Viveiro, por outro lado, é uma cidade animada e alegre, que muda de pele no verão para receber turistas e banhistas que vêm ao excelente alojamento rural que a zona envolvente oferece. Aqui todos os pesos da Espanha se reúnem durante a Festa da Ressurreição, rodeado de produtos como vieiras, raxo e vinhos brancos de paladar frutado, que fazem da cidade uma referência gastronômica.
Apenas tem que perca-se nas ruelas medievais do Viveiro encontrar uma taberna para acalmar o apetite causado pelas horas no carro, e cair na sonolência embalado pelos versos de Nicomedes Pastor Diaz, o mais famoso dos românticos espanhóis e natural da cidade.
Sobre marinheiros e viajantes, o Pastor Díaz versou: "Incerto sulcado pelo Oceano, / que antes de sua imensidão estéril perdeu / é claro que você procura a extremidade do hemisfério antípoda oculto, / segue em frente, segue ousando, teu vôo ousado e seguro / E lá em alto mar ele se lança sobre você / sua imensa solidão é sua esperança / seu guia está no céu”.
Uma vez descansado, não é aconselhável ignorar os versos de quem foi o poeta mais conhecido destas terras, pelo que devemos continuar, Continue para oeste em direção ao estuário de O Barqueiro.
Ou Barqueiro
A estrada atravessa colinas com vista para capas verdes e cinzas como o céu que cobre o viajante. De repente, Lorenzo aparece, e então é hora de mergulhar nas águas mornas do a praia da Área Longa, situada no mesmo estuário de O Barqueiro, um paraíso natural para os amantes da solidão e esportes aquáticos como windsurf ou stand up paddle.
A Estaca de Barras serve de pano de fundo para o banheiro, e poucos resistem à tentação de secar os cabelos molhados com o soprar contínuo do vento, os braços abertos, suspensos no ar pela força da Natureza, olhando para as falésias profundas.
Sempre ventosa, a estrada sinuosa que leva ao extremo norte da Península Ibérica permite ver do alto a coquete ria de O Barqueiro, miniatura das suas irmãs mais velhas, as rias de Arousa e Vigo, sulcado por bancos de areia onde marisqueiros e barcos de pesca trabalham.
Do alto, o farol de Bares não só monitoriza o tráfego marítimo: milhares de aves migratórias passam pelo grande rochedo de La Estaca nas suas longas viagens de norte a sul, de leste a oeste, oferecendo aos amantes da ornitologia um observatório privilegiado.
Estaca de Barras
Entre o Cabo Ortegal, visível de La Estaca como a cauda espinhosa de um imenso dragão submerso no mar, e Bares, a costa mais acidentada da Espanha, composta por altas falésias graníticas que oferecem muito poucos abrigos naturais marinheiros surpreendidos pela tempestade. Naufrágios e histórias de naufrágios traumáticos abundam entre as populações da região, acostumadas a ver como o oceano que lhes fornece comida e trabalho leva seus entes queridos.
Em meio a tanto laconismo, abre-se Ortigueira, vila com ares burguês em território eminentemente rural e piscatório, o que você espera parecer bem e elegante entre os bosques e as redes, como uma senhora vestida para o domingo rodeada de sóbrios casacos de camponês.
Orgulhosa da sua idiossincrasia, Ortigueira acolhe todos os anos o Festival do Mondo Celta, encontro internacional que reúne grupos do folclore celta da Galiza e da França, da Irlanda e do Reino Unido, inundando uma cidade com o som de gaitas de foles que permanece silenciosa e pensativa durante o resto do ano, proporcionando aos seus habitantes uma vida tranquila sem as pressões do mundo urbano.
Então eles nos dizem no Pousada O Malecón , onde os vizinhos matam sua própria fome no meio da tarde com base em paleta de porco, tapas de polvo e lula, regado com o onipresente vinho branco local, sem poder esperar por um jantar que também será substancial.
Na Galiza come-se, e muito bem: todos sabem disso. Mas o que não se sabe é que, a 20 minutos de Ortigueira, você pode digerir nas falésias de Vixía de Herbeira, a mais alta da Europa continental, que se estendem entre o Cabo Ortegal e a encantadora vila de San Andrés de Teixido.
Aqui, as Rías Altas lançam-nos um último desafio: desligue o motor do carro, saia e comece a procurar um dos bancos mais famosos da Espanha, arquibancada incomparável para um pôr do sol inesquecível. Uma dica: faça como Dom Quixote, olhar sob as lâminas dos moinhos de vento imponentes, sem se distrair com seu zumbido, e você encontrará o penhasco dos gigantes.
Penhascos em San Andrés de Teixido