Mormântul Patriarhilor
Nu, acest articol nu va vorbi despre punctele fierbinți și nici nu va conține recomandări pentru hoteluri fantastice. Nu veți găsi nici sugestii de restaurante. Îmi pare rău. Această cronică este despre locuri magice peste care, totuși, planează drama și disperarea. Vorbește despre orașe antice în care fiecare piatră are o poveste de spus, despre oameni primitori mereu gata să ofere ceai în fața cărora să împartă o conversație bună, vorbește despre lucruri greu de imaginat, dar pe care trebuie să le vezi pentru a le înțelege, chiar dacă doar puțin, această prostie care este conflictul din Orientul Mijlociu.
Prima întrebare: este sigur să călătorești în Palestina? Pentru că văd deja ochii înspăimântați și exclamațiile cuprinse ale unora, aceleași, mărturisesc, pe care le-aș fi pus abia acum câteva luni. În primul rând, ceea ce este acum cunoscut sub numele de teritoriile palestiniene cuprinde două zone foarte diferite: Buclă, o adevărată capcană de șoareci controlată de Hamas de puțin peste 45 de kilometri, unde sunt înghesuite peste un milion și jumătate de oameni. Nu este foarte sigur să intri acolo. Al doilea este Malul de vest, care cuprinde cea mai mare parte a acelui stat autonom palestinian adesea propus, unde, printre altele, este orașul în care s-a născut Iisus Hristos, Betleem, cel mai vechi oraș din lume, Ierihon, și orașul antic Hebron . În acest caz, răspunsul este că, astăzi, da, este sigur. Desigur, trebuie să fii cu ochii pe știri de ultimă oră și pe închiderea frontierelor, dar în general așa este. Un alt lucru este cum să ajungi acolo pentru că intri neapărat în Cisiordania din Israel. Și aici încep problemele:
„Nu este nimic de văzut acolo”, „De ce vrei să mergi? Există doar ciment” . Acestea sunt frazele pe care israelienii vi le vor repeta în mod repetat la ideea „pelerinului” de a vizita Cisiordania. Foarte puțini israelieni au călătorit vreodată în Palestina, o lipsă de inițiativă justificată de teama unei potențiale agresiuni din partea arabilor. Îi pot înțelege pe evrei: sunt prea multe secole de ură împotriva lor, prea multe rachete lansate din Gaza. Totuși, de cealaltă parte a lumii lor de înaltă tehnologie, sigură, arabii sunt, de asemenea, hărțuiți și abuzați în mod constant. L-am vazut.
Nici nu va fi foarte ușor să găsești pe cineva care să te ia și majorității companiilor de închiriere de mașini le este interzisă intrarea în Cisiordania, cu excepția Green Peace, deci folosirea serviciului de autobuz între cele două teritorii este o opțiune bună. Dacă, în ciuda tuturor acestor neplăceri, spiritul tău de aventură nu a scăzut, citește mai departe.
Din fericire pentru mine, mă îndrept spre Cisiordania într-un vehicul cu plăcuță de înmatriculare diplomatică deținută de niște prieteni rezidenți temporar în Tel Aviv, ceea ce ne face mult mai ușor să trecem prin punctele de control israeliene (celebrele „puncte de control”) care punctează zidul construit de evrei între Israel și viitorul stat palestinian. Soldații foarte tineri, puternic înarmați, ne cer pașapoartele de mai multe ori. În ciuda cât de fioroși sunt pictați, sunt foarte prietenoși și chiar ne oferă apă și mâncare . Nu pot să nu mă gândesc la numărul de tineri israelieni pe care i-am întâlnit în timpul rătăcirilor mele în India, o călătorie pe care mulți dintre ei o fac după serviciul militar obligatoriu (trei ani pentru bărbați și doi pentru femei), un fel de „exorcizare” a mintea. Acum înțeleg, nu poate fi prea bine ca capul tău să fie înarmat până în dinți la nouăsprezece ani.
Cu unele dificultăți, semnele și indicațiile lasă de dorit, la care ajungem Hebron, bijuteria Cisiordaniei, unde se află mormântul Patriarhilor - mormântul comun al lui Avraam, Isaac și Iacov împreună cu soțiile lor - ceea ce îl face a loc sfânt pentru evrei, creștini și musulmani . Un privilegiu îndoielnic, întrucât tocmai acest caracter sacru face din acest frumos oraș un cuib de tensiuni religioase și violență.
În Hebron există patru așezări ale coloniștilor israelieni literalmente „încorporate”, după cum a spus Mario Vargas Llosa, în inima orașului. Acești coloniști sunt, în cea mai mare parte, militanți religioși radicali, convinși că sunt acolo pentru a îndeplini profeția divină conform căreia evreii vor întemeia într-o bună zi Israelul în toată Palestina. Sunt 500 de coloniști și sunt 4.000 de soldați israelieni pentru a le proteja. Am angajat un ghid local sperând să înțelegem ceva din acest puzzle complicat și complex. Prezența militară în oraș este aproape ofensivă, niciodată în viața mea nu am văzut atât de mulți soldați împreună, niciodată atât de agresivi în mediu, niciodată atâtea priviri de ostilitate.
Aziz (numele presupus pentru a-i proteja identitatea) s-a născut în Hebron în urmă cu 20 de ani. A părăsit școala convins că oricum nu va exista un viitor decent pentru el într-un ținut veșnic aflat în conflict, iar de atunci este ghid ocazional pentru turiștii care se aventurează să viziteze orașul antic. Am intrat în el prin complexul de securitate ca să ajungem un oraș vechi impunător de arhitectură otomană . Aziz ne arată intrarea condamnată a vechiul souk , una dintre comorile orașului, închisă de israelieni din motive de securitate după revoltele care au avut loc în timpul celei de-a doua intifade.
O privire în interior vă permite să ghiciți splendoarea altor vremuri când comercianții și clienții negociau după obiceiurile străvechi. De la închiderea sa, afacerile s-au mutat în exteriorul acesteia. Aziz ne spune că una dintre așezările coloniștilor evrei se află chiar deasupra pieței. Locuitorii arabi au fost mutați progresiv în afara orașului și evreii ultra-ortodocși au ocupat casele. Comercianții au așezat o plasă între case și zona pieței pentru a preveni aruncarea în ele cu ouă și sticle. În rețea, rămășițele de ambalaje și alte prostii confirmă.
Vorbim cu Aziz și cu alți palestinieni, care, după ce ne oferă ceașca obligatorie de ceai, ne povestesc despre greutățile lor zilnice într-un oraș ocupat din care ieșirea sau intrarea poate fi o adevărată bătaie de cap , fără să socotească insultele pe care evreii le dedică constant, încurajați de prezența armatei israeliene. În mod curios, nu văd în ochii lor ură, ci mai degrabă disperare și o asumată resemnare. „Există o soluție pentru asta? Nu”, este răspunsul aproape unanim al tuturor. Dar toți sunt de acord, în ciuda ruinei afacerilor lor, în ciuda condițiilor dure de viață, că nu vor pleca de aici. „Asta intenționează israelienii cu politica de colonizare. Dar acesta este pământul nostru și vom rămâne indiferent de ce este nevoie”, spune unul dintre negustori.
Îmi continui turul tarabelor artizanale palestiniene și îi cumpăr fiicei mele o pisică din pânză de sac, crudă, dar cu farmecul pe care o Barbie sau o Pisicuță nu îl vor avea niciodată. În același magazin o întâlnesc pe Ellie Cee, o tânără lucrătoare umanitară din cadrul Mișcării de Solidaritate Internațională, o mișcare care organizează proteste non-violente și care se ocupă de monitorizarea eventualelor abuzuri ale soldaților israelieni împotriva populației arabe. Ellie îmi mărturisește că nu și-a imaginat niciodată că misiunea ei în Palestina va fi atât de grea: „Ceea ce mă enervează cel mai mult este atitudinea soldaților cu copiii”. Ellie ne spune că copiii arabi sunt arestați frecvent în drum spre școală: „A fost una brutală zilele trecute. O puteți vedea pe YouTube: „30 de copii arestați în drum spre școală”.
Ne grăbește Aziz, vrea să ne arate ceva important: urcăm pe o stradă îngustă până ajungem la o casă foarte veche cu scări claustrofobe. Acolo locuiește una dintre cele mai vechi familii din orașul Hebron. Au încercat de multe ori să-i dea afară având în vedere poziția privilegiată a proprietății, dar hotărârea lor de fier a împiedicat-o, deocamdată. Am urcat pe terasă însoțiți de fiica cea mică a familiei, Aqsa, sperând să găsim o priveliște sublimă a orașului, poate un apus de soare imposibil. Ceea ce vedem este ceva foarte diferit: la mai puțin de zece metri distanță este un lunetist israelian staționat pe acoperiș , care controlează mișcările locuitorilor zi și noapte.
Se face târziu și mai avem de vizitat Mormântul Patriarhilor și peștera Macpela unde se află moscheea lui Avraam. Pentru a accesa complexul puternic păzit, pantofii trebuie scoși, iar femeile trebuie să își acopere capul. Iudaismul consideră acest loc ca fiind al doilea loc sfânt după Templul Ierusalimului, deoarece este prima bucată de pământ din țara Canaanului (Țara Făgăduinței) cumpărată de Avraam. Potrivit tradiției iudaice, aici sunt îngropați Avraam și Sara, Isaac și Rebeca și Iacov și Lea. Islamul îl consideră, de asemenea, pe Avraam ca pe un profet care, conform Coranului, a construit Kaaba la Mecca împreună cu fiul său Ismael.
Aici, în timpul sărbătorii evreiești de la Purim din 1994, fanaticul evreu Baruch Goldstein a deschis focul asupra palestinienilor în timp ce se rugau în moschee. 29 de morți și peste 200 de răniți sunt rezultatul acestui capitol dramatic din istoria deja sângeroasă a Hebronului.
Următoarea noastră destinație este Belen , acel oraș atât de prezent pentru toți creștinii în perioada Crăciunului și care adăpostește locuri atât de emblematice precum locul în care s-a născut Iisus Hristos. dar despre asta Vă voi spune într-o a doua tranșă că ne-am săturat pentru astăzi.
Dedicat Silviei, Stephan și Edgar, gazdele mele perfecte. Fără ei nu aș fi cunoscut niciodată Palestina așa cum am cunoscut-o.