Paris Gastronomic: Le Chateaubriand
Am greșit cu Le Chateubriand și cu Iñaki Aizpitarte . E treaba lui să recunoască: m-am înșelat. Pentru că am plecat de la 129 Avenue Parmentier fericit, da, dar puțin înfuriat din cauza unei facturi care (prima impresie) mi s-a părut puțin excesivă: 342 € fără vinuri grozave (cel mult, o Cortina Marie) nici feluri de mâncare bazate pe un produs „nobil” (ce puțin sens are să încadrezi produsul în jurul presupusei „noblețe”, toate acestea) ci mai degrabă sparanghel, macrou sau anghinare.
Săptămâni mai târziu, percepția din memoria mea a atins o virajă de 180 de grade : Am fost încântat . De ce? Să vedem: cel care pentru cea mai influentă revistă de gastronomie este al 21-lea restaurant din lume nu este ceea ce noi înțelegem ca „restaurant gastronomic” ( nici nu se preface: nu înșală pe nimeni ) adică: fără față de masă de in (nici mese goale ale unor mari designeri) sau paturi rigide sau servicii deosebit de acomodative: mai multă rachetă, mâncăruri bune (nu mai), nonșalanță și rock 'n' roll. Doar un bistro. Doar gastronomie. Doar distracție. "Numai".
„Dacă ai norocul să fi trăit la Paris când erai tânăr, atunci ea va fi alături de tine pentru tot restul vieții, pentru că Parisul este o petrecere”.
Risotto cu sparanghel de la Le Chateaubriand
Întrebarea în aer este aceeași ca întotdeauna : cum prețuim prețul unei experiențe gastronomice? Dincolo de scandaluri (ce notă, dragi bucătari: nu ne interesează), locația (evident Parisul nu este același cu Matalascañas), influența sau acea (presupusa) valoare istorică a marilor case... De ce avem sentimentul de preț nejustificat în unele cazuri și nu în altele?
Sectorul haute cuisine pare să vrea să se scuze **(vinovăție, poate?) ** acuzând prețul ridicat al materiei prime —vorbesc cu proprietarul uneia dintre marile case de produse din Spania: „Dacă azi dimineață aș plăti 85 € + TVA pentru un kilogram de creveți roșii din Dénia, cu cat ar trebui sa o vand? Trebuie să adaugi salariile, costurile de structură, marja…”. În acest caz, restaurantul relevant îl pune pe masă la 140 de euro pe kilogram; o marjă nu atât de excesivă, și totuși percepția; de multe ori, este exact invers.
Acest lucru nu este aplicabil altora sectoare de lux ; Am senzația că nimeni nu se sperie când pune piciorul în Loewe sau Hermès — un exemplu recent, păturile Loewe (fabricate în Spania, care se vând cu 790 de euro) au o marjă care se apropie de 600% și nu am văzut pe nimeni. strigă la ceruri, așa cum fac atât de mulți (noi) clienți Santceloni. Poate pentru că într-un brand tradițional de lux prețul materiei prime nu este atât de decisiv, dar valorile pe care le asociem cu brandul , " experienţă ” că în sectorul restaurantelor s-au atins cu degetele doar eBulli (300 de euro pentru meniul de care am putut să savurez anul trecut) , El Celler de Can Roca sau Diverxo. Aceiași cu luni pe liste de așteptare.
La un moment dat, DiverXo a trecut linia restaurantului pentru a fi altceva (un set de valori, o experiență, o piatră de hotar în memorie) și, ca atare, nu mai este judecat după același criteriu ca o tavernă din Barrio Salamanca. . David: taci si ia-mi banii!
M-am înșelat, așteptând de la un restaurant mai mult decât am găsit acolo : creatii grozave in farfurie (ceviche grozav sau risotto cu sparanghel) , dragoste pentru a gastronomie fara artificii, pasiune, caracter si viata fara calm . M-am înșelat, așteptând ceva mai mult (există ceva mai mult?) decât să fiu fericit într-o după-amiază de mai la Paris.
Urmărește @nothingimporta
*** Te-ar putea interesa și...**
- Parisul Gastronomic: David Toutain
- 100 de lucruri pe care ar trebui să le știi despre Paris
- Cheile picnicului parizian perfect
- 42 de lucruri de făcut în Franța o dată în viață
- Cele mai populare food truck din Paris
- Ghidul Parisului
- Toate articolele Fețe de masă și Cuțite
- Toate articolele lui Jesús Terres