Golful San Sebastian are o frumusețe de invidiat
Winnie locuiește în New York și lucrează pentru o prestigioasă revistă culinară din Los Angeles. Ne-am întâlnit acum câțiva ani și într-o noapte în Lower East Side mi-a promis că va veni să mă viziteze . Acum, în „Marele Tur” al său, face o oprire în ** San Sebastián **. Să mă vezi. Pentru a vă scrie rapoartele. „Jumătate de muncă, trei sferturi de timp liber”, așa cum spune el când este întrebat despre viața lui.
Ne-am cazat la Hotel Londres y de Inglaterra de parcă eram două doamne din Belle Époque care veneau să facă baie în valuri. Camera noastră este clasică: covor, cuverturi de pat damasc și poze cu peisaje englezești cu rame aurite; și avem, de asemenea, cele mai bune vederi ale golfului.
Când începe să cadă noaptea, luminițele din munții Urgull și Igueldo și cele ale insulei Santa Clara se aprind puțin câte puțin și se reflectă în mare. Este surprinsă că totul este atât de perfect . Că nimic nu lipsește. Asta nu despre nimic. Şi eu . Și nu este foarte obișnuit (ca să nu spunem un miracol), ca în acest punct al Spaniei să existe o coastă la fel de uniformă ca aceasta. Desigur, acest lucru se traduce prin prețurile pe care vecinii ei le plătesc pentru că nu o pierd niciodată din vedere: unul dintre cei mai inaccesibili metri pătrați ai pielii de taur.
Vederi la plaja La Concha dintr-una dintre camerele Hotelului Londres, una dintre preferatele lui Álvaro.
Ne-am plimbat pe strada Pescadería cu scopul de a (re)încerca omletele de cartofi ale lui Néstor. Locul nu are prea mult mister, un han tipic și mic, dar tortilla lor au punctul perfect Asortare: cartofi și ceapă foarte poșați și ou ușor închegat, de tipul care se revarsă în farfurie. Singurul „dar” care se poate pune este că se prepară doar de două ori pe zi: la 13:00 și la 20:00.
Apoi, există întotdeauna opțiunea de a te apropia de strada Íñigo și de a te lansa, fără ezitare, în carne . Dar nu oricare, ci muschiul fraged și suculent de la Astelena, acesta este deja un loc mult mai modern și minimalist.
Ne este mai greu să decidem barul interminabil Ormazabal (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) unde, la fel ca in multe baruri din zona veche, s-a adoptat obiceiul (mai ales daca te vad cu fata straina) de a da o farfurie clientului sa o umple. dintr-o singură mișcare, ceva ce tot nu le place donostienilor, obișnuiți să mănânce în funcție de ce simt.
Winnie este condusă orbește și nicio sugestie nu este nedorită. Călătorește întotdeauna cu două caiete. Una în care scrie ce i se întâmplă în fiecare zi și alta în care lipește cardurile barurilor și restaurantelor pe care le vizitează. Îl poartă mereu cu el și înainte ca cărțișoarele să fie rătăcite, scoate o rolă de bandă și o lipește cu grijă, făcând o gaură. Notă: „tu Am cea mai bună tortilla vreodată !!!!”.
Ansoa marinată pe legume prăjite este o instituție la restaurantul Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) este cu siguranță unul dintre locurile mele preferate. Deși serviciul lor nu este cel mai prietenos din oraș și uneori este atât de aglomerat încât trebuie să stai la uşă cu farfuriile mici . A fost unul dintre primele baruri din San Sebastián care a stabilit obiceiul de a servi pintxos cald la cerere. Aici nu există nicio îndoială ce să comanzi: cel mai bun este foie-ul proaspăt, care este însoțit de o linguriță de măr, și risotto, chiar mai bogat decât cel italian, pentru că în loc de parmezan are brânză Idiazábal, o brânză pecorino matură care merge bine cu aproape orice.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) ridică opinii contradictorii, dar adevărul este că localul are ceva ce lipsește majorității barurilor din partea veche: atmosfera este mai tanara si mai plina de viata, muzica buna iar creatiile sunt cele mai originale , precum urechea murată însoțită de înghețată de mole sau crabul păianjen cu avocado și lemn dulce. De aceea, cei treizeci de ani moderni își știu litera pe de rost.
Pe tabla care acoperă barul, ești tentat de sugestiile casei, pintxos, salate, txupitos și kositas care se servesc atât pe farfurie, cât și într-un pahar și care se schimbă odată cu sezonul . Unul dintre cele mai mari succese ale sale au fost pintxos dulci. Preferatele mele: trufele și budinca de orez, cremoasă, cremoasă. Pentru gustare, Winnie cere niște măsline uriașe, deși eu îi spun că nu sunt de pe pământ. „Ai încredere în mine!” mă certa el. Și are dreptate. Diferența este umplutura: un strop de vermut. Rezultatul este neașteptat. Chiar și pentru cineva din Jaén ca mine.
Acum, în schimb, îl pun pe prietenul meu din New York să judece hamburgerul kobe (MacKobe), însoțit de chipsuri de pătlagină. Cred că îi place, pentru că o mănâncă din două mușcături. Fascinată, îl întreabă pe chelner de unde poate cumpăra ketchup-ul. Spre dezamăgirea lui, este o rețetă de casă. Poate luați în considerare importarea lui.
Barurile cu pintxo se reinventează. Un bun exemplu în acest sens este controversatul A Fuego Negro
Astăzi este sâmbătă și, contrar a ceea ce se aștepta Winnie, San Sebastián nu este un oraș cu o viață de noapte memorabilă . La un moment dat a fost, dar acum și în asta este francezizat, cu ore devreme și seri liniștite. În lipsa asta oferă dimineți de munte și biciclete și chiar, pentru profesioniștii din Donostia, o baie în mare . Indiferent de anotimp. Și indiferent de câți ani au.
Pentru cei din afară, **sâmbăta devreme este, de asemenea, un moment bun pentru a vizita piața La Bretxa**. De mulți ani, proprietarele vând în același loc, în ciuda faptului că frumoasa piață alimentară tradițională – ca și ceea ce s-a întâmplat cu San Martín, de asemenea foarte recomandată – a fost transformată într-un spațiu plictisitor și clonic cu lanțuri de magazine și restaurante.
În măcelarii și peșterii săi, bucătarii celor mai bune restaurante din oraș cumpără personal . Se uită la sclipirea din ochii peștilor să vadă dacă sunt proaspeți, compară bucățile de carne înainte de a se hotărî și stau de vorbă cu proprietarele, care vând legume și produse de fermă. Își precizează mereu ADN-ul pe etichete: „ton burtă de aici”, „bou de la pământ”, produse „euskolabel”...
Știind pe cine să contactați aproape piața neagră puteți cumpăra ouă în cutii reciclate și lapte proaspăt muls în sticle de Coca Cola . Fara tratamente, fara cod de bare, fara data de expirare. Mai mult „ecou”, imposibil . O altă variantă, mai ortodoxă, este să duceți un recipient de sticlă la automatele care au fost instalate în unele părți ale orașului (cum ar fi în Plaza Easo) pentru a cumpăra laptele zilei.
Winnie vrea să cumpere niște alimente pe care să le ia acasă, așa că mergem cele mai bune delicatese : Don Serapio (Sancho cel Înțelept, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) și Solbes (Aldamar, 4). În toate acestea oferă produse autohtone de sezon și ambalate în vid. La Olivia (Igentea, 2) vinde o selecție de uleiuri, măsline și săpunuri și, alături, Oiartzun (Igentea, 2) cele mai bune nugațe. Amuzată, Winnie cumpără un vin din anul nașterii de la lichiorul Bergara.
Nopțile liniștite din San Sebastian sunt compensate de diminețile pe bicicletă
Deși tradiția pintxos-urilor nu este atât de adânc înrădăcinată în centru ca în partea veche, aici există și mai multe locuri care nu trebuie lăsate în afara traseului . La urma urmei, este timpul pentru prânz. Hika Mika (Etxaide, 4) este unică pentru obrazul său de vită, Iturrioz (Aldamar, 12), deoarece face pintxos la fel de original ca mănunchiul de calmari cu un txitxarro murat la cuptor și Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), un esențial în care trebuie să încerci mitica Gilda (hamșie, patru ardei iute și o măsline), „picant și intens” ca Rita Hayworth.
Ceva care atrage atenția pentru cei care vin din afară este numărul de ferestre ale firmelor de lux care se văd în oraș, cât de bine îngrijite sunt toate vitrinele , chiar și cele ale celor mai mici și neînsemnate afaceri, și gustul oamenilor de a se îmbrăca. Nucleul este în jurul Avenida de la Libertad și a intersecțiilor sale, cu lanțuri internaționale mari, precum Mango sau Zara, firme de haute couture precum Loewe și flagship-uri locale precum Auzmendi.
Croitoria Cortés (Hernani, 13) este un clasic care confectioneaza costume, smoking si camasi pe masura pentru cei mai eleganti domni inca din 1954. Cu un gen mai modern si surfer, pe aceeasi strada se afla buticurile Loreak Mendian si Cabo Rojo. , iar pe Calle Loyola magazine precum Arbelaitz , care vinde haine de la mari branduri, sau Gerónimo, specialist în adidași și formatori. In Berriz, pe strada Hondarribia, gasesti branduri precum A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Magazinul concept 90 Grados (primar, 3) este cel mai apropiat lucru de pariziana Colette din San Sebastian. Frizerul local Marcial Muñoz este în plină desfășurare de mai bine de douăzeci de ani și are clienți asidui precum milionara newyorkeză Daphne Guinness . Găzduiește un salon de înfrumusețare, jucării de artă, bijuterii, machiaj, accesorii și cărți și reviste din import, cu ochelari de la Cutler & Gross sau Harry Larry's. Etajul inferior este dedicat în întregime îmbrăcămintei de semnătură (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) și încălțămintei, cu câteva ediții limitate de Hunter.
Din fericire, am rezervat o ședință de talasoterapie la La Perla – cea mai bună: the jacuzzi cu vedere la golf – să-și revină din munca grea de a trece prin toate ferestrele orașului. Mai târziu, o masă la Urepel. Ne așteaptă o cină cu cuțit și furculiță. Winnie evidentiaza absenta sosurilor si condimentelor, calitatea legumelor si imposibilitatea de a rezista deserturilor acestora.
Brandul Loreak Mendian, de origine basca, reflecta preocuparea San Sebastian pentru grija pentru imagine
Este o dimineață luminoasă de duminică. Ziua perfectă pentru a lua autobuzul către Pasajes San Pedro (în special pe strada Oquendo) și, de la debarcaderul său, luați o barcă spre Pasajes San Juan (Pasai Donibane, în bască) pentru a reveni apoi la San Sebastián pe jos. Pasajes San Pedro este un port și fără farmec, dar priveliștea Pasajes San Juan de la barca cu motor din estuar merită această taxă: un oraș de pe litoral cu aroma unei singure străzi . Aici constă farmecul ei. „Odată asta era ca Veneția și toată lumea trebuia să se deplaseze în bărci, se pescuia balene și o vizita și Victor Hugo”, mi-au spus în copilărie și acum îi spun lui Winnie.
Te poți întoarce la Donostia cu autobuzul, dar cel mai bine este să luați Camino de Santiago de pe coastă și să o faceți pe jos . Sunt doar șase kilometri de-a lungul unei cărări semnalizate cu aproape nicio pantă care însoțește priveliști hipnotice ale mării și care duce direct la Muntele Ulía, confruntat în depărtare cu Urgull. La poalele acestuia din urmă se află Acvariul și restaurantul Bokado, situate sub verandele debarcaderului și cu vedere la plaja La Concha, mai puțin accidentată și agitată decât plaja Zurriola. Zurriola este adaptată surferilor, fiind mai puțin aristocratică și perfectă. Datorită lor cartierele Gros și Sagüés au fost pline de viață , sub formă de magazine de îmbrăcăminte sport și magazine de închiriere de board și biciclete, cantine și baruri pe plajă.
Paseo de la Zurriola se termină acolo unde începe podul Kursaal, lângă Palatul Kurssal, sediul Festivalului de Film. De asemenea, găzduiește mai multe săli de expoziție și restaurantul Ni Neu. Principala sa contribuție a fost democratizarea haute cuisine, sau ce este la fel, să plătească 18 euro pentru un meniu de prânz din materii prime excelente și pregătire impecabilă. În zilele de vreme bună, ca aceasta, cafeaua (și ceașca), trebuie să le iei pe terasa lor, cu vedere la cuburi și la Victoria Eugenia până la apus. . Dacă este necesar, înfășurată într-o pătură pentru a arunca cortina într-un weekend în San Sebastian și a-ți lua rămas bun de la un prieten din New York.
Acest raport a fost publicat în numărul 49 al revistei Conde Nast Traveler.