Tunelurile Balaklava
Suprafața Kievului este plină de oameni. Săptămânile acestea, pentru a protesta împotriva președintelui Ianukovici și a relațiilor sale cu rușii, pentru a cere o apropiere de Uniunea Europeană, mii de manifestanți preiau piețele, lansează harangi în stradă, susțin concerte în parcuri, atârnă steaguri albastre și înstelate din gâturile statuilor, au doborât chiar și o statuie a lui Lenin. Poliția suprimă cu brutalitate unele dintre concentrări.
Nu se vede la televizor, dar vibrează și subsolul . Într-o stație de metrou aglomerată, mulțimea cântă imnul național până când plafonierele tremură; pe coridoare copiii distribuie pliante, autocolante și steaguri; într-un pasaj subteran , unii muzicieni îmbrăcați în cazaci cântă cântece tradiționale, oamenii se adună, dansează în cerc în jurul lor și ajung să scande „revoluție, revoluție, revoluție!”.
În Ucraina, o țară a cărei suprafață a fost măturată de bombardamente, invazii, foamete planificate, explozii nucleare și - desigur - de frig, există întotdeauna o parte din viață care se ascunde sub pământ . Acest instinct subteran a excavat unele dintre cele mai fascinante peisaje din țară.
1) BALAKLAVA: BAZA DE SUBMARINA ATOMICA IN INTERIORUL UNUI MUNTE
O doamnă așteaptă la intrare cu o expresie serioasă. Îi dăm niște facturi, ne uităm suspicios în jur și ea apoi deschide o ușă de zece tone de aluminiu și titan: acum putem intra în Object 825 GTS , numele de cod pentru baza super-secretă a submarinelor atomice Balaklava.
Locul dă pentru fantezii . Submarinele Uniunii Sovietice au intrat noaptea în Golful Balaklava, un fel de fiord îngust și întortocheat, pe peninsula Crimeea. Pe unul dintre maluri, invizibilă din mare, era o poartă gigantică de oțel camuflata. Poarta s-a deschis și submarinul naviga în Muntele Tavros , în ale cărui măruntaie inginerii sovietici excavaseră o bază navală pentru a se adăposti de sateliții spion. Un canal lung de 602 metri traversează muntele de la nord la sud, de la intrarea prin fiord până la ieșirea în larg printr-o altă poartă camuflata. Paisprezece submarine atomice ar putea andoca în acel canal și ramurile sale. . În interior există docuri, ateliere, un doc uscat, magazine de torpile nucleare, birouri, adăposturi și un întreg oraș subteran care a fost clasificat drept un adăpost atomic de primă clasă: ar putea rezista la o explozie directă de la o bombă nucleară de o sută de kilotone și trei. mii de oameni ar putea supraviețui o lună în interior, protejați sub muntele de granit.
golful Balaklava
Balaklava a dispărut de pe hărți în 1957 : În acel an a început construcția bazei subterane, care a durat patru ani, iar acest mic sat de pescari a devenit una dintre cele mai secrete zone ale Uniunii Sovietice. Numele lui nu era pe niciun document, nimeni nu lucra oficial acolo și nimeni nu putea intra în oraș, interdicție care a fost în vigoare până în 1996 , când ultimul submarin rusesc a ieșit din munte.
În 2003 baza a devenit muzeu. Acum doamna de la intrare deschide ușile de oțel și titan în schimbul câtorva bancnote; un ghid conduce grupurile prin galerii, canal, docuri, arsenal; iar pe măsură ce turiștii trec, difuzoarele emit zgomote de port: lovituri de metal, ciocane, tăiere, țipete, sirene, bâzâit de rău augur care par să avertizeze despre un bombardament atomic. În muzeu sunt expuse segmente reale de submarine cu păpușile de echipaj la bord, fotografii cu delfini care erau legați de mine iar cei care s-au antrenat să se apropie de nave inamice, modele, torpile, scafandri antinucleari și niște panouri de control foarte tentante, cu cheile, întrerupătoarele și butoanele lor cu care să detoneze apocalipsa. Printre grupul de turiști care se învârte în jurul ghidului se află un cadet al armatei ucrainene însoțit de mama sa, care a venit să-l vadă la baza din Sevastopol din apropiere. În timp ce ghidul vorbește, cadetul întinde mâna și îi mângâie pe furiș o torpilă.
Informație practică. Muzeul este deschis de la zece la trei, cu excepția zilei de luni, și costă 40 de grivne (3,6 euro). Balaklava se află la 18 kilometri de Sevastopol , pe peninsula Crimeea. Drumul trece prin valea unde britanicii au organizat legendara și dezastruoasă încărcare a Brigăzii Ușoare împotriva trupelor ruse în 1854. Există monumente memoriale printre podgorii și un muzeu pe Dealul Sapun.
2) ODESA: CATACOMBELE PARTIZANE
Ghidul se plimbă repede printr-o galerie luminată, face mai multe curbe și se oprește în fața unui perete pe care este citită o inscripție rusească cu majuscule. Ghidul o strigă în mai multe limbi, inclusiv spaniolă:
- Sânge pentru sânge, moarte pentru moarte!
Este un graffiti al partizanilor sovietici care s-au refugiat în aceste catacombe în timpul invaziei naziste a Odessei, pe malul Mării Negre, în 1941.
Suntem în orașul Nerubaiskoye , la zece kilometri de Odesa, în interior, dar această rețea de tuneluri șerpuiește sub suprafață spre port și subsolurile caselor din centrul orașului. Dimensiunile catacombelor sunt uriașe și prost definite. Acestea sunt răspândite pe trei niveluri, conectate prin puțuri și pasaje , iar cea mai adâncă ajunge până la 60 de metri sub nivelul mării. Începând cu anii 1960, diverse cluburi de speologie au explorat și cartografiat aproximativ 1.700 de kilometri de tuneluri, iar ghizii subliniază că labirintul măsoară 2.000 sau 2.500 de kilometri. Al nostru aparține pasionaților:
- Sunt 3.000 de kilometri. Sunt cele mai mari catacombe din lume.
În diferite zone ale acestor tuneluri s-au ascuns treisprezece grupuri de rezistență sovietică , aproximativ optzeci sau o sută de oameni fiecare, iar doar unul dintre ei a fost demontat de naziști. Cârtițele umane organizau mici orașe subterane, cu puțuri prin care primeau arme și hrană din afară și ieșeau din când în când să atace prin surprindere cartierul general al inamicului. Naziștii, la rândul lor, i-au urmărit în subteran cu câini și au gazat tunelurile , fără prea mult succes.
Originea tunelurilor este de asemenea difuză . Se pare că cazacii, alungați din imperiul rus de Ecaterina cea Mare și primiți pe aceste țărmuri de sultanul turc, au extras calcar pentru așezările lor. Când rușii au cucerit teritoriul în 1792, au fondat orașul Odessa și au pătruns în aceste cariere pentru a extrage materialele și a construi casele și palatele baroc a unui oraș înfloritor. Labirintul s-a extins foarte mult în următoarele decenii: a fost o carieră, un depozit de vinuri, un traseu al contrabandiştilor... Cele mai epice zile ale sale au fost cele ale rezistenţei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Catacombele din Odessa, refugiu al partizanilor
Ghidul se plimbă prin tuneluri și arată camerele pregătite de partizani pentru a trăi în subteran. Sunt dormitoare cu platforme mari săpate în stâncă, pe post de pat, acoperite cu paie; sunt bucatarii cu oale si cosuri care se ridica la suprafata; există o școală mică cu tablă, birouri și cărți ; există un spital cu paturi și truse de prim ajutor; există birouri cu mașini de scris, telefoane, radiouri și hărți; există o galerie de tragere; sunt mese cu bombe, puști, topoare și cocktailuri Molotov, sunt steaguri sovietice, pe pereți sunt caricaturi cu Hitler. Sunt buchete de flori în fiecare colț.
Această secțiune a labirintului este iluminată, tunelurile sunt largi, dar este indicat să nu se despartă de ghid: când speologii se adâncesc în catacombe, găsesc puști, grenade, ziare de acum zeci de ani , monede din epoca țaristă și la câțiva ani craniul unui contrabandist, cadavrul mumificat al unui partizan sau rămășițele unui vizitator neștiutor. În ianuarie 2012, un speolog amator de 22 de ani a intrat singur în labirint și nu s-a mai auzit niciodată de el. La trei zile după dispariția lui, echipele de salvare i-au găsit farul și sacul de dormit. Nu au găsit nimic altceva. La 1 ianuarie 2005, un grup de tineri a coborât în catacombe pentru a sărbători petrecerea de Anul Nou, o fată de 19 ani s-a pierdut și doi ani mai târziu i-a fost îndepărtat corpul uscat.
În aerul uscat al catacombelor se păstrează cadavre mumificate, povești de groază și istorie generală. Micul muzeu al Gloriei Partizane, la sfârșitul vizitei, expune fotografii, documente, afișe sovietice și un mesaj scris de mână de la Fidel Castro în timpul vizitei sale din 1981.
Informație practică. Furgonetele pleacă din gara Odesa pentru tururi ghidate ale catacombelor pentru 70 de grivne (6,3 euro). Este greu să găsești ghizi care vorbesc engleză, dar există . O altă opțiune: la stația de autobuz din apropiere, aflați care merge la Nerubaiskoye și rugați șoferul să ne anunțe la stația de catacombe. Odată ajuns acolo, trebuie să ceri un ghid și să te tocmești prețul vizitei.
3)kyiv: CEA MAI ADÂNCĂ STAȚIE DE METRO DE PE PLANETA
Unii Kieveni devin nerăbdători și încep să coboare, pentru că scările rulante au nevoie de patru minute pentru a coborî până la stația de metrou Arsenalna, cea mai adâncă din lume. Linia traversează un deal proeminent, pe malul râului Nipru, și în măruntaiele ei au construit această stație, la 105 metri sub suprafață.
Arsenalna este una dintre cele cinci stații cu care a fost deschis metroul din Kiev în 1960, cinci muzee de arhitectură stalinistă: podele de granit, coloane de marmură, pereți ceramici, candelabre, sculpturi în bronz, busturi, basoreliefuri, mozaicuri cu imagini sovietice care au fost treptat. demontate în anii 1990. Cele cinci stații Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk și Arsenalna, cu scările, galeriile și vestibulele lor, păstrează splendoarea și frigul sovietic , când știm că pentru ei a fost avută în vedere o altă utilizare: stații atât de adânci ca Arsenalna, cu pasajele lor ramificate, erau desemnate ca adăposturi antiderapante.
Arsenalna este situată pe același deal în care a fost excavată marea scenă subterană a Kievului: Pechersk Lavra, mănăstirea peșteră.
Metroul din Kiev găzduiește cele mai adânci stații din lume
4) Kiev. PECHERSK LAVRA: A SĂRUTA MUMIILE
Fiți atenți pentru că unii au tendința de a ameți. La intrarea în Lavra Pechersk, mănăstirea peșteră, te obligă să cumperi o lumânare pentru a lumina drumul si dau instructiuni precise pentru a o cara: prinsa intre degete, cu mana intinsa ca un sfesnic, pentru ca ceara sa nu lase podeaua grasa. Nu e o prostie: peste 200.000 de pelerini coboară în fiecare an în aceste tuneluri extrem de înguste , apăsătoare, în care sunt înșirate sute de sfinți și călugări mumificați. Iar dedesubt sunt preoți cu barbă care îi certa pe cei care poartă lumânarea prost.
Ne deschid ușa, coborâm scările și ne învăluie un vapor în care flăcările pelerinilor se sting și în care un miros de tămâie amestecat poate cu așchii de sicriu și barba papei . De aici libertatea noastră de manevră aproape că dispare, mai ales în sărbători și în orele mistice de vârf: urmăm șirul de pelerini care înaintează printr-o galerie boltită, atât de jos încât uneori trebuie să-ți apleci capul pentru a nu te ciocni cu capul, și atât de îngustă. că trebuie să mergem cu brațele lipite de coaste. Pelerinii își târăsc picioarele prin labirintul care se răsucește, se bifurcă și se pliază, nu se aud decât șoapte, murmure, cântecul femeilor care cântă cântări hipnotice. La fiecare câțiva metri se deschide o gaură în perete: suficient spațiu pentru o urnă de sticlă, în care se odihnește trupul nestricăcios al unui călugăr sau al unui sfânt . Sunt mumii complet învelite în pături cu broderii și strasuri. Unii își arată picioare uscate, lemnoase, violete.
Lavra Pechersk și lumea sa subterană
Pelerinii pot merge cinci sute de metri de labirint. Restul tunelurilor (despre care se spune că merg până la Moscova: wow!) sunt accesibile doar de călugări și arheologi. . Uneori se formează dopuri, atunci când femeile în basma îngenunchează și sărută urne, sub lămpi votive, icoane ale sfinților și semne care raportează numele defunctului și secolul în care au trăit. Întâlnirea cu mamii este selectată : pe aici zace Alipio Venerabilul, pictor de icoane; Nestor, primul cronicar slav; Sfântul Spiridion, hramul olarilor; un Mare Duce al Lituaniei, un Prinț de Kiev; precum și, se pare, alte relicve precum capul lui Clement I, al patrulea papă din istorie; trupul lui Iuri cel cu brațe lungi, fondatorul Moscovei, și chiar rămășițele lui Ilya Muromets, eroul gigantic al primelor epopee rusești, care s-a luptat cu tătarii și monștrii, care au doborât clopotnițele din Kiev când prințul Vladimir a uitat să-l invite. la un partid și că a ajuns canonizat pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe.
Acest caz al lui Ilya Muromets, supererou din secolul al XII-lea, cavaler legendar al statului rus medieval Kievan, arată că peșterile Lavrei Pechersk nu sunt doar un centru religios: ele constituie şi nucleul istoriei Ucrainei, mărturia persistenţei milenare a ţării . În urmă cu exact o mie de ani, în 1013, un călugăr grec pe nume Antonie a venit la Kiev pentru a răspândi creștinismul și s-a stabilit într-o grotă de pe malul râului Nipru. Ucenicii lui au săpat mai multe peșteri și tuneluri în acel deal, pentru a se așeza în subteran și a duce o viață ascetică, iar în curând au ridicat prima mănăstire de lemn la suprafață.
Pelerini în Lavra Pechersk
Complexul a crescut de-a lungul secolelor și cu sprijinul prinților din Kiev, până când a devenit un fel de Vatican ortodox : Într-o incintă zidită de 28 de hectare, se înalță catedrale albe, biserici și mănăstiri, încununate de acoperișuri verzi și cupole aurii. Aici s-au născut școli de cronicari și pictori de icoane, aici s-a înființat prima tipografie din țară, aici a bătut inima culturii slave și ortodoxe de secole. Ansamblul mănăstirilor, declarate Patrimoniu Mondial, a fost invadat, jefuit și ars de cumani, mongoli, tătari, ruși, naziști, sovietici . De aceea stăruința călugărilor subterane este o sursă de mândrie națională și originea a o mie de legende: ei spun că incoruptibilitatea sfinților este miraculoasă, ei spun că sovieticii au îngrămădit mumiile într-un camion pentru a le duce dar motorul a refuzat să pornească până nu le-au pus înapoi la locul lor Ei spun că cadavrele emit o energie care a neutralizat radiația de la Cernobîl.
Sub pământ, pelerinii sărută vitrinele , un preot celebrează slujba într-o capelă plină de șapte oameni, un călugăr iese din chilie și îl certa pe turistul care nu mai are lumânarea prinsă între degetele mâinii deschise.
Informație practică. De la stația de metrou Arsenalna, autobuzul și tramvaiul urcă până la intrarea în Lavrei Pechersk. La casele de bilete se vând bilete foarte scumpe pentru turiști și pentru fotografiere: nu sunt necesare. Pentru a intra în complexul de mănăstiri este suficient să plătiți permisul minim: 3 grivne (0,27 euro). Vizita peșterilor este gratuită, trebuie doar să cumpărați lumânarea.
Adunarea mumiilor sub pământ
5) CERNOBIL. Pământul îngropat
Una dintre cele mai ciudate sarcini din săptămânile de după explozia de la centrala nucleară de la Cernobîl din 26 aprilie 1986, trebuia să îngroape pământul . Grupuri de soldați s-au dedicat înlăturării straturilor superioare ale zonelor cele mai radioactive, pentru a le îngropa în gropi adânci care ulterior au fost acoperite cu beton. Terenul astfel decojit era acoperit cu nisip dolomitic. A rămas un peisaj lunar.
Au îngropat case, mașini, au sacrificat animale, au îngropat până și copacii . Au tăiat celebra Pădure Roșie de la Cernobîl, numită după splendoarea pe care pinii au căpătat-o din cauza radiațiilor, au îngropat trunchiurile departe de acolo și au plantat noi pini și eucalipt în zonă. Acum cresc normal, deși acumulează doze mari de radiații.
Vasili Kovalchuk, în vârstă de 55 de ani, a fost unul dintre lichidatorii de la Cernobîl . La câteva ore după catastrofă, el a fost pus să transporte baloți de nisip pentru ca elicopterele să cadă pe reactorul eviscerat. Apoi s-a dedicat curățării radiațiilor vehiculelor care erau folosite în acele zile de urgență. A lucrat în zonă în perioada 26 aprilie - 8 mai. La vremea respectivă suferea de osteom -o tumoare osoasă benignă-, pancreatită, gastrită, boli digestive cronice, iar la 40 de ani i s-a pensionat și i se acorda o pensie de invaliditate de 220 de euro pe lună și niște reduceri la facturi. El spune că a încercat odată să se apropie de Korogod, orașul său natal abandonat, la 14 kilometri de reactor, dar este deja pierdut în tufiș.
Vasili Kovalchuk, unul dintre lichidatorii de la Cernobîl
Datorită muncii lichidatorilor ca el, astăzi nu este atât de periculos să te apropii de reactorul numărul patru al Cernobîlului. În jurul fabricii au reînnoit terenul, au turnat beton și asfalt nou , deci solul nu este atât de poluat. Otrava este inca in aer, desigur: contoarele inregistreaza cifre de radiatii de zeci de ori mai mari decat in mod normal, dar care permit stari limitate in zona fara ca acumularea sa fie excesiva.
De fapt, la câțiva metri de fabrică lucrează sute de muncitori. Ei construiesc o cupolă gigantică pentru a acoperi reactorul , pentru că în interior mai păstrează 80 de tone de combustibil nuclear și 70.000 de tone de alte substanțe foarte poluante, iar actualul sarcofag are deja crăpături și scurgeri radioactive. Noua cupolă, din oțel și beton, are 105 metri înălțime, 150 metri lungime și 260 metri lățime. Când va fi terminat, la sfârșitul anului 2015, va fi mutat pe șine și amplasat deasupra reactorului numărul patru.
Rămășițele unui ceas în Pripyat
Muncitorii lucrează un număr limitat de ore, măsoară dozele de radiații primite și ei trebuie să petreacă cincisprezece zile pe lună în afara zonei de excludere (o rază de treizeci de kilometri în jurul uzinei) . Asta da: există un picaresc între comic și terifiant . De la muncitori care caută cele mai radioactive puncte din zonă pentru a petrece câteva minute acolo, depăși doza maximă și astfel scăpa de muncă, până la șefi care obligă angajații din sala de mese să-și reseteze contoarele la zero pentru a nu avea pentru a le scoate din zonă.devreme.
Pentru vizitatori pericolul este redus: intr-un itinerariu ghidat de sase sau sapte ore prin zona, radiatia acumulata este echivalenta cu cea primita intr-un zbor transoceanic sau in orice oras timp de cateva zile.
Pentru localnici, Cernobîl va fi o problemă eternă: „Nu știm ce să facem cu deșeurile nucleare rămase în reactor”, spune Kovalchuk. „Nu știm ce să facem cu milioanele de metri cubi de sol radioactiv”. „Ne așteptam să ne explice chestia la televizor”, spune un locuitor anonim al zonei în Voci de la Cernobîl, cartea șocantă a Svetlanei Alexievici. „Speram că ne vor spune cum să ne salvăm . În schimb, viermii s-au îngropat foarte adânc în pământ, mergând la jumătate de metru și până la un metru adâncime. Nu am inteles nimic. Am săpat și am săpat și nu am găsit un vierme pentru pescuit. Au dispărut viermii și gândacii”.
Informație practică. Pentru a intra în zona de excludere a Cernobîlului este nevoie de permisiunea . La Kiev sunt multe agenții care organizează vizite de o zi, în grupuri mici, cu prețuri în jur de 120 de euro. Trebuie să le rezervați cu zile înainte, pentru a face actele. Se vizitează des vastul complex nuclear de la Cernobîl, uzina care a izbucnit, noul sarcofag, satul Cernobîl în care locuiesc acum muncitorii, niște case părăsite în pădure și orașul fantomă Pripyat.
Vedere aeriană a orașului fantomă Pripyat