Scara Hotelului Draycott
Conservator și excentric ca un bun britanic, Londra este un oraș rigid la exterior și ireverent la interior. „Fă ce vrei, dar, pentru numele lui Dumnezeu, nu lăsa să se arate”, pare să avertizeze el. Și cel mai bun exemplu în acest sens este cartierul Chelsea, „opțiunea rezonabilă pentru oamenii care și-ar putea permite să nu fie”, în cuvintele lui Hugo Young, biograful lui Margaret Thatcher . Doamna de Fier locuiește în Chelsea, la fel cum au făcut Rolling Stones și Bob Marley când succesul a făcut posibil. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... au fost sau sunt rezidenți în cartier. Lista este nesfârșită. Milionarii pot trăi în altă parte, dar cei foarte foarte bogați, dacă le place, se mută aici. Și, de asemenea, fără să știu asta, mi-am dorit mereu să locuiesc aici.
De mic copil fanteam să locuiesc în Londra, într-una dintre acele case tipice cu o scară la intrare și vitralii unde puteam să stau și să citesc și să privesc ploaia. Un afiș mare cu Tower Bridge, Tower Bridge, prezida camera mea, veghându-mi visele. De când am dat jos acel poster – iar postadolescența m-a făcut să tânjesc după New York – am călătorit la Londra de opt ori. Destul de puține sau foarte puține, în funcție de cum privești. Insuficient în orice caz de vreme ce, deși am îndeplinit toate vizitele bunului turist și am crezut că mi-am găsit casa mult dorită în Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill și chiar în Clerkenwell, atât de la modă în anii '90, niciodată înainte nu am fost purtat de arterele armonioase care coboară de la Knightsbridge și magazinele sale de lux până la râu. Mare greșeală.
Situată între mantaua verde a Hyde Park și râul Tamisa, care în acest punct al cursului său are vedere la gloriosul Parc Battersea și la coșurile de fum din fabrică care au ilustrat cândva faimoasa coperta a lui Pink Floyd, Chelsea împărtășește o municipalitate și o calitate de Royal Borough cu cartierul South Kensington. Dar, spre deosebire de vecinul și fratele său aristocratic, găzduiește muzeele fastuoase lăsate în urmă de Prințul Albert, frumosul soț îndrăgostit al Reginei Victoria, Chelsea, care inițial a fost un sat de pescari, a avut întotdeauna o înclinație mai boemă (și un magnet pentru scriitori și artiști).
Boem și chiar subversiv/sfidător, pe gustul lui Oscar Wilde, care a fost arestat pentru homosexualitate la hotelul Cadogan, pe strada Sloane, în 1895. La mijlocul anilor şaizeci ai secolului trecut, Chelsea se confrunta cu un catharsis al creativităţii, dezinhibiţiei şi siguranţei de sine. Copiii de după război, educați în cele mai bune școli și cu bani frumoși în buzunar, și-au dorit să se distreze și să o facă în felul lor.
Mod-ul a devenit la modă, iar breton pentru băieți și fuste mini pentru fete. Punk a sosit, sau cel puțin a devenit evident din magazinul designerului Vivianne Westwood, pe atunci partener al lui Malcolm McLaren, reprezentant al Sex Pistols. Într-o anumită măsură, dacă Londra are swing, obraznicie și rebeliune, este datorită modei made in Chelsea. Acele fete care obișnuiau să-și tunda părul în stil garçon și să-și scurteze fustele după canoanele lui Mary Quant și a muzei ei Twiggy își plimbă astăzi câinii (trebuie să ții pasul tip) sau merg la spa îmbrăcate în Chanel.
Cei încă tineri, toți frumoși și bronzați, par să se bucure de ralanti în cafenele. Fără grabă, se pare, fără griji. Mulțimile din fața ambasadelor sunt singurul element șocant. — Scuză-mă, intrarea în metrou? "Îmi pare rau, nu stiu". Nimeni nu stie. Așa trec zilele la Chelsea. În weekend, da, cartierul e pustiu. Este ceea ce se întâmplă atunci când toată lumea are un conac în mediul rural. Deci, dacă sunteți aici într-o duminică, mergeți la Brompton Oratory după liturghie sau la Chelsea Physic Gardens, o grădină de farmacie unde puteți afla despre utilizările medicinale ale plantelor.
Parada de ferrari, porsche și land rover este constantă pe aleile liniștite ale triunghiului format din Brompton Road, Sloane Street și Draycott Avenue. Este inima lui Chelsea. Arhitectură protestantă tipică din cărămidă roșie, cu grădinile sale private unde se vad varza de primavara, a fost importata de constructorul Ernst George dupa o excursie pe continent. Zgomotul motoarelor de lux este însă complet atenuat de ciripitul păsărilor și de cântecul copiilor care se joacă la pauză. Câte școli sunt în Chelsea? Nu știu, dar adevărul este că vocile copiilor se aud peste tot. Mă simt aproape de Mary Poppins și de prietenul ei, curătorul de coșuri , dar este nevoie de timp pentru a găsi o legătură între acest sentiment (subiectiv, ca un sentiment bun) și faptul că Peter Pan era, tocmai, de aici.
Piața de flori din Columbia Road
Deși Chelsea este în esență un cartier rezidențial, asta nu înseamnă că nu are loc pentru cultură, cumpărături și divertisment. Dimpotrivă. În jurul pieței Sloane, unde se află magazinul universal Peter Jones (urcă-te în cafeneaua de la ultimul etaj, priveliștile sunt dintr-o vitrină), se adună toate mărcile internaționale de lux pe care le poți numi: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim... și una dintre străzile sale principale, King's Cross (intimidant pe hartă, dar aproape și accesibil pe jos) este una dintre marile artere comerciale ale orașului . Pentru cumpărături de haine, ar putea fi mai înțelept să mergi pe Oxford Street, dar dacă vrei să-ți decorezi casa, nu ezita: mergi direct la Mint and Few & Far , deținut de sora lui Conran, Priscilla, într-un spațiu luminos și în schimbare. complet la fiecare șase luni. Totul rămâne în familie.
Excelenta este si oferta vintage (mult mai buna decat in East End!; logic, avand in vedere garderoba de care au scăpat locuitorii cartierului). Veți găsi bijuterii autentice și chilipiruri Fundația Octavia și valize și genți Louis Vuitton curioase, printre alte bijuterii cu istorie la Bentleys. Când obosești, stai să bei ceva, înconjurat de flori, în Chelsea Farmers Market, unde tocmai s-a deschis un excelent salon de înghețată, Dri Dri, sau la Cafe Mess din Galeria Saatchi din Duke of York Square. Deși sigur acolo, în magazinul lui, cumperi și tu ceva.
Pe de altă parte, oferta gastronomică poate să nu fie la fel de extinsă, excelentă și riscantă ca în alte zone ale orașului, dar are multe restaurante mici drăguțe — vezi succesiunea de trattorie organice de pe Walton Street, cum ar fi Jak's, care găzduiește și barul de noapte sofisticat, dar distractiv Eclipsă (nº 111-113) —, cafenele tentante cu terase unde te poți așeza să bei o salată copioasă și să te bucuri de pasarela umană și de o mână bună de restaurante prestigioase, precum Tom's Kitchen, perfectă pentru micul dejun și unul dintre locurile obișnuite din Catalina si printul William; Blue Bird Café , cu un magazin alimentar select care vă va stârni și mai mult pofta de mâncare; Ransoi, universul intim al lui Vineet, singurul bucătar indian premiat de două ori cu o stea Michelin ; San Lorenzo, despre care se spune că hrănește cea mai mare concentrație de bogați și celebri pe față de masă pătrată; Bibendum și al lui bar de stridii, găzduit în fosta fabrică Michelin, renovată cu gust impecabil de Terence Conran (există un magazin tentant de cărți și acasă la etajele inferioare); și o ramură a deliciului Gaucho, probabil cea mai bună friptură din oraș, cu permisiunea noii braserii franțuzești a lui Daniel Bouluddel din Mandarin Oriental Hyde Park.
Aproape de aici, lângă parcul mare și cele mai cunoscute magazine din lume, Harrod's, merită să intri, ziua pentru a mânca sau noaptea pentru a bea ceva, The Roof Gardens, parte a imperiului lui Sir Richard Branson. Și apoi, bineînțeles, sunt patiserii: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, unde Madonna însăși nu poate rezista la brioșele ei.
Așa că, spre deosebire de Elvis Costello, care a cântat Nu vreau să merg la Chelsea în 1978, sper să mă întorc. Dacă nu să trăiesc, măcar să vizitez un prieten care mă lasă să citesc toată după-amiaza ploioasă lângă fereastra lui. Deși, dacă nu, știu mereu că voi avea Hotelul Draycott, o adevărată casă englezească (da, cu o grădină privată din care să-i ascult pe copiii care se joacă și o fereastră din care să citesc în după-amiezele ploioase) în inima orașului. cartierul în care am dori să locuim cu toții.
Terasa Pub Cat and Mutton
Îndreptându-te către vibrantul East End
Peste oras, la un univers distanta, se apropie un Bentley bleumarin Primăria Bethnal Green, în municipiul Turnul Hamlets. Clădirea civică albă strălucește printre magazinele alimentare de zi cu zi, atelierele mecanice și locurile fără un scop clar. Un cuplu elegant așteaptă pe bancheta din spate în timp ce șoferul în uniformă se apropie pentru a întreba: „Restaurantul Călător, vă rog?”. — Da, domnule, mergeți pe aici, prin hotel, sau din nou după colț, acolo este intrarea principală în restaurant.
Această scenă este comună în afara Primăriei, noul hotel de lux care Magnatul din Singapore Peng Loh s-a deschis în această zonă încă neexploatată a orașului. Nebun, cred unii, vizionar, alții cred (ca mine). Oricum ar fi, hotelul se laudă cu susținerea artei (atenție la scaunele de designer) și că are cea mai mare suită din toată Londra, deși suita regală supradimensionată a noului redeschis poate Renasterea din gara St. Pancras a câștigat jocul.
Din ce în ce mai mulți londonezi de vest îndrăznesc să se aventureze în flancul estic al East End-ului, unde se pierde harta normală a Londrei, atrași de restaurantele și energia creativă despre care vorbesc revistele de trend și prietenii. , yuppies excentrici, care s-au mutat deja aici, dar asta nu lasă nici confuzie, nici surpriză pentru cei care nu au mai venit niciodată aici. La sfârșitul secolului al XX-lea, East End-ul londonez era încă sinonim cu imigrație, sleze, potaje învechite și instincte de bază. (și alte fantome ale puritanismului victorian) și singurii turiști care au fost văzuți la est de Gara Liverpool Street și de limitele orașului medieval au fost cei din tururile Jack the Ripper — dacă sunteți interesat de Cloak & Dagger Club organizează întâlniri la The Dirty Darts pub pe Commercial St și la The Ten Bells, puțin mai sus, unde două dintre victime au băut în noaptea morții lor.
Această zonă rebelă și anti-establishment începea să fie sala de jocuri YBA (Young British Artist), dar deși Galeria de Artă Whitechapel (nu ratați vernisajele în fiecare prima joi a lunii) avea un secol de expoziții — fapt curios: în Spitalul din Londra, în spatele stației de metrou, se păstrează cadavrul lui John Merrick, „omul elefant”, abia la deschiderea foarte modernei Galerie WhiteCube, în 2000, când ochii culturii (și ai moda) a început să privească spre Est.
Mai întâi au fost Bricklane, strada curry din Bangladesh, și Spitafields, cu faimoasa sa piață, apoi Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Procesul de gentrificare (transformare urbană, gentrificare) clasic: artiștii ajung primii, atrași de spațiile mari goale, de chiriile ieftine și de viața proastă (sau bună, după cum o priviți), apoi cei din interior, profesioniștii creativi, buticuri. , restaurantele, hotelurile de lux ridică prețurile și trebuie să te muți, să găsești noi spații pentru creativitate.
Astăzi valul continuă de neoprit spre nord-est, spre Stratford, accelerată de construcția Satului Olimpic și noile linii de metrou. Și în timp ce aceste rânduri sunt scrise, avangarda, încă nu prea vizibilă pentru mainstream, se află deja în Dalston și Clapham Junction, deși sunt unii care au decis deja să sară pe malul sudic al Tamisei, montați pe vagoane. a liniei moderne Ginger.
Dar nu ai nevoie de piercing-uri și haine personalizate pentru a te îndrăgosti de East End. Sir Terence Conran, tatăl și stăpânul imperiului Habitat și guru incontestabil al tendințelor la 80 de ani, mărturisește în ghidul său de restaurante „Eat London” că East End este „zona sa preferată a orașului”. Creativ, vibrant, inovator, găzduiește cel mai original talent și cel mai interesant colț al Londrei. Viitorul lui emană viață.”
Chef Numo Mendes, responsabil pentru fenomenul gastronomic care a fost pub-ul Bacchus din Hoxton, și acum la cârma Viajante, nu a putut fi mai de acord. „The East End este un rezumat al lumii. Este locul care mă inspiră cel mai mult”. Mendes, care a lucrat cu Jean Georges la New York și cu Adriá la El Bulli, continuă: „De asemenea, bucătarii sunt mai competitivi acolo, în West End, în Soho. Logic. Dar aici ne susținem unii pe alții, iar gastronomia este încă o reflectare a societății în care trăim ”. Zâmbește în timp ce arată pe hartă câteva dintre restaurantele lui preferate din vecinătate: Bistrotheque (cu spectacol de cabaret), foarte la modă și pe bună dreptate; Brawn, sincer, tradițional și sezonier, perfect pentru a merge într-o duminică; St. John, acum cu o sucursală vizavi de Spitafields Market (originalul este în Smithfield).
„Recomand și cocktailurile lui Paul Tvaroh la Lounge Bohemia (doar cu programare și costumele sunt interzise), sunt cele mai bune”, continuă el vesel, „și cafeaua Climpson & Son, servită tot la Cafeneaua Wilton Way , în Hackney. Știați că cei mai buni baristi din Londra sunt australienii și neozeelandezii? Ceea ce mai știe Nuno este că acum ceea ce este popular sunt restaurantele pop-up, restaurantele clandestine, fără licență, în locuințe private, locuri abandonate sau chiar, așa cum organizează fetele de la Ginger Line, în locuri secrete de-a lungul liniei de metrou East London. , unde experiența se completează cu vânzări de designeri locali, expoziții de artă și poate chiar spectacole. Mai subteran, imposibil. Locul, ora și parola sunt dezvăluite cu puțin timp înainte, prin SMS, mail sau Facebook.
„Donația recomandată” variază, de asemenea. Vara trecută Tom, Pablo și David de la bistrotecă au înființat un restaurant pirat (deși cu permisiune) pe acoperișul viitorului centru comercial al Satului Olimpic. Mendes însuși a fost cu Proiectul Loft în sufrageria casei sale, la care invită în fiecare lună un bucătar să pregătească un meniu de șapte sau opt feluri de mâncare pentru 16 persoane (135 €, cu vinuri și cocktailuri). „Este vorba de a da ocazia bucătărilor cu idei și fără posibilități.
Funcționăm ca o galerie de bucătari : le oferim aragazele, un asistent și un bucătar pentru a putea fi expuse”. Uneori artistul invitat se dovedește a fi cineva ca René Redzepi, de la Noma. Alte proiecte similare, cu mai puține ambiții sau contacte, se limitează la gătit acasă, în general bio, pentru distracția. Ingredientul secret Bucătăria vegetariană japoneză. Greg și Maya de la Clubul de brunch, ei pregătesc brunch cu fructe din grădina lor în grădina lor Hackne, iar fostul bucătar Tony Hornecker recreează o „extravaganță” de cabaret într-un depozit care arată ca ceva dintr-un film cu David Lynch. „Grace vizitează o casă de familie cu toate consecințele”, spune doamna Marmitelover, un fost fotograf pentru Noul expres muzical care predă cursuri de gătit, „iar în a mea, fiica mea adolescentă este chelnerița”.
Atmosfera veselă și lipsită de griji domnește în East End
Ceva asemanator se intampla in scena de noapte. Sătui de prețurile abuzive și de cozile lungi pentru a intra în cluburi, oamenii își transformă terasele, terasele și saloanele în saloane improvizate de jocuri de noroc. Sunt petreceri cu „donații recomandate”. Întrebarea este: de unde știe cineva unde să meargă? „Facebook, twitter, cuvânt în gură”, răspunde Charlotte Hall de la LN-CC, unul dintre cele mai recente concept stores deschise în Dalston. Ascuns într-un subsol de vis, fără nume pe ușă — lângă mult îndrăgitul Muzeu Geffrye (136 Kingsland Road), dedicat evoluției interioarelor casei, foarte recomandat copiilor —, aveți nevoie de o programare prealabilă pentru a coborî și a răsfoi printre selecția sa atentă de firme japoneze, australiene, britanice...
„Nu suntem un magazin obișnuit. Nu vrem ca oamenii să intre și să iasă. Ideea este să le spunem ce facem, ce avem, tratament direct. Nu contează dacă cumpără sau nu, dar vrem să le surprindem, să aducem ceva diferit”. LN-CC este, de asemenea, o bibliotecă neconvențională. Și un spațiu pentru sesiuni de DJ. Și vor fi mai multe. Pare imposibil să ții pasul în East End. „Totul se schimbă atât de repede, încât doar cei care ne dedicăm profesional acestui lucru putem fi la curent”, mă asigură Kevin Caruth, fondatorul companiei de ghizi privați specializați (cumpărături, artă urbană, gastronomie...) Urban Gentry. .
Dar astăzi este sâmbătă și toată lumea știe că trebuie să mergi la Piața organică Broadway Market (de la 9:00 până la 15:00; și există mult mai mult decât mâncare) pentru a lua un brunch, pentru a face cumpărăturile săptămânii, pentru a răsfoi piețele alternative care sunt disponibile pe orice teren disponibil sau, pur și simplu, pentru a relaxează-te pe gazonul plin de viață din London Fields Park (da, ca romanul lui Martin Amis) sau să te plimbi (mai bine cu bicicleta) de-a lungul Regent’s Canal în căutarea graffiti-urilor pe care le vei vedea ulterior în galeriile de la Shoreditch.
Urmând canalul te poți apropia de Wilton Way, un cartier liniștit încă de descoperit, unde te poți bucura de scones de casă de violet , vizitați extraordinara galerie Posted, găzduită într-un fost oficiu poștal, și așezați-vă cu o halbă de bere în grădina de Spurstowe Arms , unde cred ca nu vei regreta daca stai noaptea tarziu...
Multe mici magazine și cafenele din jurul pieței Broadway prosperă pe baza activității pieței. Multe sunt deschise doar de joi sau vineri până duminică, în restul zilelor nu fac afaceri. Același lucru se întâmplă duminica în jur piața de flori din columbia road (de la 8:00 până la 15:00; din nou, mult mai mult decât flori) și Sunday UP Market de pe Brick Lane, o piață mai tipică. Magazinele second-hand abundă în jurul eclectic Brick Lane , dar poți găsi și buticuri delicioase precum Dragana Perisic (Strada Cheshire), un designer sârb care, pe lângă rochii și paltoane feminine, realizează genți superbe din piele în culori elegante. Urmând Brick Lane spre sud, spre Marea Moschee, se ajunge la Spitafields Covered Market și la Old Truman Brewery, o veche berărie care acum găzduiește peste 200 de designeri, galeristi, baruri, restaurante, cluburi de noapte și mai multe piețe de vechituri. .
Și continuând spre nord, ajungem în Redchurch St., o stradă, un bloc, într-adevăr, care ar merita o poveste de la sine. Atât de scurt și dulce, Redchurch are totul și totuși există ceva nou în fiecare zi. Patinatori, graffiti, un om fără adăpost, câteva companii de producție de filme, două farmacie franceze, trei galerii de artă — preferatul meu, Idea Generation, este de fapt pe 11 Chance St. — — un pub plin de viață, un magazin pentru domnul elegant al orașului. East End, Hostem, a Baroque Lover's Lounge Bar , magazine de decorațiuni la fel de curioase precum Caravan și Labor&Wait, mai multe cafenele, tot atâtea buticuri de modă, un mic cinema, Cinematograful Aubin, genul cu fotolii pentru doi, pătură și pernă, și un boutique hotel de designer, The Boundary (HD : de la € 325), persoana responsabilă pentru atâta animație.
The Boundary are doar 17 camere cu amprenta inconfundabilă a lui Terence Conran (din nou el) și trei restaurante, informalul Albion, tot o delicatesă, la nivelul străzii, sofisticatul Château Boundary la subsol și, aici vine cel mai bun, Acoperișul , căutatul bar-braserie de pe acoperiș. Chiar după colț se află Pizza de Est, locul momentului și Les Trois Garçons , un fantastic gastro-pub decorat ca o excursie lisergică. La două străzi la nord se află bulevardul înverzit Calvert, luând exemplul de la Redchurch St. și un nou spațiu apare în fiecare zi, adăugând magazinului etnic de artă pop al lui Hassan Hajjaj, The Studio și deliciile organice ale Magaziei Leilei.
Și după ce am citit toate acestea, Chiar mai vrei să te prostești la Oxford Circus și Camden Town? , pentru că eu, în zilele noastre, nu văd niciun motiv să merg în restul Londrei.
Acest raport a fost publicat în numărul 41 al revistei Traveler