Mii de călători ajung în miticul Abbotsford cu scopul de a aborda locurile în care Scott își prezintă unele dintre lucrările sale.
„Nu, nu există lift” , răspunde oficialul cu o jumătate de zâmbet batjocoritor când îi pun o întrebare la care pare să fi răspuns de un milion de ori. „Sunt doar 287 de trepte și, în plus, urcarea pe Monumentul Scott este bună pentru trup și suflet: îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și vă permite să cunoașteți orașul nostru într-un mod unic ”, argumentează el din cabina lui minusculă căptușită cu cărți poștale din Edinburgh și miniaturi ale monumentului cu care scoțienii și-au onorat cel mai universal romancier: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Vederea panoramică de 360 de grade oferită de turla gotică de 61 de metri înălțime este sublimă. Trecătorii de pe strada Princes, drum spre serviciu sau gara waverley –titlul primului roman al lui Scott cu care a inaugurat mișcarea romantică în acest gen–, arată ca niște furnici hiperactive . Nici un punct de vedere ca acesta care să sigileze scopul călătoriei mele: să descopăr Scoția care l-a inspirat pe Scott și care, cu poeziile și romanele sale, a proiectat lumea cu o ștampilă magnetică, fertilă și nobilă. Și totuși, acel tur al regatului „geniului nordului” nu ar avea Edinburgh ca scenă principală . Născut în Orașul Vechi, amprentele sale sunt constante în capitală, dar nu acesta a fost decorul minunat pentru arhitectura sa literară. Acel loc de inspirație și creativitate se materializează în alte două regiuni: frontierele unde a trăit cea mai mare parte a vieții sale și Loch Lomond & The Trossachs , fâșia de pământ la nord de Glasgow pe care a transformat-o într-un peisaj de legendă cu două dintre capodoperele sale.
Clădirile și podurile istorice din Peebles, din Scottish Borders, captivează
din Edinburgh, A7 traversează într-o oră cei 60 de km care despart capitala de inima Granițelor . Acesta a fost drumul pe care Scott a urmat-o ani de zile când a servit ca șerif în comitatul Selkirkshire, funcție pe care avea să o dețină până în ultimii ani de viață. Am citit-o în o copie veche a biografiei lui Scott scrisă în 1954 de Hesketh Pearson şi Mă va însoți ca o busolă în timpul călătoriei . După ce trece pe lângă un semn care spune la revedere de la consiliul Midlothian, un altul salută Granițele. Chiar atunci soarele a dispărut în spatele unei cețe dese. Este una dintre acele vrăji pe care vremea scoțiană le uzează. Dar altceva. În spatele acelei perdele s-a deschis o altă Scoție. „Oamenii din Borders nu sunt nici englezi, nici scoțieni, sunt Borders ”, mă avertizase Ian, taximetristul care m-a luat de la aeroport. El a avut dreptate. Situate în sud-estul țării, granițele dintre Scoția și Anglia au fost în timpul Evului Mediu și până în secolul al XVIII-lea. scena luptelor sângeroase și a jafurilor . nicovala convulsivă unde s-a făurit regatul Scoției.
Ian nu i-a luat mai mult de zece minute să susțină o clasă de master despre științe politice scoțiane, cu rezultatele referendumului istoric din 18 septembrie 2014 încă latente. „Știați că, dintre cele 32 de circumscripții din țară, Scottish Borders a fost a doua cu cele mai multe voturi, 66%, împotriva secesiunii?” „ Și pentru ce ar fi votat Walter Scott? ", Întreb. Răspunde fără să clipească: „Baronetul – explică, referindu-se la scriitorul cu titlul nobiliar pe care l-a primit de la regele George al IV-lea – cu siguranță ar fi votat nu independenței. Exact opusul lui Robert Burns. Acum, acesta a fost un poet și patriot scoțian! ”.
Soimierul Stewart Miller, lângă bufnița Whizzer, în afara orașului Abbotsford, unde călătorii se bucură de un spectacol de șoim
Orașul Melrose îmi apare în fața ochilor. Ceața s-a curățat, așa că mă îndrept spre mitica Abbotsford, casa lui Scott și a familiei sale din 1812. Sau „ delila imaginației mele ”, cum o numea el. „Am vrut să mă așez acolo unde aș putea scuipa în râul Tweed, fără de care nu cred că aș fi putut fi fericit nicăieri”, i-a mărturisit el unui prieten.
Abbotsford emană parfumul literaturii. În timp ce rătăcesc prin bibliotecă, sunt fermecat de tavanul casetat din lemn , imitație a stilului Capelei Rosslyn. În camera alăturată panopliile, trofeele și relicvele creează un fel de horror vacui. În salon, un portret al lui Scott cu unul dintre câinii săi, Camp, îmi captează atenția. „Acel bull terrier l-a însoțit ani de zile în excursiile sale prin Granițe. L-a iubit ca pe unul dintre copiii lui ”, explică Peppa, ghidul meu în casă. Lângă biroul baronetului, ochi fioroși încadrați de un șoc de păr roșu mă sclipesc dintr-un portret pe perete. Este Rob Roy MacGregor (1671-1734), banditul pe care Scott l-a transformat într-un mit literar cu romanul său omonim și ale căror rătăciri în Trossachs mi-au inspirat o parte din călătoria.
La Melrosa, cu kilt-ul tipic scoțian, o fustă purtată de bărbați acum doar la ocazii speciale
„Așa a fost pasiunea lui Scott pentru Abbotsford încât, după prăbușirea sa ca editor în 1826, a scris până s-a epuizat ca să nu se despartă de el ”, explică Peppa. Romancierul a murit la 21 septembrie 1832. „Înainte de a expira a ordonat să-l ducă lângă fereastra sufrageriei, ca să-l poată asculta pe iubitul lui Tweed ", tine minte.
Înapoi în Melrose, mă uit la pietrele vermilion ale mănăstirii cisterciene făcute celebre prin replicile lui Scott din Song of the Last Minstrel (1805) . Și o fac cu geamătul cimpoiilor care îi adună pe cei peste 2.000 de locuitori ai orașului. „Sărbătorim Ziua Comemorarii, în amintirea morții soldaților noștri în primul război mondial ”, explică Gerry Graham, liderul trupei de țevi cu ciocanul de argint sprijinit pe umăr. Această demonstrație populară este un dar de șansă de a apăsa codurile ancestrale ale Granițelor. Pentru că în Piața Pieței, toate forțele vii ale orașului Se întâlnesc pentru a se introduce într-un rând tăcut . Pare un film scoțian al lui Berlanga: preotul, primarul, profesorii de școală, veteranii de război... chiar și cercetașii creează un anturaj ierarhic care duce în tăcere drumul către biserică în ritmul Scoției Viteazul. Metaforă modernă pentru status quo-ul unui clan scoțian.
Dryburgh Abbey, pe malul râului Tweed
Acea imagine mă însoțește până la ruinele Dryburgh Abbey. Fondată în 1150 pe malul râului Tweed, în interiorul zidurilor sale uzate de timp se află mormântul lui Sir Walter Scott. Nu departe, un drum abrupt mă duce la Scott's View , priveliștea preferată a romancierului. O vedere panoramică emoționantă a meandrelor Tweed și unde dealurile din Eildon s-au întins sub noi . Cronicile spun că, alături de punctul de vedere care te invită să contemplați cum se schimbă peisajul Granițelor, se opriră caii care trăgeau carul funerar cu sicriul lui . Făcuseră călătoria de la Abbotsford la Dryburgh de zeci de ori cu stăpânul lor, așa că nimeni nu trebuia să le comande. Acesta a fost ultimul lui tribut.
Vedere panoramică din Scott's View, preferatul romancierului
După ce a petrecut noaptea în excepțional Hotelul Roxburghe , mic dejun pe bază de ouă benedictine și haggis, celebrul cârnați scoțian, a prezis o zi bună . La masa alăturată, Ben, un vânător care adună energie cu gașca lui înainte de a ieși în tufiș, mă îndeamnă cu două propuneri: „Dacă mergi pe urmele lui Scott, trebuie să mergi la turnul Smailholm, dar mai întâi. opriți-vă la cursele de cai Kelso! ”. în graniţe sunt putine ritualuri mai sacrosante și care permit să cunoască spiritul locuitorilor săi într-o dimineață într-unul din hipodromurile sale, unde să verifice relația sa pasională cu caii.
„Nu este ciudat. Aici, din secolul al XIII-lea am fost supuși jafurilor și raidurilor din nordul Angliei , așa că oamenii au trebuit să se obișnuiască să-și apere posesiunile și viețile cu echitația”, explică Trish Spours, manager de circuit. Asta ar justifica motivul pentru călărie comună, tururi călare care orasele din regiune fac in fiecare vara . Scufundare în geografia umană care populează esplanada presărată cu tarabele magazinelor de pariuri. Există un torent pestriț de parori, curioși, proprietari de cai și tipuri greu de clasificat. Scott ar fi aprins o poveste bună cu acele răchită . De asemenea, acesta nu este Ascot și, prin urmare Pălăriile și pălăriile pentru a bea cocktail sau șampanie nu marchează eticheta ; aici regele este tweed, țesătura aspră și rezistentă de lână născută de-a lungul râului Tweed, la fel de puternică ca hectolitrii de bere care hidratează strigătele în dialectul Border.
Cursele de cai „relaxate” ale lui Kelso
După un prânz ușor în Floor Castle's Terrace Cafe Am recitit biografia lui Pearson. Rareori o boală, în acest caz poliomielita, a fost atât de decisivă într-o trezire literară . În 1773, după ce și-a afectat piciorul drept și l-a lăsat șchiop pe viață, Scott a fost trimis la ferma bunicului său din Sandyknowe. lângă turnul medieval din Smailholm . „Acolo, fiecare munte avea fabula sa, fiecare vale legenda sa, fiecare râu cântecul său”, își amintește Pearson, „și peste ani, băiatul șchiop care se uita în extaz din stânci avea să-și plătească datoria față de Sandyknowe făcând din Scoția o ficțiune. tara." . Și acolo eram călcând pe kilometrul 0 al unui geniu cu un soare vioi sclipind de pe stâncile mucegăite din Smailholm. Nu pot rezista să-l cunosc pe actualul proprietar al fermei . „Nu, familia mea nu are deloc rude cu el”, răspunde Michel. Îl întreb despre lucrul la o fermă atât de specială, martoră la raiduri necruțătoare. „ Astăzi nu mai sosesc bandele de hoți, dar prețurile mici ale laptelui și lipsa ajutorului din partea UE continuă cu tradiția acestui pământ. ”, scuipă cu flegmă făcută în Borders.
Traquair House, unde a stat Mary Stuart
De la Kelso, A23 trece între dealuri presărate cu oi Border Cheviot și păduri. Este granița graniței. Aici istoria Graniţelor încă bate puternic . Traquair House, o fostă cabană regală de vânătoare și fortăreață catolică de 500 de ani, este însărcinată să-și amintească. „ Istoria Scoției și a Granițelor este scrisă în aceste relicve, pe pereții acestei case ”, afirmă o voce caldă de femeie la spatele meu. Este mică, blondă și cu ochi albaștri luminoși. „Bună dimineața, sunt Catherine Maxwell Stuart”, se prezintă ea. Ea nu este un ghid orice: este a XXI-a Doamnă din Traquair, o aristocrată care, locuind cu familia ei aici îl perpetuează drept cel mai vechi conac locuit din Scoția.
Să te plimbi prin camerele sale este ca și cum ai păși pe o lecție de istorie. Când nu un șir de surprize. Există ușile și pasajele secrete pentru a dovedi acest lucru, acelea pe care Scott, un prieten apropiat al proprietarului său în secolul al XIX-lea, Lady Louisa Stuart, le cunoștea perfect. „Casa este modelul conacului Tully Veolan în romanul Waverley și de la castelul Shaw din Apele Sfântului Ronan”, confirmă aristocrata în timp ce ne conduce într-o altă cameră. „A servit ca o capelă secretă de la sfârșitul secolului al XVII-lea și ca o casă pentru preotul pe care Stuarts din Traquair în mod clandestin. găzduiseră pentru a sluji comunitatea catolică ", tine minte.
„Și dacă cineva l-ar fi supărat?” întreb eu. „ În Borders a trebuit să ai întotdeauna un plan B ”, răspunde el în timp ce împinge biblioteca plină cu cărți. O scară secretă se deschide în fața ochilor noștri. „Dacă veneau anti-catolicii, aveam timp să scap”, spune el zâmbind. În după-amiaza aceea, în timp ce mă plimb prin grădina japoneză de lângă Hotelul Stobo , vine o frig de gheață împreună cu niște nori negriciți. Mă hotărăsc să mă cufund în căldura spa-ului său , unde îmi amintesc de lecția Lady Louisa: în Borders trebuie să ai mereu un plan de rezervă.
Cafenea în Peebles
Cu o colecție de Alasdair Fraser, Mozartul lăutarului tradițional scoțian , repetând în mașină ca o mantră, Trossachs –regiunea a cărei frumusețe poetică l-a inspirat pe Scott ca puțini alții și pe care a transformat-o în prima mare destinație literară și turistică din Europa– apare fără alte cuvinte. Trossachs înseamnă „țara aspră” în limba galică, ceea ce arată esența sa și justifică faptul că, din 2002, o mare parte din zonă a fost desemnată ca Loch Lomond și Parcul Național Trossachs, primul parc național al țării.
La fel cum a făcut Scott atunci când avea obligațiile legale a fost adus în câteva veri în această parte a „Caledoniei dure și sălbatice” –cum a definit-o el–, îi descopăr frumusețea fără ambiguitate. Urmând drumul A84, Loch Lubnaig, prima legătură din Trasee pitorești scoțiene Mă primește în toată splendoarea ei. Vârful lui Ben Ledi (879 de metri), maro ca spatele unui bizon, iese în evidență pe cer. Îndreptându-mă spre sud, intru în domeniul Casa Cameron , fără îndoială, cea mai bună cazare posibilă datorită restaurantului și terenului său de golf. Deși de la fereastra camerei mele îi descopăr adevăratul lux: the Loch Lomond, cel mai mare lac de apă dulce din Marea Britanie , răspândindu-se între munți maiestuoși.
Calea din Loch Lomond și Parcul Național Trossachs
În dimineața următoare, un cer neașteptat fără nori transformă apele lacului în cea mai bună pistă a Scoției. „Descoperirea acestei părți a țării din vedere de pasăre într-o zi ca aceasta Este o experiență care nu se uită în viață ”, afirmă cu insistență Eric Malan, de la Loch Lomond Seaplanes, alături de avionul său galben. Nici la nivelul solului nu lipsesc alternative: the Lomond este un paradis pentru ambii plimbători care urmează West Highland Way ca și pentru pasionații de pedale care parcurg traseul National Cycle Network Route 7. Mă hotărăsc să merg cu drumul până în orașul Callander, pe malul râului Teith.
Totul aici amintește de una dintre cele mai faimoase creaturi literare ale lui Scott: Rob Roy MacGregor, Robin Hood scoțian . De la Callander, A81 ocolește, dezvăluind Loch Venachar la orizont. Pe fundul văii, din Aberfoyle și după ce trec Pasul Ducelui, ajung la Loch Katrine . Puține lacuri din Scoția sunt atât de faimoase: aici s-a născut Rob Roy și și-a început escapadele, iar aici Scott a încadrat o poezie, Doamna Lacului , a cărui publicare în 1810 a doborât toate recordurile de vânzări pentru poezia engleză. Cu aceste lucrări, Scott a tronat Scoția în mecca turismului în timpul secolului al XIX-lea. Până astăzi. La debarcader, barca Sir Walter Scott se încălzește în timp ce o coadă lungă de pasageri așteaptă să ia la apă.
După ce a știut unde a fost falsificat mitul lui Raibeart Ruadh –numele său în galică–, a devenit inevitabil, așa cum a făcut Scott, să meargă la el. ultim loc de odihnă pentru a-mi aduce respectul . Mormântul lui se află la Balquhidder, pe malul lacului Voil. Cand ajung, lumina amiezii face ca un trandafir alb proaspăt tăiat să strălucească . Ațipiți pe placa de lângă niște monede. Highlanderul cu părul roșu ar fi râs dacă i s-ar fi asigurat că, după moartea sa, călătorii vor lăsa monede când trec pe lângă mormântul lui. Eu, pentru orice eventualitate, las câteva lire drept ofrandă.
Urmând malurile Lacului Doine, micul drum se termină la porțile uneia dintre coordonatele gastronomice ale zonei: Restaurantul Monachyle Mhor . O broșă delicioasă pentru ținuturile lui Scott și Rob Roy, cele care încă mi-ar oferi un ultim cadou: vârful Beinnului un t-Sidhean încununat de ceață, pădurea îmbrăcată în aur, verde și roșu... Un tribut pentru lire? Rob? Apoi îmi amintesc un citat din cartea Écosse: Pierre, vent et lumière, de Nicolas Bouvier: „ Mi s-a spus și mi s-a spus că peisajele din Scoția sunt printre cele mai frumoase din lume, dar ei nu mi-au spus că este lumina , și nu geologia, care a făcut toată treaba, o lumină schimbătoare de neimaginat care într-o singură zi creează mai multe imagini magice decât poate absorbi ochiul. Fie că era un fel de sugestie sau unul dintre acele miraje scoțiene, pentru o clipă mi s-a părut că am identificat două figuri familiare pe pantă: prima, în kilt de Ranger și o bonetă albastră, îmblânzind un păr ruginiu, urca panta ca un cerb.; celălalt, moale dar cu pas ferm, l-a urmat alături de un bull terrier. O secundă, un clipit luminos, iar cele două siluete au fost cuprinse de un giulgiu de ceață. Aceasta este Scoția, realism magic, un roman fantasy încântător.
* Acest articol este publicat în numărul 82 al revistei Condé Nast Traveler din martie. Acest număr este disponibil în versiunea digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual Zinio (pe dispozitivele Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Scoția ecologică: mai verde, imposibil
- Turul Scoției de la o insulă la alta
- Whisky: sufletul de chihlimbar al Scoției
- Cele 30 de fotografii care te fac să vrei să călătorești în Scoția
- Scoția, fantomă la fantomă
- Cele 11 locuri pe care nu le-ai crede niciodată că sunt în Scoția
- Scoția, o călătorie de legendă
Loch Achray, un mic lac de apă dulce la nord de Glasgow