Râul Tajo sub Podul Alcántara și Alcázarul în fundal
Când H.V. Morton a călătorit de la Madrid la Toledo în urmă cu puțin peste jumătate de secol, a făcut-o într-o mașină de linie strânsă între o mamă cu trei copii, două călugărițe cu călugări mari cu arme și un bărbat plin de umor, foarte încarnat, care ocupa aproape două locuri. . Călătoria a durat mai bine de o oră și a fost la fel de inconfortabilă ca acele diligențe din romanele lui Charles Dickens sau Charlotte Brontë. Scriitorul britanic povestește totul în „Un străin în Spania”, o carte care de când a fost lansată în lume în 1955. a fost lectură obligatorie pentru anglo-saxonii care vizitează țara noastră . Aproape la fel de mult ca „Adunările din Spania” ale elegantului Richard Ford, unul dintre curioșii obraznici care au vizitat peninsula în secolul al XIX-lea.
Călătorind astăzi la Toledo este o experiență foarte diferită și mult mai plăcută. Trenul de mare viteză a făcut ca ajungerea în fosta capitală imperială să fie atât de elegantă așa venirea și plecarea din New York în Connecticut a personajelor filmelor noire din anii 40 și a eroilor și eroinelor cântecelor lui Rodgers și Hart . Și mult mai rapid: ruta Madrid-Toledo cu AVE durează abia cât timp un tango. Trenul te lasa intr-o statie care este o mica bijuterie arhitecturala de unde poti prinde un autobuz care te lasa la Plaza del Zocodover, centrul nervos al orașului de secole , ale căror fațade sunt supuse unui lifting pentru a îndepărta aerul de decrepitudine istorică din cea mai întunecată Spanie. Aerul de neglijență în care a căzut Toledo după multe secole de declin lent, cel care i s-a potrivit atât de bine lui Fernando Rey, Don Lope de Tristana, bijuteria cinematografică a lui Luis Buñuel din 1970, plasată în 1929.
Plaza de Zocodover în centrul istoric al orașului Toledo
Mai mult, tot Toledo pare să fie în stare de fierbere și în construcție, nu doar în piața „zoco do ver”, un vechi târg de vite, de unde toate aleile care duc. la monumentalul oraș vechi și care au nume fascinante precum Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo sau Cordonería . Nu se știe dacă această aglomerație se datorează sosirii lui Ave sau celei a lui Dolores de Cospedal, președintele Castilla la Mancha, pe care toledanii au văzut-o prezidând procesiunea Corpus Christi în spatele monstranței istorice de aur și argint aurit. lui Enrique de Arfe.
Sau poate că aceste lucrări care înfundă străzile deja înguste ale orașului se datorează pregătirilor pentru al patrulea centenar de la nașterea lui Domenico Teotocópuli, El Greco, cel mai preferat fiu adoptiv al său, în 2014 . Se va încerca să reunească toată opera împrăștiată a pictorului cretan, precum și să evidențieze cea care se află în Catedrală, Casa del Greco, Spitalul Tavera sau biserica Santo Tomé, care adăpostește una dintre cele mai cunoscute pânze ale sale. : „Îngroparea Domnului din Orgaz”.
Lucrul fascinant despre acest oraș magic despre care unii optimiști spun că a fost fondat de Hercule este că, În ciuda faptului că a căzut în acea decadență pe care Buñuel a recreat-o atât de bine, nu a încetat niciodată să exercite acea fascinație pentru vizitatorul celor mai îndepărtate puncte ale globului. . Vin la el în orice moment al anului atrași de istoria sa, de monumentele sale și de oferta sa gastronomică din ce în ce mai importantă. mai ales a public tânăr care devine mai mult decât evident în timpul festivităților săptămânii Corpus Christi , când străzile din Toledo sunt un râu de vizitatori care se plimbă prin curțile sale și bisericile sale deschise toată noaptea.
Interiorul Casei Muzeului El Greco
Sau se adună în baruri de cocktailuri și tapas foarte imaginative, cum ar fi Colecția 1924 sau Colecția de potârnichi. Nu se știe foarte bine pe ce Toledo vizitează, fie că este musulman, evreu sau creștin, gotic sau baroc, sau toți împreună în același timp . Poate că sunt puriști care caută rămășițele celtiberene care au fost descoperite recent sau pe ale invadatorilor mai efemeri și cu o amprentă mai puțin evidentă precum alanii și goții. Poate una dintre cele mai notabile dovezi ale acestui nou Toledo în stare de fierbere este remodelarea a ceea ce a fost de ani de zile casa lui El Greco.
Pentru aceia dintre noi care o cunoaștem de fragedă vârstă, când părinții noștri ne-au asigurat că pictorul locuise acolo cu soția sa, se presupune că din Illescas, și cu copiii lor, este ceva anticimax. Aceia dintre noi care adoram aerul prăfuit al camerelor sale așa cum le părăsise creatorul și patronul lor , marchizul de la Vega Inclán în 1906, noul muzeu este puțin mai aseptic. Dar autorii reformei sunt onorați de efortul lor de a sublinia că aceasta era o casă ca cele în care ar fi putut locui El Greco și nu a lor.
Ceea ce recomand calatorului este sa se opreasca si meditați pe îndelete în seria de grădini romantice terasate care o înconjoară , unde cresc tot felul de plante mediteraneene, de la lavandă la aspidistre. Și, bineînțeles, să vizitezi cartierul evreiesc cu cele două sinagogi magnifice ale sale, sinagoga El Tránsito și sinagoga Santa María la Blanca.
Produsele La Cure Gourmande de Toledo
Din păcate, în Toledo există câteva monumente care nu au fost la fel de norocoase precum Casa del Greco. Catedrala, care datează din 1226, de exemplu, are mare nevoie de un lifting. că redă magia pe care a avut-o acum câțiva ani, întrucât încăperile și capelele sale laterale precum cea a Regilor Noi, pe lângă faptul că sunt slab iluminate, au un aspect prăfuit și uitat. Cu toate acestea, puține pot rivaliza cu splendoarea sacristiei sale unice, unde puteți găsi, printre altele, spectaculosul Expolio de El Greco, Arestarea lui Goya, o Sfântă Familie de Van Dyck și acel sfânt magistral Sfântul Ioan Botezătorul de Caravaggio care precede pre. -rafaeliți.
S-a spus întotdeauna că bucătarii din Toledo erau cei mai buni din Spania și că ambasadorii străini care au venit în țara noastră s-au asigurat întotdeauna că bucătarul lor este din Toledo. Nu degeaba se știe și că masa prelaților orașelor catedrale din întreaga lume, iar Spania nu este o excepție, a fost de mare rafinament. În plus, gastronomia locală a avut întotdeauna o bună reputație de atunci Unii mauri, conform legendei, au inventat marțipanul în secolul al XI-lea , când Alfonso al VI-lea a recucerit orașul. Același martipan care se vinde și astăzi în magazine precum cele de pe Calle Santo Tomé, care atrag vizitatori care își fotografiază vitrinele.
Podgoriile Cigarral Santa Maria
Acum Toledo, a cărui ofertă gastronomică în lunga perioadă de după război nu a fost nimic de spus, se poate lăuda că are două restaurante care sunt printre cele mai bune din Spania. ** Locum **, la 6 al străzii cu același nume, și este creația tânărului bucătar Víctor Sánchez-Beato și și-a deschis ușile în 2003. Totul se învârte în jurul unei terasă închisă în tonuri calde cu un serviciu foarte atent. recomand variații în jurul tocanei, muschii de căprioară murat sau cod cu supă de migdale și cartofi în ulei de măsline. Este imperativ să încercați coulantul de marțipan cu brânză și înghețată cu fructul pasiunii. Apropo, „locum” este cuvântul folosit de prelații catedralei când s-au dus la Vespasieni, aflați chiar pe strada respectivă.
La rândul său, ** Restaurantul Adolfo ,** situat pe strada Hombre de Palo nr. 7, este o instituţie din Toledo de când Adolfo Muñoz și Julita, soția sa, l-au inaugurat cu mulți ani în urmă. Restaurantul prezinta un mare rafinament si este o vizită obligatorie pentru toți gurmanzii și viticultorii din lume deoarece, pe lângă bucătăria sa unică, crama lui Adolfo este legendară pentru varietatea sa aproape de muzeu. Nu am enumerat oferta sa gastronomică pentru că nu aș ști de unde să încep. Totul este perfecțiunea în sine.
Cuplul Muñoz deține și o vie urbană în lume în Cigarral Santa María, de unde puteți vedea orașul Toledo în toată splendoarea sa, la fel cum l-au pictat El Greco sau Ignacio Zuloaga. A fi invitat la cules, unde fiecare struguri este selectat cu mare grijă, este o onoare, deoarece vinul care va ieși din el este inegalabil. Notă curioasă: nu există o fată bună în Castilla La Mancha care să nu viseze să se căsătorească pe holurile din Cigarral . Apropo, la numărul 7 de pe Calle Hombre de Palo găsești Bruna, un butic tineresc și luminos care se remarcă printre magazinele de acest stil pe care le găsești în orașele Castilla. Ferestrele sale sunt la fel de fotografiate ca cele ale magazinelor de martipan.