Spre Ponte Navea, in Trives (Ourense)
Îmi voi începe călătoria într-o casă rurală, Casa Grande de Cristosende, în Spre Teixeira . O voi face, mai exact, intr-o camera, cea care are balcon care se deschide spre Canionul râului Sil . Și o voi face pentru că casa este una dintre locurile de cazare interesante din zonă și pentru că priveliștile merită. Dar eu, mai presus de toate, pentru că în acea cameră s-a născut bunicul meu în urmă cu 101 ani . Și poate că asta ajută la explicarea fascinației pe care am simțit-o întotdeauna pentru această zonă.
Bunicul meu a plecat din sat la vârsta de 11 ani pentru a merge la internat și casa nu mai aparține familiei de zeci de ani, dar Cristosende este încă o tabără de bază perfectă să se deplaseze în acel loc din lume în care provinciile Lugo și Ourense se privesc față în față de pe malurile opuse ale râului, unde Ribeira Sacra devine mai accidentată iar încetul cu încetul intră în pădurile și în cei mai înalți munți ai Galiției.
Farmecul interiorului Galiției s-a condensat într-un singur loc
Într-o parte, din casă, primăria din Sil stop , plină de puncte de vedere care îți taie răsuflarea. Notă: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Crame de neuitat ca Ronsel do Sil , cu grădina sa de soiuri autohtone de struguri pe malul râului și plimbări precum traseul poduri ale râului Mao.
Pe de altă parte ţinuturile sălbatice ale Caldelas și Trives , marile necunoscute. A fost anxo fernandez pe care toată lumea o știe ca Anxo Trives , ceea ce lasă clar cât de agățat este de regiunea lui, care mi-a inoculat dependența de acest teritoriu.
Îl cunosc pe acest bucătar, a treia generație cu sora lui în fruntea Hostel Restaurant La Viuda , în inima Săracul de Trives , acum cativa ani. Am lucrat împreună la câteva proiecte și mereu, fie că am fost într-o prezentare de presă, la un curs sau în vizita unui jurnalist, ajunge să vorbească despre colțuri necunoscute pe care le cunoaște ca puțini alții.
Originile Restaurantului Hostelului La Viuda
Așa că într-o zi în timp ce beam o porție din slănina spectaculoasă pe care o vindecă acasă , i-am sugerat să acționeze ca ghid pentru regiune. Să mă ducă în locuri, dar mai ales să mă prezinte oamenilor, să mă lase să încerc produse, pentru a-mi arăta într-un mod practic de ce Masivul Central este atât de special.
Și a făcut, la naiba dacă a făcut-o . În noaptea aceea am luat masa la Casa Agenor, la poalele gării montane Manzaneda , un loc care rezistă etichetelor și nu este ușor de explicat: un interior căptușit cu lemn, dar căptușit la un nivel pe care nu-l închipui până nu intră acolo; un meniu imobil de zeci de ani - mezeluri din zonă, carne cu ardei iute și păstrăv înăbușit- un cuplu fermecător în față și o amintire a celor care vă rămân multă vreme.
Nu departe este satul Manzaneda , mic dar plin de surprize. Anxo îmi spune că este unul dintre orașele din regiune care se păstrează cel mai bine urma ei medievală . Și, de fapt, când rătăciți fără țintă, dați peste o poartă în zidul vechi, case cu steme și spre clădirea veche a închisorii.
La o aruncătură de băţ de sat, pe o potecă semnalizată, se ajunge la Souto de Rozabales , A pădure veche de castani în mijlocul căreia se află Castiñeiro de Pumbariño , cu siguranta cel mai mare castan din Galicia . Cu cei 14 metri în diametru și cel puțin cinci secole de istorie, este, într-un fel, bunicul regiunii.
Și acolo, alături, locul perfect pentru a petrece noaptea. Pazo da Pena este una dintre cele mai spectaculoase unități de cazare rurale din nord-vest. acest conac, construită în secolul al XVI-lea pe o stâncă mare (A Pena) are niște camere în care vrei să stai o vreme, precum cea numită Spre Trasfega, în vârful Torreónului.
Un conac construit în secolul al XVI-lea
Dar este că, pe lângă camere fermecătoare, O Pazo da Pena adăpostește nenumărate colțuri în care să te pierzi: biblioteca, solaina, catacombele, pestera și chiar unul expoziție etnografică pe războaiele vechi, o tâmplărie tradițională sau o pivniță. nu mai spun. Trebuie să vii aici și să lași Carla, proprietara , care vă va explica și vă va îndruma. Nu vei dori să pleci.
Anxo ne spune că nu putem părăsi zona fără să încercăm bica , prajitura aia care nu este chiar o prajitura si asta este aromă pură de lactate . Și ne vorbește despre rivalitatea cordială dintre Trives și Castro Caldelas despre originea sa.
Din moment ce noi nu suntem cei care să ia partea ușor, mergem la Brutăria Caneda, în Pobra de Trives , sa incerci bica care Sayoa și familia ei fac tradițional . fantastic. Și apoi mergem la Castro Caldelas, la doar 15 minute distanță, pentru a urca O'Forno , pe abrupt Rua do Toural , unde pregătesc acest dulce de zeci de ani. Foarte bine de asemenea. Iau câte unul din fiecare dintre aceste ateliere.De ce să alegem dacă ne putem bucura de amândouă?
Și de când sunt aici, cobor în centru și cobor pe Rúa Grande până la castel , care a fost unul dintre cele mai bune puncte de vedere pentru a controla regiunea de secole și care este impresionant și astăzi când te plimbi prin turnurile sale.
Brutarie Bica Caneda
La o aruncătură de băţ de oraş, intrând din nou în canion, este Adega Vella, o cramă unde Jorge produce vinuri de calitate într-unul din acele locuri în care podgoria marchează peisajul, întinzându-se pe terase de la înălțimi până la malul râului. Am putea continua să coborâm, să traversăm râul pe lângă podul lui doade și continuă să explorezi țărmul Lugo, care este, de asemenea, spectaculos.
Deși asta este pentru o altă zi. De data aceasta ne întoarcem, pentru că mai există încă o mulțime de Massif Central de explorat. Înapoi la Trives, în San Xoan de Rio , traversăm cea mai mare pădure de stejari din Galicia. Acolo jos undeva există un pod medieval și rămășițele a ceea ce pare să fi fost un templu roman.
Anxo imi pregateste a tocană de castane , un preparat pe care l-a creat inspirat din tradiția zonei și pe care îl poate face, îmi spune, mulțumită lui Amarelante, un mic proiect local care se învârte în jurul acestui produs - fructele uscate, făina lui, dulciurile. îl însoţeşte cu a alcouce , un vin care se produce alături, în Crama Chao do Couso , și care o are în spate pe Xiana, o altă dintre acele tinere, ca oamenii din spate îngălbenirea , care cred că zona are multe de oferit și că îmbătrânirea și depopularea zonelor rurale sunt combatute cu entuziasm, cu idei și prin punerea pe piață a unor produse ca acest mare vin.
Castro Caldelas
Urmăm traseul, de data aceasta coborând spre râul Bibei , care separă terenurile denumirilor de origine Ribeira Sacra și Valdeorras . Punctul limită este marcat, de 2.000 de ani, de un pod roman: cel Ponte Bibei . Pe drum aici drumul șerpuiește și priveliștile sunt uluitoare. Stați în acest punct și traversați podul pe jos, asa cum au facut legiunile romane pe vremea lor , are ceva simbolic. Se aude doar zgomotul râului.
În jur, punctând pârtiile, sunt câteva dintre denumirile mitice ale vinurilor din Galicia din ultimii ani: Viticultorii Daterra, Dominio do Bibei , ceva dincolo de nou Crama Viña Costeira sau, dacă coborâm spre Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Aristegui sau Alán de Val cu priveliștile sale asupra văii.
Trebuie să decidem ce traseu să urmem, dar mai întâi ne oprim la Larouco , una dintre cele mai mici municipalități din Galiția și care, totuși, are cel puțin două motive care fac ca oprirea aici să fie aproape o obligație: primul este vechile sale pivnițe rupestre , o raritate cioplită în stânca versanților de ardezie care merită vizitată dacă aveți ocazia.
Ponte Bibei
Celălalt motiv este Nacho, persoana din spatele La Perdida , una dintre acele crame cult despre care iubitorii de vin vorbesc cu admirație și respect. Vinurile o justifică, dar venirea aici și lăsarea lui Nacho să le numere le dă o altă dimensiune. Pentru că se bea vin, dar aici oamenii vorbesc și trăiesc , lucru care în urma vizitei acestui neclasificabil viticultor devine foarte clar.
În cele din urmă ne-am hotărât să continuăm în munți, lăsând în urmă valea. Așa că ne-am întors spre sud și ne-am îndreptat spre Terras do Bolo . Prima oprire este cea mică orașul sanctuar As Ermidas , construită în jurul impresionantei biserici baroc care, cuibărit la jumătatea dealului între măslini și chiparoși pe care microclimatul văii îi lasă să crească, are un aer ciudat, parcă dintr-un alt timp și dintr-un alt loc.
Noi continuăm. la stânga drumului ținuturile A Veiga, capitala munților, la poalele Trevincai, acoperișul Galiției . De câțiva ani acest orășel a recuperat cultivarea faba wolf , o fasole mare, untoasă.
Am luat o tapa de fasole la bar Penatrevinca -trebuie să știi despre ce vorbim- și ne continuăm drumul. Pe drum văd un grup de căprioare într-o poiană , la doar 50 de metri de sosea.
Satul sanctuar As Ermidas
Vrem să ajungem să mâncăm Viana do Bolo , unde restaurantul la casa noastră Oferă meniuri zilnice cu carne din zonă și în care, în zilele cele mai reci, care sunt destul de multe, să începeți cu o farfurie cu bulion aburit este întotdeauna o opțiune bună. Mai întâi vrem să mergem la castel și să ne oprim la Vizcaya Prieto , unul din acele cuptoare obișnuite, pentru o parte din acea pâine care are aroma altei epoci.
Și poate să iei o altă bica, care se pregătește și aici. sau coboara la Vilarino de Conso și ordine un mononico, un dulce pe care îl fac doar aici si ca este o succesiune de straturi de foietaj, dulce de leche, bezea si perdition. Dar au doar la comandă. Hotărât: cer pentru mâine și mai stau o noapte.
Din fericire aici, lângă el Sau Trancallo , o casă rurală recent restaurată, unde Nathalie, proprietara , oferă cu micul dejun dulcețurile pe care le face ea însăși și nuci din pomul care se află în spatele fermei.
Astfel putem coborî dimineața la Verín, pentru a-i gusta faimoasa Torta do Cigarron , și să mănânci la Regueiro da Cova . Sau poate ne întoarcem și voi cunoaște uscatul Penei Folenche, sau facem un traseu prin culmile cap de mar.
Poate voi cunoaște mănăstirile de Montederramo sau Sobrado . Totuși, va trebui să mai stau o noapte. Mai bine sun Pazo de Barberiron . Și așa, a doua zi...
A Nosa Casa din Viana do Bolo