Trage, mai mult decât trage și mănâncă
A răspunde la aceste întrebări înseamnă a presupune nici unul la unul dintre Cele mai bune bucătării de călătorie din Europa cu mai bine de şase secole de convieţuire între noi: cel bucătărie ţigănească . Acesta este motivul pentru care " Trage , trebuie spus mai multe". Este a cuvânt caló care provine din termenul romani jallipen . Literalmente înseamnă să mănânci și s-a asimilat atât de bine pe străzi încât are intrare proprie în Dicționar al Academiei Regale Spaniole . Prin urmare, dacă mănânci cu multă poftă de mâncare, nu mănânci, tu tragi . Și se pare că vorbitul nu este punctul forte al MasterChef.
Dacă numărăm toate edițiile MasterChef, MasterChef Celebrity și MasterChef Junior difuzate în Spania, au fost 18 sezoane în care cel mai apropiat lucru de un fel de recunoaștere sau omagiu adus gastronomiei romilor a fost un brațul țiganului . Adică, 18 anotimpuri pierdute pentru a modifica fără succes o eroare istorică cu un popor reprezentat în Peninsula Iberică de mai bine de șase secole. Și este că din 2013, reality show a trecut prin bucătăriile din jumătate din lume, din China până în Japonia prin Mexic și Peru , pentru a savura rețete exotice precum sushi, tacos sau ceviche, uitând (voluntar) una dintre cele mai călătorite bucătării din lume.
Juan și Jose Salazar , cunoscut ca Soții Chunguito , au spus ei înainte de a participa ca concurenți: „Suntem foarte fericiți, da Suntem primii țigani care au intrat în MasterChef . Unde mergem acolo este bucurie, pace și iubire.” Bucurie, pace și dragoste pe care și ei le-au cerut Elena Furios într-o ediție ulterioară. Aparent, singurul lucru pe care țiganii îl pretind în presă și care este îndeplinit cu strictețe în MasterChef.
Este important de subliniat acest caz particular pentru că este vorba despre televiziunea publică, o entitate care în moșiile sale prioritizează promovarea oricărei forme de reprezentare culturală bine reprezentat pe teritoriul naţional cu valoare istorică şi/sau jurnalistică. Ei bine, dacă acordăm atenție acestei premise cei 750.000 de ţigani care locuiesc pe teritoriul nostru nu există sau sunt sistematic marginalizați, prelungind umbra antițiganismului în Spania.
De aceea acțiuni precum campania „Lecția de țigani” a Fundației Secretariado Gitano . De ce nume ca Manuel Valencia Lazo, David Salazar, Samuel Muñoz, José Ramón Cortés și Ricard Marí să nu fie necunoscut comunității gastronomice când vine vorba de bucătari țigani excelente fără putere media . Chiar și cu faimosul controversa aproprierii culturale , mass-media a ignorat în mod flagrant bucataria roma . Cântecele Rosalíei au acoperit milioane de pagini și minute de aur, fără să ținem cont de faptul că multe preparate tradiționale pe care le mâncăm cu toții acasă au fost însușite de mâna bună de țigan din bucătărie.
Profitând de faptul că Guvernul intenționează să „promoveze Comisia de Stat pentru Memoria Istorică a Poporului Romi din Spania”, a venit momentul potrivit pentru răspunde la câteva întrebări incomode înainte ca totul să fie pe hârtie umedă.
Popularizarea bucătăriei țigănești în societatea spaniolă ar fi un instrument bun pentru reconciliere? Și mergând mai adânc în chestiune, De ce nu există un bucătar țigan cu putere mediatică în Spania? de ce nu există un restaurant cu onoare complete care să servească preparate din bucătăria romilor? De ce apar rețete japoneze, coreene, vietnameze sau etiopiene în mass-media și nu cunoaștem o singură rețetă din tradiția țigănească? Și cel mai trist lucru dintre toate, De ce există studenți la gătit care își ascund originea romă crezând că gastronomia țigănească nu interesează pe nimeni?
„Acestea sunt întrebări foarte complexe de răspuns. Ar trebui să explicăm modul în care inserarea comunităţii ţiganilor în Spania încă din secolul al XV-lea sub greutatea persecuţiei , asimilare forțată și chiar încercare de exterminare”, spune el. Rafael Buhigas Jimenez , istoric preocupat de comunitățile de romi și cercetător pedagog la Departamentul de Istorie Contemporană la Universitatea Complutense din Madrid . „Ar trebui să ne oprim la modul în care o imagine stereotipă a „țiganul” care a ajuns să înlocuiască subiectul în sine. În aceste două întrebări constă motivul pentru care vocea nu este dată sau pentru ca, în orice caz, „țiganul” să fie folosit ca resursă mediatică, artistică și folclorică în fața realității o comunitate de ţigani diversă departe de imaginea care s-a încercat să fie impusă”.
Prejudiciul structural suferit de comunitatea de romi la nivel socio-istoric este atât de grav încât acest istoric consideră că, în ciuda relevanței gastronomiei în vremurile noastre, casa nu trebuie începută de pe acoperiș: „politicile trebuie să preia controlul în primul rând. ordona democratizarea sectoarelor precum Educatia . În orice caz, munca romilor în mai multe domenii trebuie recunoscută și făcută vizibilă pentru a depăși cadrul de subalternitate care încă există. Chiar și așa, toate acestea nu reprezintă un obstacol în evidențierea aspect gastronomic în cadrul predării istoriei ţiganilor în programa educaţională”.
tocană de carne
Adevărul este că a disprețui gastronomia ca una dintre priorități ar fi o altă mare greșeală. Și este că dacă orice caracteristică poate servi pentru a explica lumii cum sunt țiganii și țiganii este propria lor bucătărie . Nu degeaba, una dintre primele întrebări la intrarea într-o casă de țigani va fi "Ce ai mâncat?" . Pentru profesorul Buhigas, preocuparea pentru hrană este ceva intrinsec oricărui oraș care s-a confruntat cu segregarea. „ Mâncarea este o preocupare care este legată de modul de obținere și de asigurare a existenței zilnice . Această nevoie de supraviețuire determină adesea nu numai aspecte generale precum tipul locului de muncă sau reședința, ci și ce se mănâncă și când . Astfel, în fața imaginii stereotipe care incriminează țiganul și îl reduce la un individ lacom și hoț, o realitate cu totul diferită în care țiganul își împarte mâncarea cu toți cei care intră în casa lui, dând mare valoare legăturilor familiale și fraterne care se generează în jurul lui, nu numai în rândul țiganilor, ci între toți cei invitați indiferent de etnia lor”.
În aceeași melodie este poziționat Patricia Mayan , care în contul său de Twitter este definit ca psiholog, feministă intersecțională și kalí . „Este adevărat că bucatarii romi nu au reprezentare în mass-media spaniolă. Dar nici bucătari, nici profesori, nici jurnaliști, nici alt domeniu profesional. Desigur, ar fi foarte bine dacă televiziunea publică s-ar conforma unora taxe de reprezentare a diversităților care arată gastronomia romă”.
În ciuda primelor izbucniri de optimism, acest psiholog consideră că trebuie să fim foarte atenți cu viitorul Comisia de stat pentru memoria istorică a poporului rom din Spania propus de noul guvern. „Un lucru sunt măsurile de reconciliere și reparare istorică și altul sunt foarte diferite măsuri de recunoaştere culturală şi simbolică. Bucătăria țigănească ar fi un element de recunoaștere simbolică , ci un element foarte, foarte tangențial. Dacă începem să recunoaștem gastronomie ţigănească Mi-ar fi bine, dar nu în detrimentul ratele de eșec școlar sau segregarea populației de romi în ghetouri”.
Cea mai proastă parte a cazului este că nu numai că este omisă importanța bucătăriei țigănești din cauza dezinformării, dar și influență foarte directă asupra bucătăriilor regionale . „În realitate, multe preparate din gastronomia romă sunt pe deplin integrate în cultura comunității autonome de care aparțin. pentru că Bucătăria tradițională a romilor este foarte teritorializată . Există un andaluz, un castilian, un alt catalan etc”. Dacă un tânăr student la gătit țigan știe puțin sau nimic despre bucătăria romă sau mai rău, el ascunde că o știe.” este consecinţa inevitabilă a unui antiţiganism mult mai structural , care încurajează oamenii să caute căi către împuternicirea individuală, chiar negând propria identitate”.
Pentru a nu ajunge la acest punct fără întoarcere, trebuie să existe planuri de a aborda această problemă într-un mod mai colectiv, astfel încât identitatea colectivă de romi să nu fie complet stigmatizată. "De exemplu, generarea de granturi de cercetare pentru bucătăria romă cu ajutor guvernamental , includ bucătăria romă în școlile oficiale de gătit, promovează cote de reprezentare și, bineînțeles, încurajează editarea cărților de rețete”.
Tocmai asta este Comunitatea țigănească din Catalonia și Fundația Alícia la inițiativa Departamentului Muncii , publicând cartea Halar, bucătărie țigănească în Catalonia . 34 de rețete care urmăresc să inventarieze cele mai autentice preparate din bucătăria ţigănească care se prepară în Catalonia. Câteva rețete care au fost susținute datorită munca bună a femeilor din familie , care au transmis pe cale orală toată acea bună înțelepciune din generație în generație cu riscul evident ca aceasta să nu se reflecte în scris în nicio carte de rețete.
**În afară de scrupulos selecție de rețete Datorită interviurilor personalizate cu femei rome din toată țara, cartea evidențiază cele trei puncte care alcătuiesc unicitatea romilor: tradiție ca popor nomad pentru a vă îmbogăți mâncarea, the transmiterea reţetelor de la mame la fiice (și foarte în special de la soacre la soții) și noul contribuția culinară a tinerilor prin bucătăria modernă.
Din comuniunea tuturor acestor trasaturi s-a concretizat o bucatarie de provenienta modesta, cu putine resurse economice si utilizare a mediului. Din punct de vedere istoric, oala ţigănească a intrat în peisajul care era comestibil pentru o tocană bună . Ea gătește pentru a înșela foamea și cu putere de săturare, pentru că rar se știa că data viitoare ar putea să împartă un fel de mâncare fierbinte. Când aveau dubii, ei au preferat rețete în care maxima „ mai bine decât să nu lipsească ” a prevalat asupra oricăror alte criterii culinare. De aici și importanța ierburi sălbatice precum feniculul, specii precum șofranul, predilecția pentru leguminoase , omniprezența lui animale de curte, cum ar fi găini sau porci Y pește sărat precum codul . Ingrediente care se potrivesc în valiză pentru a continua călătoria aproape fără să bată pleoapa.
Fiertă cu supă de fenicul și pâine, terci, năut cu clătite de făină, tripă, oală cu ulei, tocană de cod sau ciorbă de sardine pentru a onora lingura. Orez cu melci, iepure și fenicul, orez cu linte, bulion de pește cu firimituri, cartofi măcinați sau pella cu fasole albă pentru a da frâu liber lingurii și furculiței. Friptură, chicharrada, prăjită, omletă de fenicul sau pui cu usturoi și vin cu furculiță și cuțit. Și, în sfârșit, fritjelii, acid folic fie noapte bună să mănânci cu mâinile tale. Toate bine extinse într-o carte care ar trebui să existe cu fiecare comunitate autonomă.
După cum își amintește profesorul Rafael Buhigas, citându-l pe istoricul țigan Ian Hancock în discursul său către Audierea Congresului pentru Drepturile Omului despre abuzuri împotriva Țiganii din Europa de Est , „orice populație care a fost disprețuită până la punctul de a-și pierde identitatea de om, timp de multe secole, nu va putea fi considerată egală doar pentru că a dat o lege”.
Dacă bucătăria poate funcționa ca o balama între două realități, este binevenită. . Pentru că, așa cum s-ar spune la o masă de țigani înainte de a începe Trage: Sanatate si libertate!
Sanatate si libertate!