The Wind Comb într-o zi furtunoasă
URMĂM LA VALURI
În 2006 a fost lansat un remake al filmului „The Prophecy”. Într-unul dintre trailerele promoționale puteai vedea un potpourri de imagini de arhivă care a evocat ceva foarte asemănător cu sfârșitul lumii: incendiu, explozii, teroriști arabi, turnurile gemene care se prăbușesc, moarte, rachete, distrugere și... o furtună pe mare pe Paseo Nuevo din San Sebastián . Cum au ajuns acele cadre acolo nu s-a știut niciodată, dar a fost grozav că un oraș la fel de slăbit ca acesta a ajuns să apară într-o remorcă atât de slăbită.
Din decembrie și până la sfârșitul primăverii, Golful Biscaya montează de obicei „chows” gratuit care garantează anumite doze de lipsă de control. Marea de aici este capabilă să distrugă totul când ajunge la ea iar urmărirea acestor izbucniri de furie a devenit o San Sebastian distracție de prim ordin . Cele mai bune locuri pentru a „vedea valurile” sunt Peine del Viento, esplanada Kursaal (și podul în sine) și, mai ales, Paseo Nuevo, lângă parcare. În ultimii ani aici s-a întâmplat totul: inundații, mașini distruse, gropi de mărimea unui camion în pământ, sinucideri despre care nimeni nu vorbește, bucăți de munte care se desprind... În cazul în care acesta este închis, cel mai bun punct de vedere este bateria slabă a Santa Clara, de pe Muntele Urgull.
Priviți valurile, o distracție locală
VÂMÂNUL VINDE LĂPTATE.
Una dintre marile realizări ale lui Odón Elorza (primarul San Sebastián de aproape două secole, mai mult sau mai puțin) a fost să arunce în aer cele două mari piețe tradiționale din San Sebastián și să le transforme în centre comerciale obișnuite. În timp ce la Barcelona au pariat pe Boquería, la Madrid cea din San Miguel a fost reînviată, sau în vecinul Bilbao s-au spălat pe față la cea din La Ribera, chiar capitala bascilor a gastronomiei si-a trimis-o la garete sau, ce este la fel, a ascuns tarabele cu pește, carne și produse de grădină din subsolul orașului.
Evident, un Zara miroase mai bine decât o piață de pește. De aceea, pentru că în zilele noastre comerțul tradițional din San Sebastian are un anumit caracter „de exterior”. Trebuie să o susții cumpărând suveniruri perisabile. Din punct de vedere etnografic, proprietarele aproape octogenare (schimbarea generațională s-a risipit și cu maltratările municipale) din Bretxa sunt cele mai multe la nivel turistic, în ciuda faptului că se leagănă puțin cu prețurile. Au cele mai bune roșii din oraș (în sezon, desigur), dar și cele mai scumpe. Și așa cu aproape totul. Pentru a cumpăra legume de calitate la prețuri prietenoase, cel mai bine este să o faceți în Piața San Martin , la tarabele lui Julián sau Juani, de exemplu (cereți de ele, aici nu sunt afișe sau prostii 2.0): amândoi vă vând salată noroioasă de inundațiile Urumea și vă explică de ce mor niște rândunele primăvara sau vă sfătuiesc cum la murături plictisitoare. Viitorul ar trebui să fie acesta.
Vedere panoramică asupra părții vechi
CANGUR CU MUSȚĂ ȘI GLITTER
Minimul care trebuie cerut unui cocktail bar este ca barmanul să aibă mustață. Și vestă strălucitoare. În Garbola (Paseo de Colón, 11) ambele cerințe sunt îndeplinite și unele mai excentrice, cum ar fi servirea **câteva dintre cele mai bizare pintxo-uri ale bascilor (rechin, cangur...) ** sau căptușirea vitrinei cu toate decupaje pe care presa le-a dedicat în ultimii ani acestui templu al bar gastrococktail naiv . În plus, bei bine, la prețuri rezonabile (rezonabile pentru San Sebastian obișnuit) și ai un agustico aproape cirotic. Este o prostie sa recomand ceva pentru ca Grigore (Goio, când bei trei sau mai multe băuturi) este ca un medic care prescrie în funcție de ceea ce vede și simte. Stă în spatele unui bar aproape la fel de mult ca marea din fața San Sebastián.
ARZAK VS FERMIERUL DE MIDIIE
Cu ceva timp în urmă prețurile pintxos-urilor din San Sebastián au început să se limiteze la esoteric. Astăzi, potear (alternând vinuri și beri, în timp ce gustăm) pentru „Lo Viejo” echivalează cu a vedea o bancnotă de douăzeci de euro dispărând în doar trei baruri și jumătate. S-a scris deja totul despre pintxos de bază din San Sebastián pentru că acesta nu este New York și aici, cel mult, există o noutate la fiecare șapte ani. Cele mai murdare și mai delicioase anti-noutate dintre toate sunt cele cartofi bravas de la La Mejillonera (strada Puerto, 15) , mitic, necesar, înecat într-o maioneză ușoară și de casă , cu niște picături picante. Nu au nicio legătură cu rețeta tradițională pe bază de boia de ardei sau cu acele batoane mucegăite în care se servesc cartofi cu maioneză și ketchup. Acest lucru este unic și transgresiv. În plus, chelnerii sunt aproape întotdeauna transpirați, strigă mult și servesc kalimotxo cu mare pricepere, ce uda mediul cu virilitate si puritate.
ALIMENTARE LOW COST CA ÎN 1992
Cealaltă revoluție pintxera din San Sebastian nu se găsește în orașul vechi, ci mai degrabă în locuri care nu sunt foarte turistice, cum ar fi Amara Viejo și Gros. Se numește pintxopote și a dat peste cap industria ospitalității din San Sebastian cu o formulă insultător de simplă : dăruiești mâncare de fiecare dată când ceri de băut, ceva care merge relativ bine din Ebro în jos. În San Sebastian, unde mulți ospătari (nu toți, Doamne ferește) nu dau zâmbete, e o nebunie că dau mâncare. The pintxopote este sărbătorit în fiecare joi până la ora 23:00. și nu toate barele sunt atașate problemei. Cei care o fac, sunt recunoscuți pentru că sunt plini de oameni. Pintxopote de la Amara Viejo este mai mult cutrón, dar și mai ieftin: un eurillo care îți dă dreptul la o băutură (caña sau vin puțin „luptător”) și un sărac pintxo. În Gros, există nivel pentru că cu doi euro îți dau un Crianza, un Rueda sau o treime de Heineken și niște pintxo-uri mai consistente (txipisii de la Gora Bera pe Calle Berminghan, 3; omleta de cartofi de la Mendi -San Francisco, 13- sau broșetele de la Dardara. , în Gran Vía, 12), care este ca o călătorie înapoi în timp, acum douăzeci de ani.
CARĂ DE FOC DE ULÍA
Noroiul este aur. Da, a te murdari, a alerga pe munte, a gusta noroi basc și a evita mirosul de rahat din sălile de sport va fi în curând ceva „mișto”. **Atât Muntele Igeldo, cât și Ulía sunt perfecte pentru a face capra („trail running” în engleză) ** și iată-ne. Ei bine, de fapt, mergem la a doua montură, să facem un traseu de vreo zece kilometri, foarte evident, foarte frecventat, dar de bază de ilustrat măreția sălbatică a unui oraș mare precum San Sebastian . Este despre secțiunea Camino de Santiago între Pasajes San Pedro și capitală, de-a lungul versantului maritim al Muntelui Ulía. Nu trebuie să luați mașina, este foarte simplu: luați autobuzul care merge spre Pasajes San Pedro (E-08, mai multe informații aici) la stația de pe strada Oquendo, coborâți 14 la ultima oprire, întindeți-vă puțin si incepi sa alergi in directia fiordului, bratul de mare care acceseaza golful portului.
Pe celălalt mal se întinde Bilete San Juan (Pasai Donibane), care este unul dintre cele mai unice și mai cool orașe din Euskadi , foarte abertzale și borroquilla el, foarte autentic dacă vrei să știi puțin mai mult (la un nivel foarte, foarte superficial) despre eterna împărțire a societății basce. Dar mai bine uiți de Pasai Donibane pentru că trebuie să urmezi șoseaua paralelă cu estuar, până la capăt, până la gura portului și, odată ajuns acolo, să urci scara care duce la farul La Plata. În fața acestuia începe drumul de pământ semnalizat (trebuie să urmați marcajele roșii și albe ale GR, nu cele ale Camino de Santiago) care se varsă în versantul vestic al Uliei, cu cele mai bune priveliști ale Zurriola și Gros . Este mai bine să nu descrii traseul: mai bine dacă îl vezi singur.
COEY ISLAND POPS GREU
În septembrie 2012, San Sebastian s-a răsturnat. L până în vârful muntelui Igeldo (acasă la un parc de distracții retro pocho, Coney Island provincial, mai trist și mai adorabil decât parcul Brooklyn) a găzduit Kutxa Kultur Festibala și totul s-a schimbat . De la bun început, a servit pentru a le demonstra oamenilor din San Sebastian posibilitățile infinite ale geografiei orașului și că cu puțină creativitate și câteva apartamente se pot face lucruri grozave. Că într-un loc cam comat din punct de vedere muzical este de apreciat. Mai sunt nouă luni pentru următoarea ediție (confirmată pentru 6 și 7 septembrie) dar trebuie să o notați în calendarul de buzunar (în cele care au riglă laterală) ca să nu uitați. Muzică? Oh! KKF este mac , extrem de, dar atât de bine. Dacă l-ar rocker, oamenii atât de frumoși și sănătoși nu ar merge.
Farul Igeldo, langa parcul de distractii
MODA ABRACADABRANTĂ ȘI „ANDERGRAUN”
Înainte am vorbit despre cum lipsa de imaginație (aveam să scriu „lăcomie”, dar mai bine nu) a luat piețele tradiționale din San Sebastian. Unul dintre centrele comerciale construite pe cenușa acestora, Bretxa, a mers un pic de broască și modelul este regândit. În timp ce acest lucru se întâmplă, la parterul clădirii vechii măcelării (McDonald's, mergeți) a fost efectuat un experiment și acolo s-au stabilit o jumătate de duzină de designeri de îmbrăcăminte, creatori textile și oameni care doresc să facă ceva util și frumos cu viața lor . Numele nu ar putea fi mai cool: ** Bretxa Design District .** Există ceva modern, de ce să nege, și coafura ciudată, dar și lucruri frumoase și diferite . San Sebastián este un oraș care nu este dat experimentelor și schimbărilor, prizonier al imobilității, datorat în mare parte cifrelor astronomice pentru închiriere (și taxiuri și...) așa că heterodoxia trebuie îmbrățișată.
Daca vrei sa afli mai multe:
Citiți toate ratele din Celtiberia cool
Cele cinci pinchos ale mele preferate din San Sebastián (de Jesús Terrés)
San Sebastián: cult al pintxoi
Ghidul Țării Bascilor
Toate informațiile despre San Sebastian
Plaja La Concha, desigur