Shiraz: poezie pură
Mă asigur că îmi înfășesc basma corect înainte de a părăsi camera de la frumosul Hotel Forough, în inima orașului vechi. Shiraz: În Iran, femeilor le este interzis să-și arate părul, inclusiv femeilor străine, și nu este vorba de încălcarea regulilor.
O stradă îngustă slab luminată m-a adus aici aseară din pură întâmplare și binecuvântat ora în care am descoperit acest colț minunat al orașului.
După ce am mâncat micul dejun suculent de sucuri naturale, pâine prăjită și iaurt, îmi pun picioarele afară chiar când muezzinul de la moscheea vecină începe să cheme la rugăciune. Călătoria mea începe în orașul poeților.
Intrarea în bazar este cea mai bună modalitate de a te prezenta și de a cunoaște lumea iraniană
Shiraz, în sud-vestul Iranului, este situat la 500 de kilometri de Isfahan, una dintre cele mai mari perle din Persia.
Folosit de mulți ca tabără de bază pentru a vă aventura să vedeți orașul antic al Persepolis, tocmai a un milion și jumătate de locuitori, vechi de 2.500 de ani și nenumărate colțuri de descoperit.
Să încep să pătrundem în toate acele colțuri și colțuri care era cel care era capitala Iranului în cei 32 de ani ai dinastiei Zand (1747-1779), nu există nimic ca tragerea celui mai vechi și mai ieftin mijloc de transport: picioarele îmi vor fi cei mai buni aliați.
Astfel, mergând pe jos, merg în locul care nu dă greș când vine vorba de cunoașterea culturii unui popor: mă îndrept spre Bazarul Vakil, cea mai mare și mai populară piață din întreg orașul.
Magazinele de condimente pătrund în atmosfera din Vakil Bazaar
Pe măsură ce merg, îl percep: Shiraz este unul dintre acele orașe care sunt vii. Traficul se mișcă neîncetat între cele mai înguste alei și marile alei.
Bărbații vin și pleacă, se opresc, salută, vorbesc și continuă spre destinație în timp ce ei, acoperiți cu eșarfele – așezate strategic și stilat pentru a se arăta, sfidător, fără a deranja –, se plimbă în perechi sau în grupuri, machiați elegant, având grijă de cumpărare și de copii.
Emoția mă poate la fiecare pas. Îmi continui incursiunea în lumea iraniană fără a pierde niciun detaliu. Intru în labirintul de alei ale Bazarului Vakil și Imediat ma las invaluita de multitudinea de mirosuri si privelisti care se succed.
mirodenii cu nume exotice îmi fac imaginația să zboare în vremuri trecute. culori vii alcătuiesc țesăturile acelor tarabe conduse de croitori. Cuvinte în limbajul frumos care este farsi ei convin asupra prețului de plătit pentru un covor persan elaborat.
Covoarele persane sunt unul dintre produsele vedete ale bazarului
Atrage atenția că în Shiraz toată lumea salută turistul, arată cât de primitori pot fi oamenii săi. Întreabă, chiar dacă e prin semne. Îl interesează originea, motivele pentru care Iranul a fost ales ca destinație sau locurile care au uimit cel mai mult.
Mândri, își scot pieptul și își afișează cele mai bune zâmbete. Și se poate întoarce doar entuziasmat. între posturile de relicve și antichități, chador și eșarfe, un negustor prietenos îmi oferă să încerc câteva din nucile pe care le vinde.
Înveselește-mă cu fistic este un pariu sigur. Atât de mult încât ajung să am o geantă de jumătate de kilogram în rucsac. De asemenea, cu câteva pachete de şofran. Cine poate conține aceste delicatese iraniene?
În vizita la moscheea vakil nu te vei putea opri din privirea în sus
Ceainăria Seray-e Mher, un loc mic și fermecător la răscrucea de străzi ale bazarului labirintic, este oprirea ideală pentru a vă odihni și a încerca rafinatul său. Vinete prajite. Când vine vorba de Iran, oferta gastronomică nu este prea variată, dar cele servite aici te lasă fără cuvinte.
Ies din bazar pe ușa care duce la esplanada Moscheea Vakil, unul dintre cele mai frumoase temple din Shiraz –și, îndrăznesc să spun, Iran–. Datorită faptului că turismul continuă fără a se decide în masă să cunoască această țară îndepărtată din Asia, este posibil vizitează comori ca aceasta aproape singur.
Coperta impresionantă mă lasă deja complet uluit, dar nimic de-a face cu ceea ce ascunde înăuntru. Privirea în sus va deveni o constantă pe tot parcursul călătoriei: munca atenta a boltilor, alcatuita din desene imposibile realizate cu culori perfect imbinate, este pur si simplu minunata.
Sala extinsă de rugăciune cu cele 48 de coloane sculptate Este unul dintre acele colțuri pe care toată lumea vrea să le fotografieze din toate perspectivele posibile. Si o fac. Ei bine, dacă o fac.
Vinetele prăjite de la Seray-e Mher Teahouse sunt un adevărat răsfăț
Nu departe de Moscheea Vakil se află unul dintre cele mai sfinte locuri pentru șiiții iranieni: mausoleul Regelui Luminii, Shah-e Cheragh, la care fac pelerinaj mii de credincioşi.
Aici, într-un mic templu al cărui interior este complet acoperit de milioane de sticlă colorată, rămășițele lui Sayyed Mir Ahmad, unul dintre cei 17 frați ai imamului Reza, se odihnesc.
Femei pe de o parte, bărbați pe de altă parte, atât intrarea cât și zonele de rugăciune sunt bine diferențiate astfel încât să nu existe încrucișare între cele două sexe.
Străinii sunt obligați să poarte a chador pe care ni le oferă înainte de a trece la terasele centrale, unde un ghid oficial, și complet gratuit, explică istoria și cele mai remarcabile date ale locului.
Shah-e Cheragh, cunoscut și ca mausoleul Regelui Luminii
Și plimbarea prin Shiraz continuă, mai sunt multe de văzut. A sosit momentul să-mi ofer omagiul uneia dintre cele mai reprezentative figuri ale orașului și culturii sale: Hafez poetul.
Trec spre partea de nord a râului într-o plimbare plăcută de doi kilometri care mă duce prin Melli Park, o grădină publică plină de pisici fără stăpân –Perșii, desigur!–, mai mult decât obișnuiți cu contactul cu oamenii.
Și, în acest moment, este important să știm că există ceva pe care iranienii îl apără fără ezitare: fiecare civil ar trebui să aibă în posesia lui. două lucruri foarte importante, Coranul și o copie a operei lui Hafez.
Poetul, tratat ca un adevărat erou cultural care este iubit de toată lumea din această țară, este îngropat într-un mormânt demn de mari conducători. Intru în parcul unde se odihnesc rămășițele lui, înaintez între două iazuri frumoase și ajung la scările care mă duc la marele sicriu de marmură cu câteva din versurile lui gravate.
Despre mine, un pavilion octogonal este susținut de opt coloane de piatră acordând locului toată solemnitatea lumii. Stau într-un colț și las timpul să treacă. observat. Este cel mai bun mod de a înțelege importanța acestui loc mistic.
Mormântul poetului Hafez, una dintre cele mai reprezentative figuri ale culturii iraniene
Pe drumul înapoi spre centru – bine, de data asta mă gândesc să iau un taxi, dar, atenție, negociind întotdeauna tariful în prealabil – dau peste zidurile înalte ale Cetatea lui Karim Khan.
Construit la începutul dinastiei Zand, cu ea au încercat să concureze pentru a demonta –fără succes– frumoasa Isfahan. În timp ce mă plimb prin împrejurimile sale – deși este posibil să-i vizitez și interiorul – îmi atrag atenția cele patru imense turnuri circulare decorate cu diferite motive.
Cetatea lui Karim Khan, construită la începutul dinastiei Zand
Pe lângă marii săi poeți și marea tradiție literară a orașului, a existat o perioadă în care Shiraz era renumit pentru vinuri.
Deși astăzi poate părea incredibil, una dintre cele mai radicale țări când vine vorba de interpretarea Coranului și, prin urmare, în care alcoolul este absolut interzis, a avut un trecut de vinificație pe care mulți și-l doreau deja: mii de viță de vie au populat valea fertilă care înconjura orașul. Vițe care astăzi, din păcate pentru toată lumea, au dispărut.
Așa că stai să mănânci la restaurantul elegant Kateh Mas, cel mai bun loc pentru a încerca mâncarea tradițională iraniană din Shiraz –tahchin este rețeta națională prin excelență, o prăjitură cu orez și șofran cu bucăți de carne sau pește înăuntru–, Mă hotărăsc să însoțesc masa cu o băutură răcoritoare în timp ce fantezez cu acele bulioane incomparabile care au avut atât de mult succes în lume.
Tahchinul, unul dintre felurile tipice iraniene pe bază de carne sau pește, orez și șofran
Iar odată ce mi-e stomacul plin, vine cel mai așteptat moment: mă îndrept spre ultimul colț al traseului prin acest oraș fascinant. a se bucura cel mai fotografiat timbru. Dintre cei mai venerati. Din acea imagine care reprezintă, în mare parte, Shiraz: sala de rugăciune de iarnă din Masjed-e Nasir Al Molk , numită popular „Moscheea roz”.
Vedeți reflectarea vitraliilor sale în frumoasa podea de covor persan Este, fără îndoială, unul dintre momentele la care am visat de când am pus piciorul pe pământ iranian.
Și iată, dintr-unul din colțurile acestui templu construit în secolul al XIX-lea, fac bilanțul zilei. Moschei, literatură, bazaruri, vinuri, parcuri, istorie... Conjugarea perfectă a trecutului și prezentului mi-a arătat un oraș cel mai autentic.
Shiraz este, fără îndoială, Iranul în stare pură.
„The Pink Moschee”, una dintre cele mai fotografiate imagini ale orașului