Marea din Taranto din împrejurimile Castelului Aragonez
Nu mai este un secret că Puglia merită să rămână asta, un secret, un secret deschis, deși unii vor să o transforme în noua Toscana, noua Sicilia, noua Coastă Amalfi, noua Italie.
Mai mult decât atât, mulți dintre aceștia, dornici să cucerește cizma de la vârf până la genunchi, au mirosit pasticciotto de ceva vreme (jo, ce chifla) si pun chineaua hotelul unde Justin Timberlake și Jessica Biel s-au căsătorit, acel Borgo Egnazia pe care, sotto voce, pugliezii îl definesc drept „un Disneyland, care nu este Puglia” sau cocktail barul unde Helen Mirren – Britanic cu permisiunea de la Hollywood – zguduie frumoasa viata din inima Tricase-ului, frumoasă vilă unde se percepe deja clinchetul dolarului.
Cine nu ar vrea să geolocalizeze coordonatele unui paradis care, deocamdată, are încă multă autenticitate de oferit, multă Italia de oferit.
Și, deși visul american al Pugliei este mai ușor de trăit dacă aterizați în Brindisi pentru a vă lansa direct în aristocratul Lecce și împrejurimile sale de carte poștală, nimic mai bun decât să o faci „modul european”, în Bari și începeți drumul de aici.
Piața Frederick al II-lea al Suediei, la Bari
Pentru că da, Bari este acel sud al Italiei pe care vrem să-l vedem atât de mult, cea a aleilor care dau yuyu, cea cu miros puternic de salpetru, cea a sutienului Magnanilor de datorie care se lasa la soare.
Și Bari este, de asemenea Sfantul Nicolae, bazilică de devotament profund unde cartea poștală kitsch este sublimată între voaluri de dantelă și neorealism neașteptat. Cereți sfântului să vă răspundă rugăciunilor și apoi alergați, de-a lungul coastei cu o oprire imediată cerută de broșurile turistice, Polignano a Mare.
Ce să faci, nimeni nu se opune să facă fotografia necesară înainte acea limbă de mare încadrată de case suspendate ale căror peșteri la nivelul apei sună pirat.
Unul dintre acele imprimeuri tipice italiene din centrul orașului Bari
Cel mai bun lucru în orice caz este să porniți volumul complet Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, care s-a născut aici, și să continuați către monopol , unde se aruncă jocul de cuvinte, pentru că vei rămâne cu chef să cumperi o casă (sau zece) în Piața Giuseppe Garibaldi , de exemplu, unde constă planul fetén Urmăriți viața trecând în timp ce savurați un vin de pelón al unui alt pullés cântător, Albano Carrisi. Felicitări.
Este în triunghiul format de Monopoli, Fasano și Alberobello , un oraș renumit pentru trulli – colibe din piatră văruită în alb, cu acoperișuri în formă de con, care dau impresia unei povești și fericirea unui suvenir – unde sunt concentrate unele dintre cele mai bune locuri de cazare din nordul Pugliei, precum ** La Peschiera ** , o veche fermă piscicolă care au devenit și proprietari ai masseriei Il Melograno templul discret și elegant al dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole la Saleblu, restaurantul La Peschiera, Monopoli
De aici, drumul spre Lecce pare lung, și nu cu kilometri, puțin peste o sută, ci pentru că traficul este intens italian și drumurile sunt la fel. Acesta este motivul pentru care o oprire la Ostuni poate lumina călătoria putin din cauza albului de zapada a centrului sau istoric si putin din cauza sporcamusului (“mancha caras”), niște foietaje tipice umplute cu smântână care nu lasă nici măcar o mustață curată.
La sosirea la Lecce , un oraș în topul celor mai frumoase din Italia, suntem deja în regiunea Salento, care își apără idiosincrazia dincolo de ceea ce era pugliese în terenuri între două ape –cele din Adriatică și cele ale Ionice– măslini pictați, pomi fructiferi și viță de vie. Mediterana plină.
Mic golful din Santa Caterina, unul dintre satele de vacanță preferate pentru familiile din Puglia
Lecce, insultător de baroc, elegant de cruțat parcă dorind să clarifice că nu totul va fi nordul, că nu totul este Milano, merită mai mult de o plimbare și odihna ulterioară într-una dintre numeroasele masieri care împrejmuiesc împrejurimile sale, la fel de bine ca tenuta , ferme care salvează cu simplitate și bun gust oferta hotelieră rară și demodată până de curând.
De la conceptul organic Tenuta Monticelli la familiara Tenuta San Nicola sau sofisticatele Masseria La Gresca și Masseria Fulcignano, lista este în creștere și confirmă impulsul regiunii.
Unul dintre ultimii care au sosit, și în ce fel, este ** Masseria Trapanà , o moșie agricolă de la sfârșitul secolului al XVI-lea, ** capelă impunătoare Santa Bárbara și restaurant fenomenal de filosofie cu kilometru zero, inclus și australianul Rob Potter Sanders a devenit realizarea visului tuturor celor care tânjesc să părăsească totul și să înființeze un hotel în mijlocul neantului. Din visul (aproape) tuturor.
Curtea principală și fațada Masseria Trapanà, în Lecce
Aceeași frază ar merita să înțelegem zâmbetul cu care ne primesc Diana E. Bianchi și Massimo Fasanella d'Amore , proprietarii hiperbolicului și proaspăt deschis ** Castello di Ugento **, mult mai mult decât un hotel.
Castelul care formează coloana vertebrală a aleilor din Ugento este astăzi cazare superbă cu nouă apartamente, un muzeu în care să contemple frescele impresionante cu care Francesco și Nicola d'Amore, strămoșii lui Massimo, au vrut să aducă un omagiu istoriei familiei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și, mai ales, un centru gastronomic care promite să pună bucătăria Pullian pe harta internațională.
Grădina din Castelul din Ugento
**Puglia Culinary Center** s-a născut cu vocație academică și deja astăzi se laudă că primește studenți de la Culinary Institute of America, care, din septembrie până în martie, lucrează alături de bucătarul Odette Fada în bucătăriile de avangardă ale castelului.
De asemenea, oaspeții hotelului se pot înscrie cursuri scurte pentru a afla despre produsele de sezon ale regiunii, elaborați rețete împreună cu echipa din bucătărie și chiar învățați câteva feluri de mâncare din cartea tradițională de bucate din nonnas locale, precum și descoperiți vinurile încă puțin exploatate ale zonei, cu struguri din soiurile primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello și malvasia neagră, precum și o tradiție de vinificație care datează din secolul al VIII-lea.
Tot aici, Tommaso Sanguedolce conduce restaurantul gastronomic Il Tempo Nuovo , Unde peștele de la piața de pește Gallipoli domnește împreună cu legumele din grădină, ierburi aromatice și miel.
Ugento este un bun punct de plecare pentru a merge direct, să fim puțin mitomani, la unul dintre cele mai dorite obiective ale călătoriei: ** Farmacia Balb oa, cocktail barul pe care însăși Helen Mirren îl conduce în Tricase.**
Actrița și soțul ei, regizorul Taylor Hackford, Sunt doi dintre cei mai buni ambasadori ai Pugliei de când au decis să-și cumpere o casă aici și să petreacă perioade lungi cu prietenii și... între băuturi.
Cei din această Farmacie care surprinde prin locație (barul din piața orașului, ca să ne înțelegem) și selecția atentă de cocktailuri, așa Helen's Hanky Panky cu gin, vermut roșu și Fernet-Branca care face vizita fericită după dezamăgirea de a nu întâlni proprietarul.
Farmacia Balboa, cocktail barul lui Helen Mirren din Tricase
Distanța minimă până la Tricase Porto , aflat deja la marginea (încă) Adriaticii, este perfect pentru o băutură la ** Taverna del Porto **, cu decorul său superb și peștele asortat.
De acolo traseul merita facut de-a lungul drumului care merge paralel cu marea, deși este potrivit doar pentru călătorii pe îndelete. Nu-l avem, nu-i așa?
Apelurile „Maldive Salento” pentru plajele sale cu nisip alb și apele cristaline însuflețesc drumul către Gallipoli, oraș fortificat fotogenic în care turismul de carte poștală și suveniruri, aici da, și-a găsit nișa.
Dar trecutul său răsunător merită să-l plimbăm cu oprire și fonda în Palazzo Presta , o oază fericită în mijlocul forfotei.
Frescele din secolul al XVII-lea la Ugento
de aici până taranto coasta se schimbă, devine mai provincială, mai autentică, mai mult ca o stațiune de vară din Pugliese. Și cucerește datorită autenticitatea relaxată a Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... stațiuni a căror atracție constă în liniștea în afara sezonului.
Paranteză perfectă înainte de a găsi în Taranto că Italia, din nou, haotică, port, de pizza suculentă la momentul nepotrivit în rosturi pe care nu le-ai recomanda niciodată (Notă: Picce de Fame, Via Duomo 254) și alei care dau yuyu, un miros puternic de salpetru și sutienul Magnani de serviciu care se găsesc la soare.
Faimoșii (și care creează dependență) pasticciotti de la Dolce Guglia, în Soleto