Plaza Mayor din Valladolid la apus.
Iubesc soarele castilian. Când deschid fereastra la opt dimineața și descopăr că cerul este total senin, oamenii merg în sandale și răcoarea „călduță” a dimineții prevestește o amiază de aproximativ treizeci de grade, vreau să strig de pe acoperișuri ( sau , în lipsă, bucurați-vă în fața celor care insistă să dezvăluie frigul de care suferă Castilla y León) . Sunt in Valladolid, port si sandale si scopul meu este să descopăr de ce acest oraș de puțin peste 300.000 de locuitori începe să iasă în evidență în cercurile gastronomice.
Prima mea programare este peste câteva ore, așa că, încă cu zumzetul temperaturilor extreme în cap, mă hotărăsc să merg pe jos până la Muzeul Casa de Cervantes și frumoasa sa grădină (Calle del Rastro, s/n). Casa în care s-a stabilit geniul în 1604 după ce Felipe al III-lea a mutat Curtea la Valladolid este destul de umilă, iar spiritul vremii este încă palpabil. Imaginația mea nu se odihnește și îl văd corectând cu stiloul dovezile primei părți din Don Quijote, scuze, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Trec încet prin restul camerelor, podeaua este originală, paturile sunt foarte mici, iar pe pereți sunt diferite rame originale cu propria lui scriere. În ele descopăr că creatorul romanului modern și-a semnat atât lucrările, cât și scrisorile sale cu un „b”. Da domnule, Miguel de Cerbantes Saavedra. Un fapt pe care, mai mult decât anecdotic, îl folosesc ca paralelism pentru a reflecta asupra a tot ceea ce luăm de bun despre o destinație. În cazul Valladolidului, abandonarea acestor imagini preconcepute mi-a permis să descopăr a bucatarie de firma, cu note de piata si o prezentare atenta. Cele mai tipice și tradiționale feluri de mâncare nu mai sunt înspăimântătoare, iar pinchos au fost naționalizate drept castiliane.
O mostră a acestei tendințe creative este restaurantul cu stele Michelin, ** Ramiro's **. Un spațiu minimalist, diafan, plin de lumină, încadrat în Auditoriul Centrului Cultural Miguel Delibes, proiectat de arhitectul Ricardo Bofill Levi și a cărui agendă anuală include spectacole ale unor mari orchestre la operă. În, Iisus Ramiro Flores practică o filozofie de lucru în care aromele și punctele de gătit sunt respectate și al cărei rezultat este o bucătărie „plină de tehnică, dar distractivă” . O atitudine strâns legată de vârsta lui Iisus, care avea 26 de ani când Ramiro a primit vedeta și care, la 30 de ani, încă investighează cum să-și surprindă oaspeții cu vasele și tatuajele sale. Pe această chestiune, glumește, amintindu-și cum unii bătrâni sunt încă surprinși de aspectul lor când vin să întâmpine mesele după fiecare slujbă. Bucătarul recunoaște că în munca sa folosește aceleași proporții de efort ca și distracția, o alchimie din care reiese unul dintre cele mai răcoritoare aperitive din meniu: uleiurile, „un fel de mâncare pentru înmuierea pâinii”, spune el.
Există un întreg ritual în jurul lui: este „desenat” pe vesela, de parcă ar fi o pânză , cu diferite texturi care reprezintă cele mai reprezentative arome ale fiecărei regiuni din Castilla y León (emulsie de fasole de la La Granja, piure de smochine din Soria, muguri de praz de la Sahagún, nuci de pin de la Pedrajas etc.) si totul se stropeste cu ulei. Mărturisește că prefixul 91 apare din ce în ce mai mult pe telefonul lui, dacă adăugăm prețul meniului (56€) la cel al AVE Madrid-Valladolid (aproximativ 40€ cu oferte web), această stea Michelin a devenit un bun. afacere.
Bucătarul ne invită să vizităm noul sediu al tatălui său, Iisus Ramos Pastor , situat **la etajul zece al Muzeului de Știință din Valladolid** (o veche moară de făină restaurată și reconstruită de Rafael Moneo și Enrique Teresa, acum se află planetariul și cu expoziții și activități educaționale). Tapas Wine Bar de la Ramiro's apare ca răspuns la o piață din Valladolid mult mai concentrat pe gustare . Prețurile sunt accesibile; baza, produsul Castilian-Leon și geniul, un expert în bucătărie din ce în ce mai implicat în munca sa de consiliere și formare (consultați cursurile sale de gătit și degustare). Totul este conceput pentru a stimula simțurile: priveliștile orașului, desenele de tapas de pe pereți, bucătăria deschisă și barul său lung. Din pivnița modernă scapă zilnic nebunia zilei, mai mult decât un vin, un capriciu cu nume propriu: Château Margaux, Vega Sicilia etc. Poate exista o pereche mai bună pentru a Sushi japonez-spaniol (makis de cârnați iberici) sau pentru a Cappuccino Chinosorian (Soria si ciuperci chinezesti) ?
Barul de tapas Vinotinto din Valladolid.
Înapoi în centru decid să trec Pisuerga pe lângă Pod suspendat , mijlocul al XIX-lea. Construit la Birmingham, este al doilea ca vechime din oraș după Podul Mare, care a fost singura trecere a râului timp de mai bine de 500 de ani. Din punct de vedere industrial, ei spun că este atât de delicat încât în anii 1960 nici măcar nu au permis studenților Academiei de Cavalerie să treacă prin el în formare. Merg pe deliciul Mersul Zorrilla în timp ce mă încânt cu clădirile sale impunătoare (este poate cea mai scumpă zonă din Valladolid în care să locuiesc) și ajung în sfârșit la Câmp mare , un parc urban de 11 hectare și o formă triunghiulară în care păunii se plimbă în voie.
trec pe Piata principala (prima obișnuită din Spania), care în trecut era piață și scenă de sărbători populare precum luptele cu tauri – până când în secolul al XIX-lea a fost construită prima arena de tauri din Valladolid, Old Coso, cu plan octogonal și unde Astăzi vechile cutii sunt folosite pentru locuințe. Și verific că acesta și-a recuperat parțial spiritul inițial loc de întâlnire și punct de întâlnire datorită evenimentelor culturale organizate acolo în mod regulat. Odată ajuns la Muzeul de Artă Contemporană Spaniolă Patio Herreriano, mă întâlnesc cu directorul acestuia, Cristina Fontaneda Berthet, care mă ghidează prin camere în timp ce îmi explică cum colecția de peste 1.000 de piese se întinde din 1918 până în prezent și eu percepe cum „ceea ce este actual” pătrunde încetul cu încetul în spiritul cel mai feros și centenar al Valladolidului.
În timp ce mă pregătesc pentru cină, scriu în caiet: „Valladolid este contemporan”. Este urmată de mențiunea „restaurant tradițional” tăiată cu o pată răsunătoare și înlocuită cu „indispensabil, cu spirit creativ!”. Acest lucru se datorează primei impresii generate de restaurantul **Don Bacalao**. Aici, „v” poate fi gresia castiliană și scaunele din lemn, dar „b” se traduce într-un incredibil Foie gras Ferrero Rocher, anghilă afumată și shot de mere acru , numit Tentación, și Pincho de Oro la al XII-lea concurs provincial Pinchos din Valladolid (al treilea în lista câștigătorilor lui Alfonso García).
Carpaccio de căpșuni cu cod marinat și creveți la Don Bacalao.
O nouă zi însorită răsare, este sâmbătă și în pulsul orașului se percepe relevanța vizitatorului în economia Valladolid. În urma premiilor, am aterizat la ** Los Zagales **, restaurantul care a câștigat al VI-lea Concurs Național de Tapas și Pinchos 2010 cu Tigretostón original. La un vin alb răcoritor, vorbesc cu frații Antonio și Javier González despre aceasta și despre alte feluri de mâncare în miniatură premiate, cum ar fi Obama la Casa Albă sau Calamar umplut cu cococha de cod, piele de porc confiata, sparanghel salbatic si sosuri pil pil si vizcaína.
Încă cu aroma turbinei de fum pe care aceasta din urmă o degajă, îmi iau rămas-bun și merg la **La Criolla**, unde prânzul meu pe terasa ei aglomerată începe cu câteva surprinzătoare. anghinare umplute foie , un milefoi delicat de monkfish umplut cu somon și creveți și un miel alăptător dezosat și neted și gustos și se încheie cu un pahar de șampanie în fața lui 'Paco el de la Criolla' și noua sa creație pentru următorul concurs: a Kinder umplut cu potârniche murată și fructe roșii a cărui coajă de ciocolată se topea în ritmul firului de cremă de sparanghel cu care era spălat. Filosofia bucătarului oficial al Comitetului Olimpic Spaniol este clară: „trebuie să păcăliți inima, dar nu stomacul”, iar bucătăria lui este sinceră. Mod de lucru care se traduce printr-un „toate tabelele sunt complete”. Și, în cazul meu, într-un egoist „Nu am de gând să părăsesc această masă privilegiată până nu mă bucur de această înghețată cremoasă de brânză artizanală”.
The cafe berlin Este următorul meu obiectiv pentru desktop. Mi s-a spus că este specialist cafea cu ciocolata –preferatul meu!– și că este lângă Catedrala Mitropolitană, dar nu că este lângă ea, este că de pe terasa ei se poate atinge practic zidul noului turn. Din această alee îngustă adiacentă așa-numitei „La Inconclusa” (în proiectul inițial al lui Juan de Herrera din secolul al XVI-lea, catedrala a fost concepută cu patru turnuri), verific la telefon –mulțumită Wi-Fi-ului– ce locuri am mai am de vizitat in Valladolid. Deși, gândindu-mă, prefer să-l opresc și să-l las pe Soti, proprietarul ei, să-mi explice în persoană povești despre Antigua, Sao Paulo și coperta acestuia, ** Teatro Calderón și La Seminci** (Săptămâna Internațională a Filmului de la Valladolid) sau „Muzeul de Sculptură”.
Acest raport a fost publicat în numărul 42 al revistei Traveler.