Mănăstirea Tengboche cu Himalaya în fundal
Zburăm peste valea Kathmandu și chiar înainte de aterizare o văd din vedere de pasăre, cu forma ei de bol oval înconjurat de munți. Este ușor de imaginat că anterior a fost scufundat sub apele unui lac imens până când, conform legendei, Manjushri - un discipol al lui Buddha - și-a ridicat sabia înțelepciunii pentru a crea o trecere între munți, drenând astfel toată apa și părăsind o vale fertilă. Aceasta este doar una dintre multele povești pe care le voi auzi în timpul călătoriei mele. Tradiții ancestrale, rituri și credințe religioase de toate felurile favorizează mediu magic și spiritual care inspiră Nepal și asta atrage mii de călători.
Dar primul meu contact cu țara este mult mai banal. În timp ce părăsesc aeroportul, sunt întâmpinat de o gură de aer cald și de o hoardă de nepalezi care luptă pentru atenția mea – și bagajele mele – pentru a mă duce la hotel. Ghidul meu pentru următoarele zece zile, Suresh , ma asteapta. În timp ce parcurgem cei opt kilometri care despart aeroportul de capitală, îmi spune într-o spaniolă perfectă că când era tânăr era Șerpași , până când a decis să-și înființeze propria companie. Șerpașii, un grup etnic originar din munții Nepalului, au jucat un rol atât de important în expedițiile în Himalaya încât cuvântul sherpa a fost lăsat să se refere la orice ghid și/sau ajutor chiar dacă nu este din acel grup etnic . Aceeași vale a fost din timpuri imemoriale o răscruce a celor mai vechi civilizații din Asia. Mâine vom vizita câteva dintre ele peste 130 de monumente declarate Patrimoniu Mondial de UNESCO , inclusiv câteva locuri de pelerinaj pentru hinduși și budiști.
Dar astăzi mă dedic să mă plimb prin cea mai cosmopolită zonă a capitalei, cartierul Thamel. În anii '60 străzile sale erau pline de hipioți care mergeau în căutarea originile lui Buddha și iluminarea spirituală . Doar câteva magazine au rămas din acel moment în stradă ciudată („strada ciudaților”, așa cum îi spuneau ei hippiilor) și un semn decrepit care anunță numele. Pentru a cumpăra un suvenir este locul perfect. În prezent, cei care vin sunt călători curioși, și mai ales alpiniști care vin să se echipeze –la prețuri ridicole– înainte de a începe una dintre plimbările lor spectaculoase. The drumeții în nepal a devenit una dintre marile atracții, iar oamenii din întreaga lume se pot bucura de peisajul minunat prin pitoresc sate de la poalele Himalaya , cu expediții variind de la aventuri riscante la altitudini mari până la plimbări simple (pentru toate gusturile) .
Cartierul Thamel din Nepal
Cu această ocazie, nu am venit să fac trekking. Dar sunt impresionat de numărul mare de femei străine care călătoresc singure, ceea ce îmi sugerează că Nepalul este destul de sigur. După ce m-am plimbat prin animata Thamel, Suresh mă conduce la terasa hotelului restaurantul Helenei , în care, pe lângă o masă minunată, ne-am bucurat de o priveliște excelentă asupra cartierului. Chiar dacă noaptea s-a lăsat deja, Thamel nu doarme. Astăzi voi pleca devreme, dar mâine voi lua cina într-unul dintre restaurantele tipice cu muzică live atât de populare printre călători.
Din timpul domniei dinastiei Malla, care a domnit între secolul al XII-lea și secolul al XVIII-lea (epoca de aur a Nepalului), piata durbar A fost centrul religios, politic și social al orașului. Și, de asemenea, unde arta newari (care în sanscrită înseamnă „cetățean al Nepalului”) și-a pus amprenta într-un mod mai notabil, cu sculpturile delicate ale zeilor hinduși Krishna, Shiva etc., ca emblemă, câștigând declarația, în 1979, de Patrimoniu al Umanitatea împreună cu cele 60 de clădiri istorice, inclusiv Pagoda uriașă Kasthamandap , de la care orașul își ia numele. Structura sa a fost construită din lemnul unui singur copac și fără a folosi cuie. Îi spun lui Suresh că mă simt de parcă aș fi pe platourile de filmare. micul buddha , iar el îmi spune că am un ochi bun, de atunci aici s-au filmat unele scene.
Templul Trailokya Mohan Narayan din Piața Durbar
Dintre multele temple din piață, mă frapează mai ales cel din Kumari Chowk , manastirea in care locuieste fata-zeiţa Kumari (în sanscrită ku mari înseamnă „Mor ușor”, care era numele pe care bebelușii îl primeau în India). Se crede că Kumari este reîncarnarea zeiței hinduse Parvati Kumari (soția Domnului Shiva) până când fata începe să aibă menstruația. Fetița este aleasă la o vârstă fragedă după ce a trecut prin încercări și este adorată deopotrivă de hinduși și budiști. Ea iese din izolare doar pentru a fi văzută în timpul marilor festivaluri, deși, de mai multe ori pe zi, este prezentată printr-o fereastră mică. Într-unul din acele momente, Am avut norocul să o văd îmbrăcată în roșu, dar ceea ce am reușit să văd, mai degrabă, au fost niște ochi înclinați pictați abundent cu kohl. Presupun că Kumari și-ar imagina cum ar fi viața acolo, în lumea muritorilor, pe care o va descoperi în curând.
Kumari Chowk, mănăstirea fetei-zeițe
Dupa-amiaza vizitam Boudanath , cartierul în care tibetanii care fugeau de invazia chineză s-au stabilit în anii 1950 și unde se află cea mai mare stupa budistă din afara Tibetului. Templul s-a născut la o răscruce de drumuri în mijlocul uneia dintre rutele comerciale dintre India și Tibet. Comercianții s-au oprit aici să se roage. Cei care se îndreptau spre nord au cerut ajutorul lui Buddha pentru a traversa trecătorile înalte ale Himalaya, iar cei care călătoreau spre sud i-au mulțumit după drumeția grea prin munți. Astăzi este încă un punct de întâlnire pentru sute de pelerini și călugări care înconjoară stupa în sensul acelor de ceasornic în timp ce învârt rolele de rugăciune. Mi se pare liniștitor să-i văd atât de concentrați cântând Om Mani Padme Hum , cea mai cunoscută mantra din budism. Silabele sale se referă la importanța practicii și a metodei în calea lui Buddha, ai cărui ochi sunt atrași pe cele patru laturi ale stupei.
Se întunecă, dar fluxul de devoți nu se oprește . Astăzi este lună plină și în nopți ca aceasta se aprind lumânări grase de iac în jurul templului. Spectacolul este în mișcare. Îl privesc de la distanță și totuși, pacea pe care o iradiază ajunge până la mine. A doua zi dimineata am vizitat pana la Stupa Swayambhunath , mai cunoscut sub numele de templul maimuțelor . Este un templu budist situat pe vârful unui deal cu vederi impresionante asupra văii. Se accesează pe o potecă abruptă de 365 de trepte concepută pentru pelerini și cei mai îndrăzneți călători. Aici locuiesc călugări budiști, sadhus – oameni sfinți – și, desigur, maimuțe răutăcioase care fură mâncarea oferită zeilor.
Băieți călugări budiști la Stupa Boudanath
Înainte de a ne întoarce în Kathmandu ne oprim la Pashupatinath, un complex imens dedicat lui Shiva unde se află cel mai mare templu hindus și, de asemenea, cel mai important din vale, situat pe ambele maluri ale râului sacru. Bagmati. Hindușii vin aici pentru a se purifica și pentru a-și incinera morții . Aceia dintre noi care nu mărturisesc această religie ne este interzis să intre în templul principal, dar cele mai interesante lucruri au loc în afara zidurilor acestuia. Un număr bun de sadhus sunt concentrați aici.
Se pare că s-au desprins de bunurile lor materiale pentru a se dedica meditației, dar nu ezită să-mi ceară bani când încerc să-i fotografiez. Pashupatinath Îmi oferă imagini copleșitoare, precum ritualul de incinerare . Și altele surprinzătoare: mă lovește în mod deosebit o femeie cu fiica ei mică care își scufundă picioarele în râu, indiferente față de faptul că, la doar câțiva metri distanță, scufundă în apă trupul unei persoane decedate. . În acest râu viața și moartea coexistă, amestecându-se în mod natural. O perspectivă foarte diferită de cea pe care o avem noi creștinii.
Bungamati este un oraș mic la doar nouă kilometri de Kathmandu. Nu are multe infrastructuri – nu sunt restaurante sau hoteluri – dar Suresh mă convinge să o vizitez pentru autenticitatea sa și atmosfera rurală. Odată ce intri în sat, templul ganesha Se lasă într-o parte și se ajunge în Piața Durbar, înconjurată de case rustice lângă care se află mormane de cereale pe care femeile le greblează și le întind pe pământ ca să se usuce la soare.
Bungamati, fără hoteluri sau restaurante
Am ajuns în ceea ce pentru mine este cel mai frumos oraș pe care îl vom vizita , Patan sau Lalitpur, orasul mestesugarilor, casa celor mai faimosi sculptori in lemn din Nepal. Tehnica pe care o folosesc este exact aceeași ca înainte. Lipsa traficului îmi permite, în afară de mersul liniștit, să aud bufniturile dălților artizanilor care lucrează în stradă. De asemenea, orașul și-a păstrat esența originală cu străzile sale înguste, casele din cărămidă roșie și templele hinduse bine conservate, mănăstirile budiste și alte monumente. Piața Durbar și arhitectura din jur sunt un sit al Patrimoniului Mondial și aici este măsurat pulsul lui Patan. Totuși, acesta mi se pare mai autentic decât oricare altul. Poate pentru că întâlnesc fermecatori de șerpi care își arată abilitățile în fața unor grupuri de privitori printre care nu pot distinge un singur străin. Sau pentru locuitorii săi prietenoși, care îmi oferă zâmbete sincere atunci când privirile ni se întâlnesc. Sau pentru că nu încetează să mă uimească asta unul dintre cele mai vechi orașe budiste din lume , fondată în secolul al III-lea î.Hr. inca in stare atat de buna . Se pare că timpul s-a oprit.
Bhaktapur Este al treilea oraș ca mărime din Valea Kathmandu și, de asemenea, al treilea vârf al orașelor protejate UNESCO. Deși există doar 14 kilometri care despart Bhaktapur de capitală, aici viața trece într-un mod foarte diferit, de parcă timpul s-ar fi oprit . „Orașul devotaților” (acesta este sensul numelui său în sanscrită) a dominat din punct de vedere politic și economic întregul Nepal timp de secole, dar de la cucerirea Gorkha la sfârșitul anilor 1700, orașul a fost izolat de lumea exterioară. A fost redeschisă în Nepal cu doar 50 de ani în urmă, când a fost construit drumul care leagă orașul de capitală.
Dintre toate clădirile frumoase pe care le găsim în Piața Durbar între secolele al XII-lea și al XVII-lea, Suresh subliniază una în special. Este templul Yaksheswor Mahadev , inspirat de templul Pashupatinath din Kathmandu, dar cu o diferență importantă: este decorat cu sculpturi erotice în lemn . Îmi spune zâmbind că aceste figuri au fost sculptate pentru a crește natalitatea, care la vremea aceea (era secolul al XV-lea) era foarte scăzută. Ei credeau că, dacă credincioșii ar vedea că zeii se bucură de sex, ar face același lucru. Măsura a fost un succes răsunător, deși nu a existat nicio modalitate de a o opri mai târziu. Acest oraș este aranjat după criterii Newarí, adică **este împărțit în diferite tole (cartiere) ** care sunt organizate în jurul unei piețe cu o fântână sau o fântână și un altar. Acesta este punctul de întâlnire al vecinilor când merg să ia apă sau să-și spele rufele. Viața locuitorilor își continuă cursul cu o normalitate totală fără a fi deranjați de călătorii care cutreieră străzile. Podeaua unuia dintre zecile de pătrate prin care trec este acoperită sute de vase de lut în curs de ardere, din care se ridică un ușor fum sub privirea impasibilă a olarilor.
Podeaua navei la Bhaktapur
Este de neconceput să călătorești în Nepal și să nu vizitezi orașul Lumbini, un sat Terai unde s-a născut fondatorul budismului, Siddhartha Gautama (secolele V-IV î.Hr.). Oamenii vin să vadă grădina sacră în care mama lor a născut și care, conform scripturilor, se afla în drum spre capitala clanului familiei pierdute, Kapilavastu. De asemenea, vin să-l întâlnească pe Iazul Puskarny , în care s-a scăldat pentru prima dată înainte de a deveni **buddha ('cel trezit', 'cel iluminat') **. Declarată Patrimoniu Mondial de UNESCO în 1997, Lumbini este alcătuită din câteva străzi prăfuite și câteva case din chirpici și paie. Desigur, pentru a fi unul dintre marile centre de pelerinaj budist, cu peste 400.000 de vizite pe an, trebuie recunoscut că a reușit să-și păstreze farmecul inițial. Una dintre cele mai frumoase imagini este cea a călugărilor și credincioșilor care, în fiecare zi, ei stau sub arborele bodhi sacru –unde Buddha a primit iluminarea– pentru a-și recita rugăciunile.
parcul național chitwan Este cuibărit în regiunea de jos Terai, unde predomină clima subtropicală. Cu o suprafață de peste 900 km2, găzduiește peste 50 de tipuri de mamifere, unele dintre ele în pericol de dispariție, cum ar fi Rinocer indian sau tigru bengal , în timp ce crocodilii și așa-numiții delfini Ganges înoată în apele sale.
Pentru a vedea îndeaproape tigrul evaziv, da uresh îmi recomandă să fac o plimbare în parc cu un elefant . Pe lângă faptul că oferă un punct de vedere excelent, acest animal știe când să se oprească dacă detectează un pericol (cum ar fi șerpii care pândesc în copaci). Dupa-amiaza imi incerc din nou norocul, de data aceasta cu jeep-ul si, desi nu sunt de acord cu tigrul, am placerea sa observ un rinocer. Întâlnirea noastră durează doar câteva secunde, dar emoția pe care am simțit-o avându-l atât de aproape durează tot restul zilei.
Deși pentru mulți este de obicei punctul de plecare – de aici pleacă cele mai bune plimbări – Pokhara este destinația finală a călătoriei mele și al treilea oraș ca mărime din Nepal, cu aproape 200.000 de locuitori. Orașul a crescut datorită rutei comerciale care lega Tibetul de India. Dar pentru cei dintre noi care nu au venit să se plimbe, acest oraș este locul ideal de odihnă după intensitatea călătoriei , deși Suresh are alte planuri pentru mine: a aranjat o excursie la răsărit, unde spune că priveliștile sunt spectaculoase. Cu ceața de dimineață planând asupra noastră, pornim pe o potecă frumoasă ascendentă între câmpurile de orez. Timp de o jumătate de oră mergem în tăcere în timp ce privim cum se ridică ceața pe măsură ce răsare soarele.
Râu în regiunea Lumbini
Îmi place senzația de liniște care se respiră și îmi place și mai mult priveliștea panoramică care se vede în destinația noastră, Belgia Sarangkot (la 1.592 de metri altitudine). Am avut noroc, pentru că vedem clar Himalaya (în sanscrită "acasa zapada" , deci pentru populația locală acele vârfuri care nu au zăpadă în vârf – care apare de obicei sub 3.500 de metri – nu primesc denumirea de himälaya) . Din cel mai înalt lanț muntos de pe Pământ, cu zece din cele paisprezece vârfuri de peste 8.000 de metri înălțime, inclusiv Everestul (8.848 m), putem vedea câteva dintre vârfurile sale: Dhaulagiri (8.167 m) și anapurne (8.091 m), care în sanscrită înseamnă „zeița culturilor” . Acest set de cinci vârfuri este considerat de către alpinisti ca fiind cel mai periculos de urcat pe planeta Pământ.
După micul dejun sunt pregătit pentru excursia la lacul phewa , cea mai mare și cea mai frumoasă dintre cele multe din Pokhara. Închiriez o canoe și mă las ghidat de apele ei calme și întunecate. Stând în această barcă minusculă în mijlocul lacului imens și cu vârfurile uriașe acoperite de zăpadă ale Himalaya ca fundal, îmi dau seama cât de mic sunt. În centrul lacului, există un templu sacru, Barahi, unde merg sute de bărci (mai ales sâmbăta) pentru a sacrifica păsări în cinstea unui grup de zeițe Newari.
În ultima mea noapte în Nepal, am cina lângă lac cu niște prieteni care tocmai au sosit în Pokhara pentru a începe o călătorie. Sunt atât de încântați încât vreau să-i însoțesc. Întâlnirea m-a motivat să revin din nou și să te apropii puțin de acoperișul lumii.
* Acest articol a fost publicat în numărul 62 al revistei Condé Nast Traveler
_ Te-ar putea interesa și..._*
- Fotografii ale traseului Himalaya: aventura Nepalului
- Trasee către spiritualitate
- Toate călătoriile spirituale
- Reflecții din vârful lumii
Parcul Național Chitwan