Cartografia este capricioasă. Înainte să avem acces la imagini din satelit, desenul coastelor si amplasarea insulelor a fost stabilit din vederi pe care le făceau marinarii de pe navele lor.
De secole, în triunghiul îndepărtat format de Marea Britanie, Islanda Y Norvegia, navigatorii dădeau știri despre diferite mase de pământ care până bine în secolul al XVII-lea apăreau pe hărți cu numele –azi uitate– de Frieslandia, Icaria sau Eastlandia. Mai târziu, odată ce s-a stabilit că acestea nu există –uneori era linia de coastă a Scoției, altele era profilul Shetland-urilor și, adesea, un nor care îi confunda silueta cu cea a unei stânci–, au fost botezați ca „Insulele imaginare ale Atlanticului de Nord”.
Scenariu care traversează „traseul poștașului” spre orașul Gásadalur.
Astăzi știm că multe dintre aceste observări corespundeau uneia dintre optsprezece insule care alcătuiesc arhipelagul Insulelor Feroe și, văzându-i de la fereastra avionului ca niște gheare negru-verde în mijlocul albastrului infinit, nu este greu să ne gândim la ele ca la produsul imaginației unui explorator din trecut.
Învăluită într-o ceață străveche, cu mii de cursuri de apă care fac să strălucească întunericul stâncilor, cu spuma Atlanticului stropind cu putere pielea de dragon din pajiștile sale de smarald, așa ne primesc insule imaginare.
Până acum câțiva ani, deja în zilele Google Maps, Insulele Feroe au rămas rupte cibernetice de lume. În 2016, pentru a atrage atenția gigantului internetului, tânărul Durita Dahl Andreassen a fost de acord cu un fermier local și a adaptat camerele pe care Google le plasează în mașinile lor pe spatele oilor.
Mediul ales nu a fost nerezonabil dacă se ține cont de faptul că în Insulele Feroe oile aproape dublul numărului de oameni. Optzeci de mii de oi împotriva cincizeci de mii de oameni. Urmele campaniei unice pot fi încă văzute pe YouTube.
Insulița Tindhólmur din fiordul Sorvágsfjordur, pe insula Vágar.
La jumătatea drumului între modernitate și tradiție, insulele Feroe fac această combinație eclectică este semnul distinctiv. Așa a înțeles bucătarul Poul Andrias Ziska , bucătar de bucătărie restaurant koks , care la douăzeci și nouă de ani a fost deja onorat de două ori cu celebrul stea michelin.
Îl întâlnim pe malul unui lac cenușiu în mijlocul munților. Ziska ne va lua acolo cu Land Rover-ul ei pentru a ne duce pe o pistă accidentată de capre – n-am fi ajuns cu mașina noastră – până o cabană solitară din lemn pe care am întârziat să o recunoaștem ca fiind sediul restaurantului. The câteva mese sunt distribuite în trei camere mici cu tavane joase s prin ferestrele căruia se vede peisajul ascuțit al insulelor.
Toți mesenii ajung aici în același mod. Koks are o capacitate de 26 de persoane și a ales să se specializeze în produse locale. Astfel, în meniu, cel algele și ierburile din zonă sunt amestecate cu cod, cap de miel, inimă de balenă și câteva crustacee vechi de 300 de ani pe care nimeni nu se gândise vreodată să-l folosească ca hrană înainte.
Pana cand optsprezece creații care modernizează tradiţiile insulare trec pe lângă masă însoţiţi de cele mai bune vinuri. cina durează un timp mai mult de patru ore care zboară între arome neexplorate și explicațiile atente cu care echipa din bucătărie însoțește fiecare fel de mâncare.
Datorită inițiativelor precum cea a lui Ziska, Insulele Feroe au început să fie plasate pe hartă ca destinație care oferă mai mult decât peisaje extraordinare. Încet Tineretul feroez este capabil să proiecteze un viitor pe aceste meleaguri.
Unul dintre cele 18 feluri de mâncare care compun meniul Koks.
„Aproape toți tinerii, la un moment sau altul, merg la studii în străinătate”, explică bucătarul. „Toți prietenii mei sunt în Copenhaga sau în alte orașe europene chiar acum, dar spre deosebire de acum câțiva ani, toată lumea, fără excepție, se gândește să se întoarcă”.
Acest fenomen nu are loc doar în bucătărie. Acum câțiva ani a început un fel de reînnoire a culturii locale arătând Insulele Feroe ca un loc grozav pentru a se stabili. Și întotdeauna bazat pe aceeași formulă de salvează spiritul tradițiilor pentru a o amesteca cu look-uri noi. Așa ne explică ghidul Elin Hentz , cu care ne plimbăm Tórshavn, capitala insulelor, numit după Thor, zeul nordic al tunetului.
În stil, hainele tradiționale găsesc un nou traseu mână în mână cu firme precum Guðrun & Guðrun , care a fost propus reinterpretează puloverele obișnuite, realizate cu una dintre cele mai bune lână din lume, cu culori și modele noi.
La fel se întâmplă și cu muzica, unde o serie de cântăreţi-compozitori care, cu ritmuri şi stiluri diferite –din indie folk of Marius Ziska la viking-metal de Tyr –, ei salvează și reînnoiesc versurile baladelor vechi și faptele povestite în Saga feroezilor.
„Într-o lume în care identitățile locale se topesc din ce în ce mai repede în magma globalizării, un loc cu tradiție și obiceiuri atât de adânc înrădăcinate are multe de oferit”, observă Elin.
Magazin Gudrun & Gudrun, din Tórshavn, renumit pentru puloverele sale din lână la modă.
Cu o rată negativă a șomajului adăugată la boom-ul economic și boom-ul turismului, Insulele Feroe se conturează ca un teritoriu ideal pentru a începe proiecte sau a întemeia o familie în afara tensiunilor care par să se înmulțească în restul lumii.
Singura problemă este că locuințele sunt rare. Majoritatea caselor sunt deținute și locuite de proprietarii lor. Guvernul a reacționat deja prin promovarea construcția de locuințe închiriate dar, deocamdata, nu sunt suficiente si pretul este totusi foarte mare.
Se crede că primii locuitori ai insulelor au fost călugării irlandezi care au ajuns în secolul al VII-lea și că și-au lăsat moștenire părul roșcat populației. Mai târziu, în secolul al IX-lea, a apărut vikingii care și-au lăsat părul blond drept carte de vizită. In cele din urma, în Evul Mediu, pirații cu pielea întunecată care a completat amestecul cu care se află astăzi vizitatorul.
Se odihnesc în port bărcile cu care pescarii mergeau în trecut la pescuit. Sunt frumoase, dar mici, și cu bord liber foarte scăzut. „A fi pescar a fost o meserie foarte periculoasă. Oamenii noștri mureau ca muștele”, spune Elin. Astăzi sunt folosite pentru concursuri de canotaj care au devenit un sport național.
Case tradiționale din Tinganes, orașul vechi al capitalei Tórshavn.
Lângă enclava actualului parlament – o clădire tradițională din lemn roșu, ferestre albe și acoperișuri din iarbă – se află stânca din Tinganes, care a servit drept punct de întâlnire pentru vechii șefi ai familiilor vikinge care se întâlneau acolo pentru a soluționa conflicte și a delibera primele coduri de conviețuire în ceea ce, după unii, A fost primul parlament din Europa.
Plimbandu-ne prin micile stradute comerciale ale orasului la care ne oprim Magazinul de discuri tutl să audă din gura unuia dintre cei aflaţi în întreţinerea lui istoria muzicii feroeze, am incercat faimoasa patiserie Cafeneaua Panama și răsfoim într-o afacere care oferă Pulovere tricotate și cuțite de vânătoare de balene; da, sunt încă vânați cu un cuțit într-o practică foarte pusă sub semnul întrebării de mișcările ecologiste.
Este insorit, este vară și avem douăzeci de ore de lumină față de patru de întuneric. Iarna proporția este inversată. "Este un timp pentru a te aduna, pentru a reflecta și pentru a fi alături de cei dragi. Cei mai mulți dintre noi feroezii ne este dor când trebuie să petrecem o iarnă departe de casă”, mărturisește Elin.
Duminică dimineața, Joannes Patursson ne întâlnește la Biserica Kirkjubøur. A fost primul care a fost construit pe insule, încă din secolul al XI-lea, dar restaurările succesive au făcut-o să dobândească un timbru mult mai contemporan. Pereții săi, lățimi de peste un metru, păstrează totuși gaura prin care se dădea cândva împărtășania leproșilor. Lângă el odihnă ruinele catedralei Sfântul Magnus, Deși pare mult mai vechi, a fost construit două secole mai târziu.
Joannes Patursson, proprietarul fermei istorice Kirkjubour, în portul tradițional.
Primul lucru pe care îl găsim când ajungem este pietrele funerare de piatră de lângă uşă. Jumătate dintre cei îngropați acolo au un nume de familie cu gazda noastră. Joannes Patursson este a 17-a generație de fermieri de pe aceste terenuri Și are propria lui versiune a poveștii. „După călugării irlandezi, asceții gaelici, au venit coloniștii vikingi și apoi, în secolul al XI-lea, preoţii catolici. De fapt, confruntările care sunt povestite în Saga Faereyinga , Saga feroezilor, între vikingi păgâni și convertiți la catolicism -cu Sigmundur Brestison la cap – ar fi putut la fel de bine să fi fost între călugării celtici şi romano-catolici. ne spune Patursson.
Scrisă în secolul al XIII-lea de un autor anonim și considerat unul dintre pilonii identității feroeze, Saga relatează anexarea arhipelagului la regatul Norvegiei și convertirea acestuia la creștinism. În orice caz, de la reforma secolului al XV-lea, majoritatea populaţiei se declară luterană.
The biserica Kirkjubour, consacrat Sfântului Olaf, continuă să oficieze liturghii. Este despre singura biserică care mai păstrează tradiția cântării fără instrumente –toți ceilalți au încorporat orga în liturghiile lor în urmă cu aproximativ o sută de ani– și nu contează dacă nu înțelegi un cuvânt spune preotul paroh: imnurile și cadența ancestrală a cântecelor ne transportă într-un timp îndepărtat. În timpul sărbătorii, când este timpul să te ridici în picioare, prin ferestre se pot vedea valurile Atlanticului frământând coasta neagră și stâncoasă.
Cabane din satul Kirkjubour, una dintre cele mai vechi așezări din arhipelag, în vârful sudic al insulei Streymoy.
La sfârșitul slujbei, Patursson ne invită la un ceai la casa familiei. Sala de mese arată ca ceva dintr-o pictură daneză din secolul al XVIII-lea. Miroase a lemne și a prăjituri proaspăt coapte.
Timp de secole, practic nu a existat comerț pe insule și fiecare își procura propriul trai. Pana atunci nimeni nu locuia în Tórshavn, iar pământul pe care îl ocupă acum orașul făcea parte din ferma Patursson. Când monopolul danez asupra arhipelagului a fost ridicat în 1856, stră-străbunicul lui Joannes a călătorit în Norvegia pentru a studia și a deveni comerciant.
În jurul fermelor modernizate s-au înființat primele orașe. Patursson e liniştit printre clădirile sale păstrează structura originală a unei case vikinge. denumite „cameră de fum”, era singura cameră care era ținută caldă pe timpul iernii, și a servit drept refugiu pentru întreaga familie. Acolo Toate sarcinile au fost îndeplinite de la cardarea lânii până la curățarea peștilor, iar animalele au coexistat cu oamenii. Paturile erau ca niște bănci de lemn lungi de trei picioare pe care ocupanții lor nu se puteau întinde complet.
Ce caută o lamă pe insula Nólsoy?
Nu există copaci în geografia Insulelor Feroe, așa că lemnul cu care au fost construite casele a fost ceea ce au reușit să recupereze din mare. În „cameră de fum”, una dintre grinzi este pătrată, alta a aparținut catargului unei nave și a treia pare să fi făcut parte dintr-un fel de mobilier. Urmele a două frânghii sugerează că la un moment dat funiile unui leagăn au fost atârnate acolo.
„Aici au trăit diferite generații și a trebuit să-i distrați pe cei mici cât mai bine”, zâmbește Patturson. Și ce mai există în tradiția feroeză în afară de gătit, muzică, pescari și fermieri? Povești. Multe povești.
Rani Nolsøe ne vorbește despre femeia foca care a înnebunit de furie când un pescar părăsit și-a ucis soțul și copiii; si de trolii care coborau în satul lor la treisprezece zile după Crăciun până când o femeie pe nume Gydja i-a expulzat pentru totdeauna. ne vorbește a uriaşului şi a vrăjitoarei că au fost transformate în stânci de bazalt când au încercat să ducă Feroe în Islanda; si de oamenii ascunși care trăiesc în interiorul pietrelor, motiv pentru care nimeni nu îndrăznește să mute anumite stânci de pe amplasamentul lor, oricât de mult ar presupune abaterea de poteci sau deplasarea așezării destinate unei case. Există o stâncă locuită de oameni ascunși la aproximativ douăzeci de metri de casa lui Rani și, în copilărie, părinții l-au învățat să nu se joace lângă ea. „Oamenii ascunși pot ajuta oamenii, dar sunt foarte iritabili și trebuie respectate anumite reguli, cum ar fi să nu menționezi cuvântul cuțit în prezența lor.” asigură. „Chiar și astăzi, când mă întorc noaptea, evit să mă apropii de acea piatră”.
Una dintre cele mai frumoase trasee din arhipelag duce la farul Kallur, pe insula Kalsoy.
Pe drum până la farul de pe insula Kalsoy, Așezați pe vârful unui deal, norii se contopesc cu ceața care învăluie stâncile și, din când în când, câțiva picături de ploaie ne periesc fețele. Verdele turbat al ierbii se leagănă în vântul sărat care suflă de pe ocean. Ne oprim la resturi ale unei construcții din piatră care a fost folosită pentru uscarea turbei care, în lipsa lemnelor, alimentau sobele caselor.
Rani ne cere tăcere pentru a asculta ceea ce el numește "sunet de diamant" Este despre bătăile inimii lumii – vântul, păsările, ploaia și valurile – când nicio interacțiune umană nu-l poluează. „Ceea ce auzi este același lucru pe care îl ascultau fermierul viking și ciobanul celtic când stăteau aici să se odihnească”, Rani afirmă cu un ton atât de transcendent care ne face să înțelegem, mai bine decât orice explicație, respectul pe care îl simte acest om pentru tot ce îl înconjoară.
Excursie la situl istoric Kirkjubour.
Există o dansul feroez antic, care se practică până astăzi, în care participanții își leagă brațele într-un lanț și se mișcă în cerc în sunetul unei cântece fără instrumente care reproduce versurile baladelor antice care timp de secole au fost transmise oral din generație în generație. Când le-au pus în sfârșit pe hârtie, în secolul al XIX-lea, s-au adunat vreo optzeci de mii de versuri. Rani își amintește încă că bunicul ei le cânta în timp ce descurcau uneltele de pescuit împreună. Așa a aflat despre tradițiile poporului său. Dansul constă în repetarea versurilor și în a te lăsa purtat de acel ritm hipnotic până când ajunge la o stare de prezență absolută, fără spațiu sau timp, care constituie esenţa a ceea ce trebuie înţeles dacă se doreşte înţelegerea caracterului feroez.
Stând pe marginea unei stânci ascuțite, cu valuri dramatice ca fundal, am tăcut o vreme, ascultând „sunetul diamantului”, poate cea mai bine păstrată comoară a acestor insule imaginare.
CUM SĂ OBȚINEȚI
Atlantic Airways
Compania aeriană feroeză zboară direct din Barcelona Y Palma de Mallorca între mai și august. Zborul durează puțin peste trei ore și jumătate, iar prețul este în jur de 500 de euro, dus-întors. În restul anului, traseul se oprește la Copenhaga.
Poul Andrias Ziska, tânărul bucătar de la Koks.
DEMĂSTRAREA
62oN / bilimport
În ciuda serviciului regulat de feriboturi și elicoptere între insule și a scurtității distanțelor –dacă nu te pierzi, rar este să conduci mai mult de două ore–, Este esențial să ai propriul tău vehicul. Cu excepția celor mai îndepărtate insule (Mykines, Sandoy sau Suðuroy), majoritatea sunt conectate prin poduri și tuneluri, două dintre ele sub apă, singurele pentru care trebuie să plătiți (14 euro dus sau un tarif fix de 40 euro).
UNDE SĂ DORMĂ
Cu o infrastructură turistică încă la început, cu cât ne îndepărtăm de Tórshavn, cu atât va fi mai dificil să găsim un hotel sau un restaurant. Luați în considerare opțiunea de a rămâne în case private prin intermediul Biroul turistic.
Føroyar (Torshavn)
Mediul hotelului de convenții, vederi panoramice ale golfului și 129 de camere tăcute în care să visezi cu îngerii mici.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romantic vila de la mijlocul secolului XX care are vedere la mare.
Pensiunea Hugo (Sørvagur)
patru stilate camere cu estetică vintage și vedere la mare, foarte aproape de aeroport și de feriboturile către Mykines. Restaurantul, care funcționează ca centru social, oferă doar câteva feluri de mâncare, dar sunt delicioase.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
pensie familială la un pas de cascadele Múlafossur. Un loc unic pentru a uita orice altceva.
Pe insula Eysturoy, ei organizează cine private cu vizitatori.
Pensiunea Gjaargardur (Gjógv)
Cu acoperișul său din turbă și interiorul din lemn, este cunoscut pentru ea programul de activități culturale, calitatea mâncării sale și carisma proprietarilor săi. De aici încep mai multe trasee de drumeții.
Ferma Stora Dimun
Eva úr Dímun și Jógvan Jón își propun să meargă cu ei câteva zile pe această insulă de 2 kilometri pătrați la care se poate ajunge doar cu elicopterul.
UNDE SA MANANCI
În Insulele Feroe, mâncarea în oraș a fost întotdeauna văzută ca o excentricitate, așadar nu vă așteptați la prea multă ofertă odată ce părăsiți capitala.
koks (meniu, 228 euro)
Tartar de cod cu capsuni verzi si crema de branza, grasime de miel fermentata pe biscuiti cu peste uscat, carnati de miel pe pat de lichen... Și patru ore de experiență de nedescris.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
Au unul reteta de miel Se pregătesc șapte ore.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Mâncăruri de pește de tip tapas și o supă rafinată pe bază de capete de cod.
Raest (Torshavn)
Specializat în fermentat tradițional
Heimablidni (cine în case particulare)
Ca la ferma lui Anna și Óli Rubeksen din Velbastaður sau la Patursson, în situl istoric Kirkjubøur. Între 35 și 100 de euro de persoană.
ABONAȚI-VĂ AICI la newsletter-ul nostru și primiți toate știrile de la Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Barcă cu pânze ancorată în fiordul Sorvagsfjordur, la vest de insula Vágar.