regatul meu pentru un castel
În Irlanda, toată lumea avea nevoie de un castel. anglo-normanzii le-au pus la modă în secolul al XII-lea , cu clădiri slăbite, înconjurate de șanțuri și ziduri crenelate pentru a rezista hoardelor de lansări cu catapulte, cu turnuri, poduri mobile si porti cu gratii si machicolatii. Impresionați, „regii” nativi irlandezi au început să construiască castele. Și în Evul Mediu existau literalmente sute de regi irlandezi care conduceau teritorii mari, cum ar fi moșii sau câmpuri mici pietroase. ** Irlanda a devenit țara cu cele mai multe castele de pe pământ.** Între Antrim și Wexford Există mii de castele împrăștiate în toată țara, de la turnuri romantice sufocate de viță de vie, abandonate ploii de secole, până la fantezii complet restaurate în care șiruri de armuri aliniază holurile.
Marea sală de aur de la Ballyfin.
Castelele urmăresc un trecut dureros . Ei spun povești despre susceptibilitatea țării la invaziile străine , precum și incapacitatea conducătorilor de a fi de acord. Camerele tale sunt pline de povești despre înfrângere și exil . Romantismul melancolic al Irlandei se ascunde în vechile ei ziduri. Dar construcția de castele în Irlanda nu a fost doar pentru apărare. Au fost crescuți de prestigiu si aspect. În momentul în care un rege a mai adăugat un etaj, vecinul de pe stradă a trebuit să facă același lucru pentru a nu-și expune regalitatea.
Castelele au devenit centre de cultură, de identitate, de dor. Acesta era locul unde se adunau muzicienii și cântau trubadurile, unde poeții așteptau în curte inspirația pentru a-și scrie versurile, iar soldații lăudăroși se târau în căutarea meciurilor de scrimă. Puterea unui castel, reputația și festivalurile sale erau o măsură a caracterului comunității. Erau o sursă de mândrie atât pentru țăran, cât și pentru bărbații cu veșminte și sceptre. Ele s-au reflectat, fără îndoială, în literatură. Castelele pot fi văzute în poeziile de laudă ale Evului Mediu ca palate cereşti. Fear Flatha Ó Gnímh scrie despre Castelul lui Shane, numit anterior Eden Duff Carrick , Ce „o viziune strălucitoare asupra apelor lacului la fel ca un nor”. Tadhg Dall Ó Huigínn a lăudat: „Perlele albe dintre pâraie vorbesc, pereții albi între dealuri albastre..., castele strălucitoare...”, în timp ce un contemporan a dat castelului calități de creatură simțitoare și a promis: „Este timpul să-ți învingi durerea de inimă ”.
M-am născut la umbra unui castel irlandez. Îmi amintesc, când eram copil, să văd ruinele Dunluce, care este încă preferata mea, în Coasta Antrim, și ferestrele ei goale care privesc peste mare spre Scoția. Și astăzi mă îndrept acasă pentru a explora o mână de castele pe care călătorii le pot face pentru câteva zile, însoțiți de fiica mea de șapte ani. Îmi spune că se simte ca o expertă, citind multe despre ei și este încântată de posibilitatea de a dormi într-una, de a se cufunda într-o carte de povești. Și eu.
Călăreț la Castelul Lismore.
LISMORE
Este ușor de înțeles de ce Fred Astaire nu se grăbea să plece , și nu a fost doar din cauza atracției pub-ului lui Madden de pe marginea drumului, unde a devenit un obișnuit. În ciuda măreției sale, Există ceva la Castelul Lismore care îi face pe toți să se simtă în largul lor. . Drumul spre Lismore este a tunel verde, care merge din ce în ce mai adânc în comitatul Waterford. Prin garduri vii putem vedea câmpuri deformate și vite noroioase. Am ajuns la râu, Blackwater, lat și de culoarea aramiului sub copaci grei. Deasupra se află castelul cu fațada sa largă cu creneluri în mijlocul ceților. „Uite, dragă”, îi spun. Și nasul Sophiei este deja lipit de fereastră. O clipă mai târziu ne-am strecurat în adăpostul iepurilor. Porțile castelului s-au deschis. A apărut un majordom cu o umbrelă să ne ducă înăuntru. Am trecut prin sălile de recepție boltite, unde focul trosnea în grătar.
Pe un belvedere cu vedere la o porțiune magnifică a Blackwater, au servit **ceai de după-amiază: sandvișuri cu castraveți și somon, scones cu caș, prăjituri și tone de ceai.** Lismore este vărul irlandez al Chatsworth House, parte a proprietății Duce și Ducesă de Devonshire. Inițial a fost o mănăstire , fondată de Sfânta Cartagina în 635 și unul dintre marile locuri de învățare din Europa până când ocupația vikingă a perturbat educația. În secolul al XI-lea, mănăstirea a fost înlocuită cu un mare castel anglo-normand. În secolul al XVI-lea, întreaga moșie a fost dobândită de Sir Walter Raleigh , un om ocupat într-o epocă complicată.
Grădinarul șef al Castelului Lismore, Darren Topps.
„A fi în Lismore este ca și cum ai fi într-un vis” spune lordul Burlington, fiul cel mare al actualului duce. „Parțial pentru că straturile istoriei sunt tangibile. Odată, când eram copil, mi-am băgat mâna într-o gaură dintr-un zid din Lismore și am simțit conturul unei ghiulele, care trebuie să fi fost acolo încă din anii 1640. Și când îți treci mâna peste mușchiul unui zid antic, nu poți să nu te întrebi dacă Sir Walter ar fi făcut același lucru.” . Cartea de oaspeți este o lectură interesantă. Oamenii spun asta Edmund Spenser Aș fi scris o parte din The Fairy Queen aici. Lady Georgiana Spencer ea a trecut pe aici în virtutea căsătoriei ei curioase cu cel de-al cincilea duce. Lady Caroline Lamb El a rătăcit prin acest loc timp de câteva săptămâni, plângându-se de umezeală și frig, în timp ce își revine din dezastruoasa poveste de dragoste cu Lord Byron. Într-un secol mai recent au rămas Lucian Freud, John Betjeman, Cecil Beaton, Patrick Leigh Fermor iar tânărul John F. Kennedy. Și, desigur, fred astaire : sora lui se căsătorise cu fratele mai mic al celui de-al 10-lea duce. Sub semnătura lui Fred, în cartea de oaspeți, ea a scris: „M-am gândit că nu va dispărea niciodată”.
Este unul dintre cele mai mari castele din Irlanda , cu cea mai importantă colecție de mobilier pugin și o sală mare baronală îngâmfată. În Lismore nimic nu este auster . Al lor 15 camere și grădina elegantă (cea mai veche din Irlanda) nu interferează cu farmecul ei familiar și confortabil. Lismore dă un sentiment de casă de țară labirintică . aici vei vedea cizme noroioase de la plimbări lungi, undițe și jocuri de societate, canapele confortabile și ziare de duminică, scaune confortabile la fereastră și șeminee pe lemne. Desigur, orice castel necesită momente de formalitate.
Am fi putut fi doar noi, dar Sophia este entuziasmată de eticheta pentru cină în fiecare seară: așezându-și hainele pe patul de la mansardă, făcându-se într-o cadă de mărimea Norfolkului, criticând alegerea cămășii tatălui său. După câteva **băuturi lângă foc (suc de mere pentru Sophia, whisky irlandez pentru mine)** am luat masa în mijlocul unei game strălucitoare de argint și sticlă tăiată de familie, sub portretele dure ale proprietarilor de Van Dyke în secolul al XVII-lea. Sophia are grijă de clopoțelul de la masă care avertizează majordomul când suntem pregătiți pentru următorul fel. Așa că ajungem la budincă. Și ne simțim ca Fred. Nu vrem să plecăm de aici.
Unul dintre dormitoarele lui Ballybur.
BALLYBUR
Castelul Ballybur este o fantomă medievală la capătul unui drum de stat din județul Kilkenny . Cel mai emblematic tip de castel irlandez, acesta este o casă-turn (turn de piatră, atât pentru apărare, cât și pentru a locui) care se află în mijlocul câmpurilor și pădurilor. Exteriorul este sumbru și sumbru, cu șiruri de piatră zimțată pătată de lichen, creneluri cu pată de iederă și ferestre cu fante înguste. Înăuntru, în spatele unei uși deschise cu berbeci, găsești **locul ideal pentru o evadare romantică**. Bătălia s-a terminat. Sa inceapa distractia. Bucataria de la parter are un atingere de țară: masă de lemn, grămadă de ceramică albă și fotolii lângă foc. Urmăresc o Sophia neliniştită în jurul scară în spirală până la trei dormitoare minunate cu bai ascunse in colturi , și din nou până la o sufragerie mare cu galeria unui menestrel și, în sfârșit, la ultimul etaj, care odinioară era Sala Mare.
Astăzi există unul cu a coș de fum de dimensiunea unui microbuz . Vrăjită într-un castel care ar fi putut fi al lui Rapunzel, Sophia rămâne cu pat cu baldachin , în care și-a sprijinit ursuleții de pluș pe perne, lăsându-mi camera confortabilă de alături, cu tavanul boltit și cufărul de pirați.
În Evul Mediu se spunea că acolo peste 8.000 de case-turn în Irlanda , fiecare a proclamat statutul și puterea unui șef de clan. Ballybur vine cu cele obișnuite: fantomă, garderobă (eufemism pentru latrină suspendată medievală), închisoare și o groapă de crimă. Fantomei nu pare să-i placă aspectul nostru: se pare că este destul de pretențios cu oaspeții săi. Din fericire, instalațiile sanitare moderne au înlocuit latrina. Închisoarea era o cutie mică sub lespezi, lângă Sala Mare; gaura asasinilor a fost o soluție ingenioasă unde au fost aruncate pietre, ulei clocotit, șerpi veninoși sau oricare ar fi pofta cuiva pentru care nu sunase clopoţelul. Fiecare casă ar trebui să aibă unul.
Una dintre cele șase camere din Castelul Ballyportry din secolul al XV-lea.
Ballybur avea o scurtă perioadă de glorie (a găzduit un legat papal în anii 1640) iar armata engleză Cromwell a aruncat în aer acoperișul la începutul anilor 1650, urmată de secole de declin. În anii 1970 a fost locuit de două femei mai în vârstă care locuiau modest la parter. A fost exact când Frank și Aifric Gray au găsit Ballybur în fereastra unei agenții imobiliare din Kilkenny. L-au cumpărat cu 28.000 de euro . Ei credeau că remodelarea va dura cinci ani. După 25 de ani, ei încă pun ultimele ultime la ceea ce a devenit o misiune pe tot parcursul vieţii.
Irlanda este plin de castele care sunt transformate în castel kitsch , un stil care este parțial victorian și impunător și care amintește parțial de Antiques Roadshow: de la perdele de catifea roșie, tapițerie heraldică, armuri, gadgeturi nesfârșite și mobilier lăcuit amintește de un magazin de jucării medieval. Cu toate acestea, Greys i-au dat lui Ballybur estetica castelului perfecta, un stil liber si discret care pune in valoare arhitectura. Țesăturile de culoare subtilă, covoarele orientale și pernele accentuează cărămida expusă, feroneria, șemineele grandioase și tavanele înalte din lemn. Noaptea, cu ploile irlandeze care lovesc geamurile și pâlpâind lumina lumânărilor luminând zidurile antice, i-am citit poveștile Sofiei ce s-ar fi putut întâmpla aici.
Un trandafir în grădina elegantă a Castelului Lismore.
** BALLYFIN **
Ballyfin nu este deloc un castel . Cu toate acestea este cea mai elegantă reprezentare a transformării profunde a castelelor din Irlanda. Când turnurile antice de piatră zăceau în ruine, când curentele de aer puteau fi măsurate pe scara Beaufort sau când țara era suficient de liniștită încât nu era nevoie să supraveghezi străinii cu coif cu coarne; acesta era genul de casă la care visau proprietarii castelului: un conac elegant în mijlocul moșiei.
Lumea care se află dincolo nu mai este un teren accidentat văzut prin fante înguste, ci parcuri amenajate care pot fi văzute din ferestrele franceze. Podul mobil a fost înlocuit cu grație de trepte semicirculare; Sala Mare, pentru o cameră de cărți de piele și vaze Wedgwood, și uleiul arzând din gaura morții, pentru o majordom atent și pahar de whisky de bun venit.
La Ballyfin, tranziția a avut loc în secolul al XVIII-lea, când vechiul castel elizabetan a fost dărâmat . În anii 1820, domnule Charles Henry Coote , unul dintre cei mai bogați bărbați din Irlanda, a construit casa actuală, a capodopera regenței . În timp ce supraveghea lucrările, soția sa, Caroline, a făcut un tur prin Europa, oferind obligațiuni de credit oriunde mergea, în timp ce ea Podele din mozaic roman, șeminee italiene, candelabre belgiene și opere de artă care ar fi ruinat averi mai puțin opulente. Toată lumea este de acord că rezultatul a fost cea mai mare casă din Irlanda.
Camera Westmeath din Castelul Ballyfin transformat.
Un secol mai târziu, odată cu independența Irlandei, soții Coote au vândut Ballyfin fraților Patrician, care l-au transformat într-un internat . Timp de 80 de ani, elevii de la birourile lor pline de graffiti au învățat Conjugări latine în ceea ce era o sală de bal , în timp ce vechea casă se destrama.
Restaurarea lui Ballyfin este la fel de spectaculoasă ca și construcția originală. A fost achizitionat de asa ceva americani bogați că vechea aristocrație europeană visa să fie: suflete drăguțe cu mulți bani. Fred și Kay Krehbiel s-a angajat într-un proiect opt ani în care au restaurat casa până când atinge măreția stării sale inițiale . Mozaicul roman de la intrare a fost reînviat, iar podelele magnifice din marqueterie au fost reintegrate cu meticulozitate. Pe de altă parte, cel cornișă și frize ale marii săli de aur au fost remodelate. La fel, paletele originale au fost redescoperite pentru a picta coloanele bibliotecii. The conservator , acoperit cu rugină, accesat din bibliotecă printr-o ușă secretă, a fost de asemenea restaurat. În 2010, Ballyfin a deschis cu rangul de hotel de lux cu 15 camere. În această primăvară au fost dezvăluite încă cinci camere. Rezultatul a fost pur și simplu irezistibil. Cea mai mare casă din Irlanda este astăzi unul dintre hotelurile sale mărețe.
Nectarine fierte cu vanilie la Lismore.
BALLYPORTRY
La nord-vest de comitatul Clare, găsim un peisaj sumbru de piatră, apă și cer . Mlaștinile se pierd la orizont. Flori sălbatice înfloresc între plăci de calcar. lacuri negre stau la poalele dealurilor tulburătoare. Batut de vanturile atlantice, ** Burren este facut pentru castele.** Cetati si turnuri medievale arată ca creații naturale , sunt gardienii acestei țări frumoase și severe. Ballyportry este una dintre cele mai uimitoare , o _casa-turn_construita in Secolul al XV-lea pentru familia O'Brien , descendenți ai Brian Boru , Înaltul Rege al Irlandei. Se crede că această regiune de vest este la distanță și populară . Dar în epoca medievală, când marea era mai sigură decât pământul, zone precum Burren erau atașate continentului.
pe vremea lui, Ballyportry avea cândva o pivniță de vinuri franceze , tapiserii olandeze, ceramică și mătase din Spania, cărți și mătănii din Roma. Aceasta nu a fost cetatea unui căpetenie barbar, ci a cămin al unei elite educate și sofisticate , aristocrații ordinului galic, care au prosperat înainte de sosirea englezilor. Reconstrucția Ballyportry, în anii 1960, a fost opera americanului Bob Brown . când a aflat că viciile lui din New York – să stea până târziu și să bea prea mult – erau virtuți la Clare , a decis să rămână, iar într-un moment de nebunie a cumpărat Ballyportry. Brown, un pionier în restaurarea caselor-turn medievale, a fost o inspirație pentru mulți renovatori de mai târziu, precum Frank și Aifric Gray din Ballybur.
Actualii proprietari ne primesc. Siobhan și Pat Wallace au adus intelectualitatea înapoi la turn . Siobhan este arhitect, în timp ce Pat, directorul Muzeului Național din Dublin, este arheolog. incanta-ne cu o cină grozavă pe masa ta de lemn, o petrecere cu mâncare bună și o conversație plăcută în care tratăm diverse subiecte: din vechiul ordin gaelic sau liderul religios al Irlandei de Nord, Ian Paisley , la rarele flori sălbatice din zona Burren sau prăbușirea rolului sportului în identitatea irlandeză. O scot pe Sophia la plimbări în fiecare zi, vizitând dolmenele megalitice ale zonelor muntoase, ocolind câmpurile sale misterioase în căutarea jderelor rare de pădure și vizitând ruinele scobite de vânt ale Catedralei Kilfenora.
Un somon sălbatic servit în bucătăria Ballyportry.
Într-o noapte lângă foc Linnane's Pub , ne bucurăm de tobe ale trupei Kilfenora Céilí . Și încă o noapte, în sala mare de la Ballyportry, am avut o moment medieval . Un foc a ars într-un grătar suficient de mare pentru a frige un bou. De la ferestrele mari, m-am uitat peste zonele umede către o poiană în care pășteau doi măgari. La orizont am văzut forma iconică a Mullaghmore . Vântul fluiera printre creneluri.
Este posibil să fi trecut cu toții printr-un castel, să-i fi urcat scările sau chiar să ne fi băgat capetele dincolo de frânghiile de catifea pentru a încerca să intrăm în camerele lui. Dar la Ballyportry am reușit să trec acele frânghii. În Sala Mare, sub tavane de lemn, Am adăugat combustibil la foc, am aprins candelabre de fier între pereții de piatră, m-am scufundat în canapea cu Flights of the Earls , care surprinde momentul în care marii căpetenii ai Irlandei au fugit din țară pentru a pleca în exil pe continent. Și pentru o clipă M-am simțit foarte aproape de oamenii care au locuit aici , care stătea lângă același șemineu și asculta aceleași vânturi într-o vreme demult apuse când aceste castele erau centrul cultura și nostalgia care înconjoară toată Irlanda . Până când Sophia a venit și mi-a cerut să joc prințese și pirați. Apoi ne urmărim unul pe altul în sus și în jos în ce William Butler Yeats obișnuia să sune „Această roată în spirală, în spirală, pe scară circulară.”
* Acest raport este publicat în numărul 86 al revistei Condé Nast Traveler pentru iulie-august și este disponibil în versiunea sa digitală pentru a-l bucura pe dispozitivul preferat.
Ați putea fi interesat și de:
- Destinații celtice: Irlanda, Bretania, Scoția și Galiția
- Top 50 cele mai frumoase locuri din Irlanda
- Cele 50 de fotografii care te fac să vrei să călătorești în Irlanda - Cele mai frumoase 10 orașe din Irlanda - Douăsprezece planuri de a experimenta Irlanda în această vară
- Adevăruri și minciuni ale (mai multor) castele ale lui Dracula
- Toate știrile despre Palate și Castele