Prima oprire a călătoriei definitive cubaneze: Havana Veche
Cuba este ca o balenă blocată în timp. Impresionează și, în același timp, generează o tristețe profundă. Cea mai mare dintre insulele din Caraibe este îmbrăcată în culori vibrante, clădiri capricioase și oameni plăcuti pentru a acoperi un viitor incert care a durat prea mult. Aici se află principala atracție a unei țări care a rezistat secolelor de istorie scrisă pe ziduri prăbușite și tradiții familiale profunde.
Mașini vechi americane de toate culorile circulă de-a lungul Malecónului din Havana; în Viñales, fermierii își călăresc caii pe plantații extinse de tutun; iar câțiva tineri în uniformă abia ieșiți de școală se plimbă pe străzile pietruite din Trinidad.
Un singur instantaneu nu poate rezuma diversitatea portretelor și peisajelor pe care le oferă Havana Veche
Un singur instantaneu al Cubei nu ar putea rezuma diversitatea portretelor și a peisajelor pe care le oferă această insulă pitorească. Ne propunem să trecem prin el pentru a-i arăta bogăția, căldura, ritmul și, de asemenea, viitorul.
Am ajuns la Havana nocturn, adică noaptea și dorind să-l invadeze prin surprindere. Dar am coborât imediat fumul. Câteva ore pentru a părăsi aeroportul José Martí între vize, schimb valutar... ei îți spun asta în acest oraș și în această țară lucrurile curg și nu trebuie forțate.
Total, 20 CUC (Moneda cubaneză echivalentă cu euro, 1 CUC= 1 euro) Ne despart de Havana Veche într-un taxi care are puțin de vechi și atractiv. Vom avea timp să călătorim cu clichete bătrâne și migdale petic. Este dimineața devreme, dar oamenii încă sunt plini de forță în cartierul vechi al Havanei. Este octombrie, e cald și viața nu se oprește și nu se va opri în cele trei zile în care vom fi în oraș.
Vechea Havana este un roi format din străzi care găzduiesc peste 900 de clădiri istorice. Trebuie să treci prin ele cu capul sus pentru a admira modul în care se ascund în spatele decrepitudinii fațadelor lor. adevărate bijuterii arhitecturale.
Agățați haine și steaguri în case
Centrul Havanei este un container de proiecte de construcție și modele din multe epoci, un muzeu în sine. Barocul și Art Deco îl întâmpină pe călător după colț.
în loc de steaguri sunt haine atârnate în case și portrete ale lui Fidel și Che pe pereți de parcă ar fi vrut să-și acopere chipsurile. Este ca și cum clădirile ar fi avut variolă și în unele cazuri chiar au fost infectate provocând găuri în pereții care susțineau anterior reședințe elegante.
Cadillac-urile, Chevrolet-urile sau Pontiac-urile au luat stăpânire pe străzi în anii 50 și sunt încă aici. Griul clădirilor contrastează cu culorile strălucitoare ale acestor mașini americane care, în loc să fie într-un muzeu, sunt instrumentul de lucru al multor cubanezi. Mașinile au încetat să intre în Cuba în 1959 și după aceea au intrat doar vehicule din țări comuniste ca Rusia, celebrul Moskvitch. Nu există alternative.
O mașină occidentală ca cele pe care le folosim ar putea costa 100.000 de euro, ceva imposibil de realizat într-o țară în care salariul mediu este de 25 CUC iar cei care câștigă cel mai mult, medicii, nu depășesc 50 CUC pe lună.
Vizita începe în Plaza de la Catedral
Cu toate acestea, ingeniozitatea cubanezilor menține în viață aceste relicve pe roți. Toate au fost modificate în proporție de 90% și au un motor de camion în loc de clasicul V8. Airbag-ul, ABS sau orice altă invenție este science fiction. A scăpa cu un miros de benzină și fum precum nimeni nu își amintește în „lumea modernă” este un alt farmec.
Turul nostru începe în piata Catedralei. Acolo forfota este palpabilă. În ciuda dimensiunii pătratului, este dificil să faci o singură fotografie în care nu apare o ființă vie. Arcadele protejează și conferă eleganță o lucrare despre care se spune că se leagănă în ritmul muzicii.
Am pășit pe un teren care a fost un lac. Adevar sau legenda? Nu știm sigur. Cert este că cineva ne spune când îl întrebăm despre Aleea El Chorro Și de unde a venit acest nume? Poate i-a trecut prin minte chiar în acel moment sau era adevărat că călcăm pe un teren mlăștinos.
Plaza de la Catedral este cea mai modernă dintre ele patru pătrate care ordonează labirintul Havanei Vechi. Este plin cu restaurante și baruri unde vă puteți potoli setea și vă puteți ascuți urechile. Nu este indicat să priviți prea atent fațada catedralei deoarece barocul său ne poate lăsa absorbiți în așa fel încât mojito-urile să aibă efect înainte de vreme.
La Bodeguita del Medio, barul vizitat cândva de Salvador Allende, Fidel Castro sau Nat King Cole
Dintre puținele legende care punctează acest oraș care ar putea fi adevărate este cea care spune asta Rămășițele lui Cristofor Columb au fost aici, aduse din Santo Domingo, până în 1898, data la care au plecat spre Sevilla. Rubens și Murillo care îi împodobesc părțile laterale nu sunt astfel, ci copii, ceva care departe de a părea ponosit spune multe despre personajul cubanez și despre dorința acestuia de a nu fi considerat mai puțin decât alții.
Și întrucât este doar un pas de la religios la păgân, la puțin mai mult de 100 de metri găsim Bodeguita del Medio , un templu ridicat pe care Hemingway l-a „sfințit” și care astăzi, departe de a adăposti boemi, Este un refugiu, mobil în mână, pentru mii de turiști pe zi. Barul pe care l-au vizitat cândva Salvador Allende, Fidel Castro sau Nat King Cole însetat de mojito a devenit o atracție turistică a cărei băutură lasă de dorit. Chiar și așa, trebuie să stai cu ochii și cu urechea pe ea pentru ca nimeni să nu spună că nu ai atins aceeași bară pe care de atâtea ori a conținut marele scriitor american.
Cu Floridita , un loc de pelerinaj pentru americanii expatriați în anii 1930 pentru a se bucura de un Daiquiri. situat unde Strada Obispo a murit în centrul Havanei, Hemingway a popularizat și acest loc care îi amintește de o statuie sprijinită de bar.
Dar ne întoarcem în Plaza de la Catedral pentru că, de aici, urmând poteca care ne duce direct în golf, ne dăm peste Piata principala. este primul pătrat care a fost creat în Havana acum 500 de ani și a fost botezat oficial cu numele de familie De la Iglesia până când un guvernator al coloniei a început să folosească acest spațiu pentru manevre militare. Dacă ne uităm în jos, vom vedea și observa asta podeaua este din pavele din lemn, ceva rar de văzut.
Plaza de Armas a fost prima creată în Havana acum 500 de ani
Și poți presupune că venind de pe insula Caraibe, Se datorează unei excentricități. Ei spun că guvernatorul ai cărui soldați și-au făcut exercițiile practice aici locuia în Castelul Forțelor Regale, exact acolo unde arată pătratul, așa că soția lui o înnervește de fiecare dată când caii sau soldații își făceau antrenamentele fericite.
Ca să nu deranjeze doamna, guvernatorul și căpitanul armatelor, ca un șef bun, Pusese înlocuit podeaua cu alta care amortiza călcâiele bebelușilor și trapul cailor lor, iar femeia putea fi liniștită în camerele ei.
Piața este dominată de o statuie a lui Carlos Manuel Céspedes (a nu se confunda cu cea pe care a cântat-o La Vida Loca), autentică erou național care a deschis calea pentru independența Cubei. Înainte de Céspedes, cel care a prezidat-o a fost Ferdinand al VII-lea , iar adevărul este că orice este mai bun decât o imagine sau o amprentă a nefastului rege spaniol.
În plus față de Castillo de la Real Fuerza, menționat mai sus, merită vizitat și Muzeul Orasului . De fapt, ceea ce conține nu este cel mai relevant, ci mai degrabă a fost reşedinţa ostentativă a Căpitanilor Generali și și astăzi continuă să fie unul dintre referenții baroc cubanez în piatră din secolul al XVIII-lea.
Castelul Forțelor Regale, în Plaza de Armas
Aliniem popularul strada negustorilor între magazine de meşteşuguri şi muzee. Acest drum fără mașini este renumit pentru magazinele sale ezoterice , dar și pentru restaurantele și proiectele sale sociale printre care se remarcă o cooperativă de cusut sau o maternitate.
Aproape la colțul străzii Obispo, o altă artere care străbate Havana Veche și este plină de viață, ne putem bucura modelul Havanei Vechi. Este o recreare foarte detaliată a cartier vechi al orașului care, dintr-o privire, ne permite să ne familiarizăm și să ne situăm în acest furnicar.
Ajungem în Piața Sfântul Francisc din Assisi , punct de vedere cu priveliști spre imaginație, care ne duce în vremea când galeonii spanioli se acostau docul care se vede prin ceață. Construită în secolul al XVI-lea spre port, astăzi menține biserica care îi dă numele și care strălucește cu splendoare împreună cu niște clădiri coloniale care poartă culori vii riscante care combină două nuanțe de verde sau roz cu albastru. Un loc colorat, spațios, care se învârte în jurul unei surse de inspirație italiană.
Dacă ar fi să închizi ochii, să zicem în Dublin, și să-i deschizi aici, ai ști că ești în Caraibe. Această frumusețe este impregnată de aroma acelor construcții coloniale din Texas care au fost atât de bine portretizate de cinematograful din Vestul Sălbatic.
Piața Sfântul Francisc din Assisi
Înainte de a părăsi pătratul pe partea care duce la strada meserii aduceti omagiu lui „El Caballero de París”, un tip unic care a călătorit prin Havana căutând conversație. Un luminat ca cei care populează acest oraș care iubesc dialogul.
Cubanezii nu se sfiesc să-și exprime opiniile, atâta timp cât se simt confortabil și nici nu sunt reticenți în a asculta ceea ce se întâmplă în străinătate. Într-o țară ermetică, cubanezii se deschid turiștilor pentru a absorbi totul despre politică, muzică, artă, gastronomie... dar și pentru a-și exprima părerea despre un regim pe moarte care îi aduce, nu retoric, ci literal, să trăiască prost.
Nu ar trebui să părăsiți Plaza de San Francisco fără a trece mai întâi prin două locuri: Muzeul Romului , unde Fundația Habana Club explică procesul de preparare a băuturii naționale; Y Muzeul Humboldt, dedicat lui Alexander von Humboldt, care pe aici este numit „al doilea descoperitor al Cubei” , un om care și-a dedicat o parte din viață strângerii de date științifice și botanice pe toată insula la începutul secolului al XIX-lea.
Deși Muzeul Romului oferă o băutură cu biletul, experiența va fi mult mai bună dacă mergem puțin spre terminalul de feriboturi pentru a intra în muzeu. Bar Doi Frați.
Piața Veche care, paradoxal, este cea mai nouă
Acolo poți încă simți aroma marine a Havanei în timp ce gustăm oricare dintre cocktailurile posibile în acest oraș. Nu degeaba se laudă că au printre clientele lor Federico García Lorca, Errol Fly sau, bineînțeles, Hemingway.
La câțiva metri distanță dăm de cel de-al patrulea pătrat al acestui tur al Havanei. Plaza Vieja este cel mai nou. Și acest lucru este certificat grafic de eclectismul său arhitectural. Aici găsim tot felul de stiluri care adăposteau cândva case coloniale și astăzi găzduiesc magazine, restaurante, baruri și cafenele.
oaza pentru iubitorii de bere artizanală acel teren pe Berăria Piața Veche, de asemenea, este ușor să dai peste sute de copii în uniformă zâmbitori care tocmai au părăsit școala Angela Landa și sunt furaj pentru fotografii care caută portrete.
Mai devreme sau mai târziu, la prânz sau la cină, vom ajunge să fim sedusi de una dintre terasele care invadează arcadele oricăreia dintre cele patru piețe pe care tocmai le-am vizitat în Havana Veche. Experiența va deveni o plăcere care ne va alina apetitul și setea, precum și curiozitatea de a afla mai multe despre locuitorii săi. Iti recomandam Café El Escorial, La Vitrola sau Café O'Reilly 304.
Orice cocktail pe care doriți să îl beți, vă vor servi la Bar Dos Hermanos
Un singur sfat: nu vă uitați la Tripadvisor. Dacă tu, dragă cititor, ai ajuns în acest punct al poveștii, este pentru că ești interesat să mergi singur în Cuba Așa că nu cred că este necesar să explic că cerințele pe care le-ai putea aplica oricărui bar din Madrid, Barcelona sau Badajoz nu au nicio legătură cu ceea ce este aplicabil orașelor precum Havana, Trinidad sau Cienfuegos.
Lipsa afacerilor cubaneze este mare și interesul de a servi perfect călătorii este infinit . Răbdarea și înțelegerea sunt două premise înainte de a ocupa o masă. Menținerea lor în minte va face experiența dumneavoastră pe insulă mai puțin frustrantă și mult mai plăcută.
Și un ultim esențial pentru mitomani din Havana Veche. Hotelul Ambos Mundos întâmpină călătorul cu note de pian. Se spune că Ernest Hemingway a scris For Who the Bell Tolls aici. Ceea ce este adevărat este că pentru scriitor a fost sediul lui pentru un sezon bun și fac un spectacol bun cu fotografii și chiar o recreare a ceea ce ar fi putut fi biroul lor.
Se spune că Ernest Hemingway a scris aici „Pentru cine sună clopoțelul”.